Hydratool.ru

Журнал "ГидраТул"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что можно сделать из старого огнетушителя

Что можно сделать из старого огнетушителя?

Срок эксплуатации огнетушителя ограничен. Но совсем необязательно отправлять старое устройство на свалку. Некоторые приборы стоят дорого, но есть возможность сделать их самостоятельно, дав вторую жизнь ненужным и старым вещам. Огнетушитель может стать полезной в хозяйстве вещью. В умелых руках старый баллон превращается в мойку, парогенератор и даже музыкальную колонку. Все, что требуется – фантазия, желание и немного времени. Вот несколько примеров использования ненужного огнетушителя.
Огнетушитель
Содержание:
Компрессор из огнетушителя
Пеногенератор из огнетушителя своими руками
Барбекю из огнетушителя своими руками
Печь из огнетушителя

Компрессор из огнетушителя

Прибор будет состоять из двух элементов: компрессора и ресивера – корпуса старого огнетушителя. Ресивер – ёмкость для жидкостей или газов. Он передает сжатый воздух потребителям, регулирует напор смеси при выходе из компрессора, собирает и удаляет конденсат, делает прибор менее шумным.

Для изготовления компрессора подойдет огнетушитель с большим объемом (не менее 10 литров) без следов коррозии на корпусе.

  • Выкрутить запорный вентиль, очистить огнетушитель. Промыть и просушить внутреннюю часть.
  • Вкрутить в горловину водопроводную крестовину. ФУМ лента поможет защитить от утечки газа или жидкости.
  • Присоединить к верхнему выходу крестовины реле давления. К одному из боковых выходов необходимо подсоединить клапан с патрубком под маслобензостойкий шланг.
  • Подключить к оставшемуся выходу кислородный редуктор с запорным вентелем.
  • Приварить металлическую раму, закрепить на нее электродвигатель с нагнетателем.

Пеногенератор из огнетушителя своими руками

Пеногенератор – это удобный прибор для мойки автомобилей. Он образует стойкую пену под высоким давлением. Для изготовления пеногенератора подойдет пятилитровый огнетушитель.

Пена на машине

Помимо самого корпуса потребуется шланг, металлическая трубка, хомуты, манометр и запорный клапан. К верхней части огнетушителя следует приварить горловину, с прочной крышкой. К боковой стороне горловины приварить трубку (0,5 дюйма) с резьбой. С помощью переходника соединить трубку и шланг.

Внизу огнетушителя просверлить отверстие. Вставить трубу (0,5 дюйма) с резьбой. В отрезке трубы, который находится внутри корпуса, сделать около десяти отверстий диаметром 2-2,5 мм. Торец трубки нужно заглушить. На конец трубки, выходящий наружу, прикрепить кран с переходником для шланга.

Резервуар наполняют мыльным раствором. Через шланг у основания подается воздух компрессором. Затем компрессор включают, кран на подающей воздушной магистрали перекрывают, а на верхнем отводе – открывают. Пена вырывается наружу.

Барбекю из огнетушителя своими руками

Барбекю из огнетушителя

Прежде чем притупить к работе, нужно выпустить весь газ, который остался в баллоне. Делать это нужно на улице. Лучше смочить вентиль на выходе мыльным раствором. Если вода пузыриться, значит газ выходит. Самый маленький мангал коптильня из огнетушителя изготавливается из небольших огнетушителей (2-3 литра). Легкий компактный мангал можно взять с собой на природу.

После окончательного опустошения, огнетушитель необходимо перевернуть и вылить конденсат. Затем в емкость нужно налить воду и оставить на несколько дней, это поможет устранить запах газа.

Отверстие от вентиля лучше заварить.

Чтобы соорудить мини-мангал из огнетушителя своими руками, требуется разделить его не две части.

На корпусе баллона есть длинный шов, он послужит первой линией реза. Вторую черту проводят напротив первой с отступом вверх на 8 см. Сразу же нужно сделать разметку под петли.

После того как разметка нанесена, с помощью болгарки прорезают стенки, отделяя часть корпуса. Она будет использоваться как откидная крышка.

Покрывать мангал следует термостойкой краской. После высыхания останется прикрепить ручки для более удобного использования.

Печь из огнетушителя

  • Срезать верхнюю часть огнетушителя.
  • В нижней части выпилить окно. В качестве дверцы можно использовать оставшиеся куски баллона. Останется приварить навесы, ручки, а также смастерить засов. На противоположной стороне сделать несколько отверстий для вентиляции.
  • Внутри приварить поперечную деталь для дров.
  • Прикрепить на верхнюю часть небольшую трубу для выхода дыма.
  • Для большей устойчивости приварить ножки.

Срок годности огнетушителя зависит только от вас. Прибор можно использовать не в практических целях. При правильном подходе, старый огнетушитель поможет воплотить творческие идеи. Бар для спиртного, тайники, светильники, мусорки – фантазия безгранична.

Как изготовить компрессор из мотора от холодильника и старого огнетушителя

В качестве рессивера был взят огнетушитель ОХП-10 объемом 10,5 литров..

Так же было закуплено реле давления РМ5, предназначенное для воды, но подходящее и для воздуха. Так же купил два фильтра влагоотделителя, и один автомобильный топливный, тонкой очистки. Его я сразу поставил на вход в компрессор.

Купил различных переходников, крестовин, так же армированный шланг из ПВХ внутренним диаметром 10 мм. Все что входило в набор, смотрите на фото. Так же приобрел вентиль (по началу думал что им регулировать давление буду, и что он ничем от редуктора не отличается).

После того как разобрался что вентиль и редуктор все-таки несколько разные вещи, купил редуктор с манометром, и отдельно манометр, для замера давления внутри рессивера. Были так же приобретен тонкий силиконовый шланг, в зоомагазине, стоимостью 10 руб/метр. Он очень гибкий, легкий и прочный, ничего нет лучше для подвода к аэрографу.

Читайте так же:
Антенна для цифрового приема без приставки

Ну и конечно-же куда без ленты ФУМ, что продается в любом сантехническом магазине.

самодельный компрессор

Первым делом прикручиваем балон к основанию. Из крышки вынимаем все добро, и изнутри огнетушителя, оставляем только сам балон и крышку.

самодельный компрессор

В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 1/4 дюйма. Так же на широкую резьбу на балоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, после постройки нашел родную) и навинчиваем чугунную крышку.

Ввинчиваем в отверстие крышки переходник с 1/4НР на 1/2НР дюйма.

Далее навинчиваем крестовину 1/2 дюйма (далее просто буду писать 1/2), естественно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.

самодельный компрессор

В крестовину через переходник 1/2НР-1/4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 1/2НР-1/2НР.

самодельный компрессор

Далее сбоку привинчиваем тройник.

самодельный компрессор

К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 1/2НР-1/4ВР редуктор, у которого резьба 1/4НР.

самодельный компрессор

С другого конца так же через переходник 1/2НР-1/4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 1/4НР. С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из балона), который имеет резьбу 1/2НР.

компрессор из холодильника

К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, который имеет резьбу 1/4НР и подходит прям к редуктору. Нюанс здесь в том чо фильтр должен правильно стоять (соблюсти верх и низ), и сделать так чтоб в самой нижней точке оказалось сливное отверстие.

компрессор из холодильника

Далее составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 1/2ВР, который присоединяется через переходник 1/2НР-1/4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 1/4НР. С выходного отверстия я немного намудрил, ибо были лишние детали, и небыло некоторых нужных, в итоге получилось так.

В отверстие в фильтре 1/4ВР ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, к нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 1/2НР, с другой стороны тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 1/2НР.

ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено потому что были лишние детали, чтоб вы не допустили этой ошибки, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 1/2ВР. Раскладка снизу будет дана именно для этого варианта.

самодельный компрессор

Далее, к отверстию с наружной резьбой непонятного сечения и шага (так и не смог найти), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, который сверху мы закрепляем хомутом.

С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и так же закрепляем хомутом.

самодельный компрессор

Далее с входящего штуцера фильтра опять вставляем армированный шлнг и подводим уже к выходной трубке компрессора. Как там закрепить это добро, я думаю придумаете. У меня там хитрая система из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.

самодельный компрессор

В заключение в выходное отверстие фильтра 1/4ВР ввинчиваем штуцер 1/4НР, на который садим силиконовую трубку которая практически идеально садится на него, и даже не требует обжатия хомутом, второй конец трубки уже к аэрографу.

Так как после редуктора давление небольшое по сравнению с рессивером, то трубка вполне выдерживает его без всяких усилий. На входе в компрессор как я уже и говорил ставится автомобильный фильтр для очистки воздуха.

По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, другая выходная, третья запаянная и есть для долива масла. Вот ее мы и откусываем плоскогубцами, но смотрите чтоб не попали опилки внутрь, иначе мотору может быть конец.

Оттуда сливаем масло. Сколько слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, объемом около 350 грамм. Автомобильное масло лучше тем, что во первых имееет кучу присадок защищающих мотор, во вторых в отличии от веретенного масла оно не «впитывает» влагу.

Что где купить.
1) Компрессор от холодильника — или свинтить, или купить в организациях занимающихся ремонтом холодильников. Сколько он там может стоить не имею представления, не интересовался.
2) Рессивер (огнетушитель) — добыть на предприятии или организации, можно списанный, или купить, слышал что цена на такой около 200 рублей
3) Реле давления — 250 руб, в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической продукцией.
4) Редуктор — 500 руб, купил на авторынке, потому как нигде больше просто не нашел, оббегал все магазины города. Пожалуй одна из самых дорогих сборочных единиц.
5) Армированный шланг с внутр. диам. 10 мм.- 55 руб/метр,на авторынке купил два метра,хотя хватило бы и одного.
6) Силиконовый шланг — 10руб/м, зоомагазин, купил три метра.
7) Воздушные фильтры-влагоотделители — 170 руб шт., на авторынке, купил пару.
8) Автомобильный бензиновый фильтр тонкой отчистки — 35 руб, авторынок.
9) Крестовина — 1шт
— Тройник — 1шт.
— Вентиль — 1шт.
— Переходник 1/2НР-1/2НР — 1шт.
— Переходник 1/2НР-1/4НР — 3шт.
— Переходник 1/2НР-1/4ВР — 3шт.
— штуцер 1/2ВР — 2шт.
— Штуцер 1/4НР — 1шт.
Все это покупается в магазинах сантехники, и в сумме выйдет где то на 500 рублей.
10) Манометр — 1шт,90 руб в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической продукцией.
11) Лента ФУМ — 12 руб, в любом магазине сантехники.
12) Хомуты — 5-10 руб/шт. 6 шт (а лучше 8 на всякий случай), на авторынке.
Сумма: 1897рублей.

Читайте так же:
Для чего нужен силовой трансформатор

Согласитесь не так плохо за отличный компрессор своими руками! Здесь не рассматриваются шурупы, болты, уголки и пр. элементы, которыми вы будете крепить рессивер и компрессор к основанию.

Самодельный компрессор из огнетушителя

Самодельный компрессор из огнетушителя

Ход 1. В первую очередь прикручиваем балон к основанию. Из крышки вынимаем все добро, и изнутри огнетушителя, оставляем лишь сам балон и крышку.

Ход 2. В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 1/4 дюйма. Так же на широкую резьбу на балоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, по окончании постройки отыскал родную) и навинчиваем чугунную крышку.

Ход 3. Ввинчиваем в отверстие крышки переходник с 1/4НР на 1/2НР дюйма.

Ход 4. Потом навинчиваем крестовину 1/2 дюйма (потом писать 1/2), конечно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.

Ход 5. В крестовину через переходник 1/2НР-1/4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 1/2НР-1/2НР.

Ход 6. Потом сбоку привинчиваем тройник.

Ход 7. К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 1/2НР-1/4ВР редуктор, у которого резьба 1/4НР.

Ход 8. С другого конца так же через переходник 1/2НР-1/4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 1/4НР. С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из балона), что имеет резьбу 1/2НР.

Ход 9. К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, что имеет резьбу 1/4НР и подходит прям к редуктору. Нюанс тут в том чо фильтр обязан верно находиться (соблюсти верх и низ), и сделать так чтобы в самой нижней точке выяснилось сливное отверстие.

Ход 10. Потом составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 1/2ВР, что присоединяется через переходник 1/2НР-1/4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 1/4НР. С выходного отверстия я мало намудрил, потому что были лишние подробности, и не было некоторых нужных, в итоге оказалось так.

Ход 11. В отверстие в фильтре 1/4ВР ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, к нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 1/2НР, иначе тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 1/2НР.

ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено по причине того, что были лишние подробности, чтобы вы не допустили данной неточности, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 1/2ВР. Раскладка снизу будет дана как раз для этого варианта.

Ход 12. Потом, к отверстию с наружной резьбой шага и непонятного сечения (так и не смог отыскать), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, что сверху мы закрепляем хомутом.

Ход 13. С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и без того же закрепляем хомутом.

Ход 14. Потом с входящего штуцера фильтра снова вставляем армированный шланг и подводим уже к выходной трубке компрессора. Как в том месте закрепить это добро, я думаю придумаете.

У меня в том месте умная совокупность из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.

Ход 15. Напоследок в выходное отверстие фильтра 1/4ВР ввинчиваем штуцер 1/4НР, на что садим силиконовую трубку которая фактически идеально садится на него, а также не требует обжатия хомутом, второй финиш трубки уже к аэрографу.

Так как по окончании редуктора давление маленькое если сравнивать с рессивером, то трубка в полной мере выдерживает его без всяких упрочнений. На входе в компрессор как я уже и сказал ставится автомобильный фильтр для очистки воздуха.

По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, вторая выходная, третья запаянная и имеется для долива масла. Вот ее мы и откусываем плоскогубцами, но смотрите чтобы не попали опилки вовнутрь, в противном случае мотору возможно финиш.

Читайте так же:
Как подобрать скобы для мебельного степлера

Оттуда сливаем масло. какое количество слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, количеством около 350 грамм. Автомобильное масло лучше тем, что во первых имеет кучу присадок защищающих мотор, во вторых в отличии от веретенного масла оно не "впитывает" влагу.

Что где приобрести

1) Компрессор от холодильника — либо свинтить, либо приобрести в организациях занимающихся ремонтом холодильников. какое количество он в том месте может стоить ничего не знаю, не интересовался.

2) Рессивер (огнетушитель) — добыть на предприятии либо организации, возможно списанный, либо приобрести, слышал что цена на таковой около 200 рублей

3) Реле давления — 250 руб, в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и другой сантехнической продукцией.

4) Редуктор — 500 руб, приобрел на авторынке, потому как нигде больше просто не отыскал, оббегал все магазины города. Пожалуй одна из самых дорогих сборочных единиц.

5) Армированный шланг с внутр. диам. 10 мм.- 55 руб/метр,на авторынке приобрел два метра,не смотря на то, что хватило бы и одного.

6) Силиконовый шланг — 10руб/м, зоомагазин, приобрел три метра.

7) Воздушные фильтры-влагоотделители — 170 руб шт., на авторынке, приобрел несколько.

8) Автомобильный бензиновый фильтр узкой отчистки — 35 руб, авторынок.

9) Крестовина — 1шт

— Переходник 1/2НР-1/2НР — 1шт.

— Переходник 1/2НР-1/4НР — 3шт.

— Переходник 1/2НР-1/4ВР — 3шт.

Все это покупается в магазинах сантехники, и в сумме выйдет где то на 500 рублей.

10) Манометр — 1шт,90 руб в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и другой сантехнической продукцией.

11) Лента ФУМ — 12 руб, в любом магазине сантехники.

12) Хомуты — 5-10 руб/шт. 6 шт (а лучше 8 на всякий случай), на авторынке.

Согласитесь не так не хорошо! Тут не рассматриваются шурупы, болты, уголки и пр. элементы, которыми вы станете крепить рессивер и компрессор к основанию.

огнетушитель ОП-1 как ресивер для компрессора

Порошковый огнетушитель ОП-1 «Момент-2» так же, как и ОП-1 «Момент» является огнетушителем многократного использования, но в отличие от предыдущего — прерывистого действия. Он состоит из корпуса, головки, баллончика для хранения рабочего газа. При приведении огнетушителя в действие рабочий газ из баллончика через отверстия в головке и сифонную трубку поступает в нижнюю часть его корпуса. Проходя через порошок, газ взрыхляет его, образуя газопорошковую смесь, и создает давление в корпусе огнетушителя, при помощи которого и происходит выталкивание порошка.
Порошковый огнетушитель ОП-1 «Турист-2». Назначение и принцип действия его аналогичны огнетушителю ОП-1 «Момент-2». Огнетушитель ОП-1 «Турист-2» состоит из корпуса, служащего для хранения порошка и сжатого воздуха, головки, предназначенной для зарядки и приведения его в действие, и индикатора давления, позволяющего контролировать давление в корпусе.
Для приведения в действие огнетушителя следует выдернуть из колпачка чеку, перевернуть его, направить распылитель на очаг пожара и нажать на колпачок. Выходящую порошковую струю равномерно распределяют по всему периметру очага пожара. При перезарядке огнетушителя запрещается наполнять его корпус воздухом от воздушной сети или компрессора, давление в которых превышает 0,5 МПа (5 кгс/см2), разбирать огнетушитель, находящийся под давлением, хранить вблизи нагревательных приборов, избегать соприкосновения с режущими или колющими предметами, наносить удары по головке огнетушителя или колпачку индикатора.

На практике применяют приближённые значения: 1 атм = 0,1 МПа и 1 МПа = 10 атм. 1 мм водяного столба примерно равен 10 Па

огнетушитель ОП-1 как ресивер для компрессора Hidro_10

Гидравлические испытания металлопластиковых баллонов должны производится пробным давлениеv, определяемым по формуле:

где Км-отношение массы металлоконструкции к общей массе баллона.
А=1.3 для неметаллических материалов с ударной вязкостью более 20Дж/кв.см.
А=1.6 для неметаллических материалов с ударной вязкостью 20Дж/кв.см. и менее

Гидравлическое испытание баллонов, изготовленных из литья, должно проводится пробным давлением, определяемым по формуле

На верхней сферической части каждого баллона должны быть отчетливо выбиты клейма:
-товарный знак завода-изготовителя
-номер баллона
-дата (месяц и год) изготовления (испытания) и год следующего осведетельствования
-назначенное рабочее давление, Р , кгс/см^2(МПа)
-пробное гидравлическое давление, П , кгс/см^2(МПа)
-емкость баллона номинальная в литрах , Е
-вес баллона в килограммах фактический, В
-клеймо ОТК завода-изготовителя

И так, отправляемся в пункт гидравлических испытаний

Сегодняшним испытуемым будит 6 литровый баллон с рабочим давлением 300атм фирмы "Drager".

Для начала открываем полностью вентиль и выпускаем оставшийся в баллоне сжатый воздух. Далее мы зажимаем крепко баллон в тисках и приступаем к выкручиванию вентиля. Стоит отметить, что для большинства баллонов процесс выкручивания вентилей не представляет большого труда, однако если опрессовываются баллоны старого образца, а это как правило баллоны от аппаратов АВМ, то для извлечения такого вентиля приходится обжигать горловину вентиля, так как там обычно применяется глет (окись свинца).

Читайте так же:
Генератор для трехфазной сети

Далее мы аккуратно вынимаем вентиль из баллона

Затем происходит выкалачивание и выбивание ржавчины из баллона. После чего в баллон засовывается трос и различные ершы для более тщательной очистки стекнок и днища баллона.

После этого проиводят осмотр .Для чего в баллон опускается электролампа. При осмотре наружной и внутренней поверхностей баллона, могут быть выявленны следующие дефекты, служащие основанием для выбраковки баллона: трещины, вмятины, раковины и риски глубиной более 10% от номинальной толщины стенки, надрывы и выщерблины, износ резьбы горловины, а также отсутствие паспортных данных на баллоне.

Далее обрабатываем внутренную часть баллона специальным составом состоящим из:
-оксид цинка
-ортофосфорная кислота
-трифосфат
-бихромат натрия
-вода
Выдерживаем этот состав в баллоне в течении 20-30минут, в результате получаем баллон покрытый внутри защитным слоем, состав действует примерно также как автомобильный преобразователь ржавчины, убирает следы коррозии и предотвращает дальнейшее ее распространение. После чего жидкость сливается и переходим непосредственно к гидравлическим испытаниям, для чего полностью наполним водопроводной водой испытуемый баллон. Для гидравлического испытания баллонов применяется вода с температурой не ниже 5 градусов тепла и не выше 40 градусов. Разность температур стенки баллона и окружающего воздуха во время испытаний не должна вызывать конденсацию влаги на стенках сосуда.

Далее в баллон вворачивается специальный вентиль соединенный на другом конце с дожимающим компрессором. Баллон вытирается насухо. Стоит отметить, что баллон при испытании находится вне помещения, где находится компрессор и опрессовщик.

Затем к дожимающему компрессору подсоединяется небольшой баллончик в котором находится вода с глицерином и избыточное давление порядка 100-150атм. (глицерин необходим для смазки кожаных манжет компрессора).

Открываем баллончик и в испытуемом баллоне давление сразу возрастает до 100атм, далее качая компрессор повышаем давление до нужного нам. За 10 качков можно достигнуть давления в 400атм, поэтому надо быть внимательным. Величина пробного давления должна превышать рабочее в 1.5 раза. Давление при испытании должно контролироваться двумя манометрами. Оба манометра выбираются одного типа, предела измерения, одинаковых классов точности, цены деления.

Для баллонов:
— с рабочим давлением Р-150 кгс/см^2 , пробное давление П-225 кгс/см^2
— с рабочим давлением Р-200 кгс/см^2 , пробное давление П-300 кгс/см^2
— с рабочим давлением Р-232 кгс/см^2 , пробное давление П-348 кгс/см^2
— с рабочим давлением Р-300 кгс/см^2 , пробное давление П-450 кгс/см^2

Баллоны при гидравлическом испытании должны находится под пробным давлением в течении 1 минуты, после чего давление постепенно снижается до рабочего, при котором производится осмотр баллонов. Баллон продевается через специальный шаблон, который показывает, что геометрия баллона не нарушена. Баллоны признаются выдержавшими гидравлическое испытание, если у них не будит обнаружено разрыва, видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру, течи, слезок или потения.

Далее выкручивается вентиль, выливается вода и баллон отправляется в сушку. Сушилка представляет собой прогретое до 80-85 градусов помещение. Баллон сушится в течении суток.

Переходим к полной разборке вентиля, вынимаем прокладки, продуваем фильтр сжатым воздухом, осматриваем вентиль и внутренние элементы на годность к дальнейшей эксплуатации.

Собираем вентиль и наносим фум ленту

После того как прошло время сушки, вынимается баллон из сушильного помещения и не заворачивая вентиль , наносится маркировка о прохождении очередного гидравлического испытания и дате следующего испытания.

Далее вворачиваем вентиль в баллон и крепко зажимаем.

По окончании процедуры заполняем баллон до рабочего давления сжатым воздухом.

Гидравлическое испытание допускается заменить пневматическим при условии конторля этого испытания методом акустической эмиссии. Пневматическое испытание проводитсясжатым воздухом или инертным газом. Величина пробного давления принимается равной величине пробного давления при гидравлическом испытании. Время выдержки под пробным давлением должно быть не менее 5 минут.

Использование раствора для обработки внутренней поверхности баллонов зарекомендовало себя с наилучшей стороны. Испытанный баллон обрабатывался таким раствором уже много раз и при каждой проверке следов ржавчины или окалины на внутренней поверхности обнаружено не было.

Моделизмом я занялся недавно, и сразу для себя решил что красить модели буду обязательно аэрографом. Но одновременную покупку аэрографа и компрессора мой семейный бюджет не выдерживал, и я решил компрессор сделать самостоятельно, благо руку растут не из тазобедренных суставов, тем более примеров самодельных компрессоров в Интернете полно.

За основу решено было взять б/у компрессорный агрегат. Первым попавшимся стал компрессорный агрегат изъятый из неисправного соседского холодильника Samsung, это малогабаритный, но достаточно мощный и производительный компрессор. Еще одним достоинством этого компрессора является то, что он очень тихий, шум от его работы гораздо ниже чем от отечественных холодильных компрессоров.

Все детали компрессора смотрированы на основании из фанеры толщиной 10мм:
огнетушитель ОП-1 как ресивер для компрессора Compressor1
Рама из хромированых трубок (от старой детской коляски) и поперечного квадратного профиля (желтый) ограждают детали компрессора и служат удобными ручками для переноски.

Читайте так же:
Как сделать циклонный пылесос

На заднем плане виден непосредственно компрессорный агрегат. На переднем плане виден фильтр , редуктор давления с манометром, тройник с манометром и ресивер- желтый баллон из под огнетушителя объемом 2 литра.

Тоже самое , но с другого ракурса:
Т.к. опыты по созданию компрессора для аэрографа из холодильного агрегата я ставил месяца два, пока пришел к такой схеме, то поясню схему компрессора, а также что и как я применил в конструкции.
огнетушитель ОП-1 как ресивер для компрессора Schema
Во-первых, компрессор создает давление превышающее 8 бар, и поэтой причине пришлось отказаться от соединений выполненых обычшыми шлангами — они не раз у меня лопались с громкими хлопками. Поэтому в данном варианте компрессора решил наиболее ответственные соединения выполнить либо медными трубками на пайке, либо гибкой 1/2" сантехнической подводкой в металлической оплетке.

Итак, отвод от компрессора выполнен медной трубкой 6 мм, а т.к. далее все соединения выполнены 1/2" резьбовыми соединениями я взял специальный переходник (пресс-фитинг) для подключения импортных смесителей со штуцерами в виде медных трубок:
Соединение между 6мм и 10мм трубками выполнено пайкой твердым припоем с пониженым содержанием свинца, и подмоткой тонкой медной проволокой.

Во-вторых, все холодильные агрегаты "плюются" маслом, т.е. на выходе агрегата кроме воздуха имеется и масляный туман, который недопустим для работы с аэрографом, для нормальной работы воздух надо очистить от масла. Эта задача успешно решается различного вида маслоотделителя, впрочем принцип работы у всех одинаков: пары масла конденсируются на холодных стенках резервуара маслоотделителя. Я решил совместить маслоотделитель и ресивер, так сказать в одном флаконе, а точнее баллоне- двухлитровом баллоне от использованого углекислотного огнетушителя.Для этого пришлось срезать клапан и механизм распыления, а на его место прикрутить 1/2" тройник:

Манометр я взял от сломаного ножного автомобильного насоса. Для того что бы приспособить этот манометр, контролирующий давление на выходе агрегата, пришлось просверлить подходящее отверстие и нарезать в нем резьбу, в который и был вкручен манометр. Все резьбовые соединения были уплотнены льном и масляной краской, как раньше уплотняли соединения сантехнических труб.

На этом можно было бы остановится, но я решил, что еще один фильтр "тонкой очистки" не помешает, благо в закромах был обнаружен фильтр который прилагался к стиральной машине (кажется к Аристоновской), но не был установлен, т.к. в квартире уже были установлены Honeywell-овские фильтры.Соединение от тройника до фильтра сделал 30см гибкой подводкой, она выдерживает 10атм рабочего давления.

Для регулирования и контроля давления на выходе компрессора я купил в магазине, торгующем компрессорным оборудованием, редуктор с манометром, переходник с 1/2" на 3/8" резьбу и 3/8"штуцер на шланг. Стоило это приметно рублей 400 (это , кстати , единственные затраты для этого проекта). Редуктором можно плавно регулировать давление на выходе, а манометром контролировать это давление. Единственны недостаток этого устройства в данном случае, это то что диапазон в котором обычно приходится работать на шкале манометра сужен и трудно точно выставить давленеи по манометру, я планирую заменить этот манометр на другой, с меньшим пределом.

К штуцеру подключен прозрачный шланг от омывателя стекол автомобиля (около 5 руб за метр). К дальнему концу шланга подключен мой H&S Focus. Этот аэрограф двойного действия, т.е. перекрывает воздушный поток. Для того что бы давление, создаваемое компрессором, не превысило предельного значения и агрегат не вышел из строя хорошо было бы установить реле давления, которое бы автоматически следило бы за давлением в системе. В будущем , я планирую его установить, а пока приходится контролировать давление по манометру и включать-выключать двигатель агрегата кнопкой установленой в педали под ногой.

Электрическую схему пуска двигателя корейского агрегата пришлось немного изменить, дело в том что пусковая обмотка была подключена через конденсатор 3мкФ, в отличии от привычных схем пуска отечественых агрегатов через пусковое реле. В штатной схеме, двигатель запускался не стабильно, пытался увеличить емкость конденсатора, но ситуация не изменилась, тогда я решил запустить "корейца" отечественым пусковым-реле, и получилось. Двигатель теперь запускается в 100%, не греется, только долил в агрегат немного автомобильной полусинтетики и закрыл патрубок доливки масла подходящим саморезом.

В таком виде, компрессор уже работает 3 месяца и никаких проблем с ним не возникало. Двухлитрового ресивера накачанного до 8 бар, при отключеном агрегате хватает на 3 минуты непрерывой работы полностью открытого аэрографа при давлении на выходе редуктора около 1 бар. Герметичность такова, что накачаный до 8 бар ресивер, оставленый на ночь, теряет незначительное количество давления, которое трудно уловить на шкале манометра. Я считаю, что при минимальных затратах можно самостоятельно изготовить компрессор с неплохими показателями.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector