Hydratool.ru

Журнал "ГидраТул"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Каким должен быть насос для мотоцикла? Тест мотокомпрессора

Каким должен быть насос для мотоцикла? Тест мотокомпрессора

Этот электрический компрессор легко перепутать с фонариком – настолько он миниатюрен. Разработан для мотоциклистов, у которых на учете каждый кубический сантиметр багажа, но справится даже с полноценным автомобильным колесом!

Владельцы двухколесных машин зачастую весьма ограничены по объему и массе возимого с собой груза и вынуждены во всем идти на компромисс, тщательно подбирать комплект дорожного EDC («Every Day Carry») и волевым решением отказываться от всего полезного в пользу лишь самого необходимого.

Насос для мотоцикла, у которого запасное колесо отсутствует как класс (если вы только не счастливый владелец Урала с коляской!) – вещь крайне необходимая и жизненно важная. Некоторые байкеры используют в качестве насоса систему с баллонами CO2, но их одноразовость, несмотря на возможность иметь с собой несколько штук в запасе, многих нервирует. Закон бутерброда никто не отменял, и риск оказаться со спущенным колесом и без баллончиков вполне реален, тем более что одной штуки обычно недостаточно для полной накачки колеса. Некоторые возят с собой ручной велосипедный насос, который тоже позволяет накачать колесо… минут за 20 с перекурами. Вариант вполне работоспособный, однако лишь для физически крепких и неленивых… Чаще же всего мотоциклисты приобретают электрические мотокомпрессоры, представляющие собой уменьшенные модификации автомобильных моделей, хотя их миниатюрность на самом деле относительна, а прямоугольная форма корпуса не слишком удобна.

Венец реальной миниатюризации мотоциклетного компрессора, который можно разместить и в EDC-рюкзачке, и в небольшом «багажнике»-кофре – мотонасос от BERKUT, модель MT-1000. Весь компрессор – это цилиндр диаметром 31 миллиметр, длиной 177 миллиметров и весом 260 граммов. Выглядит как фонарик – и, кстати, встроенный фонарик в нем тоже есть!

Обтянутый упругой и нескользящей резиной цилиндр очень компактен. Трудно поверить, что внутри размещается классическая для электрокомпрессоров начинка – двигатель, кривошип-«коленвал» и цилиндр с поршнем.

С одного торца расположен прикрытый резиновой заглушкой разъем питания 12 вольт и кнопка включения, с другой – выходной резьбовой штуцер, окруженный тремя яркими белыми светодиодами бестеневой подсветки рабочей зоны.

В разъем питания вставляется шнур длиной 2,6 метра, которого хватает для доступа к колесам байка с большим запасом. Потребляемая мощность – 70 ватт или 6 ампер максимум. Перегрузить или перегреть компрессором гнездо прикуривателя, рассчитанное на 10-15 ампер, невозможно!

При питании от электросети мотоцикла у BERKUT MT-1000 предусмотрена возможность использовать все три основных типа подключения, встречающихся на мототехнике.

Первое, и самое простое – подключение шнуром в 12-вольтовое гнездо стандартного автомобильного формата, более известное как «прикуриватель». Такие гнезда редко встречаются на мото штатно, но все же устанавливаются иногда с завода на некоторых серьезных туристических моделях и макси-скутерах. Однако гораздо чаще байкеры монтируют их сами для зарядки смартфонов и навигаторов, благо на Али имеется колоссальный выбор моделей 12-вольтовых гнезд для мототехники – для установки на руль, на пластик обшивки, влагозащищенных, со встроенными USB-разъемами и вольтметрами в любом дизайне.

Второй тип подключения, имеющийся в BERKUT MT-1000, – подключение в 12-вольтовое гнездо стандарта mini-DIN. Это стандарт, использующийся на мотоциклах BMW, Ducati, KTM и некоторых других. Для того чтобы штекер стандартного прикуривателя-«папы» превратить в «бээмвэшный», достаточно снять с него наконечник!

Ну и третий вариант, который выручит тех, кто не имеет (пока!) гнезд быстрого доступа к двенадцати вольтам на байке – это простейшие «крокодилы» с гнездом прикуривателя «мама», также идущие в комплекте с компрессором. Впрочем, такое решение стоит рассматривать лишь как временное – пока руки не дойдут смонтировать удобное и полезное выносное гнездо 12 вольт. Во всяком случае, на тех мотоциклах, где для доступа к стартерной батарее требуется с помощью инструментов снимать седло или пластик обшивок.

Накачной шланг для компактности выполнен съемным, откручивающимся на резьбе, с уплотнительным резиновым кольцом. Оба наконечника шланга имеют резиновые пробочки для защиты от пыли и грязи, плюс в шланг встроен манометр с линейной шкалой в барах и PSI. У рабочего штуцера, кстати, может откручиваться наконечник-«бочонок» и прикручиваться с переворотом на 180 градусов – с одной стороны у него стандартная резьба под автомобильный/мотоциклетный золотник, а с другой – под современный велосипедный ниппель Presta. На всякий случай!

Небольшой минус у манометра все же надо отметить – это избыточно длинная шкала, размеченная до 8 бар, при том что цена минимального деления – 0,5 бара. Производителю на заметку: несмотря на потенциальную возможность компрессора качать давление до 8 бар, на деле реально нужно не более трех, и в мото-версии можно было ограничиться визуально удобной растянутой шкалой на 3-4 «очка», но с большей точностью цены деления…

Протестировать BERKUT MT-1000 нам помог один из наших читателей, владелец эндуро Honda CRF-250L. Переднее колесо – 21 дюйм, 90/90, заднее меньше, но шире – 18 дюймов, 120/80. Для асфальта давление поддерживается 1,5 бара спереди и 1,7 бара сзади.

Спускаем полностью и качаем. Результат – 3 минуты 20 секунд для заднего колеса и 1 минута 30 секунд для переднего. Быстро и легко – без расходных баллончиков и ручной работы! Компрессор качает с мягким нераздражающим урчанием и за пять минут работы нагревается весьма умеренно. Что-то более компактное для мотоциклиста, наверное, просто невозможно придумать!

Очевидно, что колеса мотоцикла или скутера BERKUT MT-1000 – не проблема. Раз уж это специализированный мотокомпрессор… Но максимальное развиваемое давление до 8 бар и достаточно длинный провод намекают на «незадокументированную возможность» использовать его и для автомобиля! Ведь напрашивается же мысль, что в бардачке или кармане двери крошечного городского хетчбека ему самое место… Единственным ограничением является допустимое время работы компрессора из-за возможности перегрева сверхкомпактного корпуса – согласно инструкции, оно не должно превышать 8-9 минут, после которых требуется перерыв на остывание в течение 15-20 минут. Гаджет однозначно справится с периодической контрольной подкачкой четырех исправных колес автомобиля, но осилит ли он накачку одной-единственной, но полностью спущенной шины? Проверяем!

Читайте так же:
Aisi 316ti российский аналог

Спускаем в ноль колесо R15 185/60 и включаем BERKUT MT-1000 и таймер. Давление два бара достигается за 8 (без какой-то мелочи) минут – то есть, полностью укладывается в безопасное для компрессора время работы. Устройство все это время необязательно держать в руке – вибрация незначительная, и компрессор спокойно лежит на месте и не «приплясывает». Но нагревается за 8 минут непрерывной работы он все же прилично – без резинового кожуха ладони уже дискомфортно… Тем не менее, несмотря на то, что этот компактный гаджет разработан специально для EDC наездника мотоцикла, скутера, или квадрика, очевидно, что его может с успехом возить с собой и применять в экстренных случаях и водитель некрупного городского авто!

Очистка и заправка кондиционеров

condey1

При работе автомобильного или бытового кондиционера на испарителе неизбежно образуется водяной конденсат. Большинство автовладельцев не знают или нарушают правила обращения с автомобильным кондиционером. Дело в том, что по инструкции, за пару минут до выключения двигателя положено просушить испаритель кондиционера, включив систему на обогрев при максимальной скорости вентилятора. Далеко не все делают эту простую операцию, а на автомобилях с климат- контролем такое и вовсе невозможно. Закономерный итог – в условиях постоянной влажности размножаются бактерии и грибки. Минимальный вред от такой «жизни» — гнилостный запах. Как максимум, возможно заполучить легочные заболевания или хроническую простуду. Liqui Moly GmbH предлагает, как профессиональные, так и пользовательские технологии антибактериальной очистке кондиционеров на любой случай.

Жидкостная очистка.

Эффективность: технология применима в случаях самых тяжелых загрязнений. Действие препаратов пролонгировано на срок до года. Требуется частичная разборка элементов салона, время на работы от 20 минут.

Необходимые инструменты и приспособления: Пистолет для очистителя кондиционера с зондом-распылителем Klima Anlagen Reinigungspistole, артикул 4090, пневмо- магистраль или компрессор. Набор инструментов, возможно автомобильный подъемник.

Последовательность действий: Определить конструктив автомобиля, то есть понять, как обеспечить оптимальный доступ к испарителю кондиционера. Возможные варианты:

  1. Доступ через дренажную трубку, отводящую конденсат от испарителя. Если дренажная трубка легко доступна и большого диаметра, то самое удобное – чистить испаритель через неё.
  2. Доступ через полость салонного фильтра. При этом необходимо демонтировать салонный фильтр.
  3. Доступ через воздухозаборник из-под капота. Также может потребовать демонтажа салонного фильтра.
  4. Доступ через отверстие вентилятора отопителя. Также требуется демонтаж вентилятора и салонного фильтра.

;

Общие указания по очистке:

  1. Высушить испаритель кондиционера от конденсата, включив обогрев салона на полную мощность на 2-5 минут.
  2. Обеспечить доступ к испарителю, подробно, как действовать, с разными моделями автомобилей смотреть на немецком сайте из выпадающего списка http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/pa_klimaanlagen.html.
  3. Проверить работоспособность дренажной системы кондиционера, подставить под автомобиль кювету для сбора остатков чистящей жидкости.
  4. Залить чистящую жидкость Klima Anlagen Reiniger, артикул 4091 или 4092 в бачок в количестве одного литра. Подключить пистолет-распылитель к бачку и пневмо- магистрали с давлением от 4 до 8 атмосфер. Подвесить бачок распылителя в удобном месте, проверить распыление состава.
  5. Ввести зонд — распылитель в полость испарителя выбранным ранее способом и произвести распыление короткими нажатиями на рычаг клапана, периодически поворачивая зонд вокруг его оси. Распылить приблизительно половину содержимого бачка. В случае двойного климат-контроля (водительпассажир), расход продукта увеличивается вдвое. Дать подействовать в течение 10-15 минут.
  6. Последовательно ввести зонд в отверстия дефлекторов на «торпедо» до упора. Распылять жидкость, постепенно выводя зонд из отверстий дефлекторов, равномерно орошая поверхность воздуховодов.
  7. Повторно высушить кондиционер при помощи отопителя салона.

condey2

Последовательность действий при использовании аэрозольной формы препарата Klima Anlagen Reiniger spray, артикул 7577 полностью аналогична технологии жидкостной очистки. Эта же технология применима для очистки бытовых кондиционеров. Пример использования:

;

Ультразвуковая очистка.

Эффективность: устраняются бактерии и грибки не только в системе кондиционирования, но и во всем салоне автомобиля. Дезодорируется салон. Действие препарата пролонгировано на срок до полугода. Вся процедура занимает максимум 20 минут, не требуется разборка элементов салона.

Необходимые инструменты и приспособления: Аппарат для ультразвукового распыления препарата, сеть 220 в. Последовательность действий: Определить конструктив автомобиля, то есть найти в салоне место забора воздуха рециркуляции. В большинстве случаев в ногах переднего пассажира. Общие указания по очистке:

  1. Разместить аппарат ультразвукового распыления в салоне, в районе места забора воздуха рециркуляции (в ногах переднего пассажира), подключить аппарат к сети 220в.
  2. Заполнить емкость аппарата очистителем Klimareiniger ULTRASONIC, артикул 4079.
  3. Выбрать на установке объём распыляемого препарата 100 мл.
  4. Завести двигатель, включить кондиционер в режим рециркуляции. В случае наличия климат – контроля установить температуру, приблизительно равную температуре окружающей среды.
  5. Включить установку на распыление, выйти из машины и плотно закрыть окна и двери. Распыление продолжается самостоятельно в течение приблизительно 10-15 минут.
  6. По окончании распыления (из трубки установки перестанет идти пар), установка выключается автоматически. Далее, выключить установку из сети и удалить из салона.

Внимание: При выполнении данной работы мы рекомендуем использовать аппарат по ультразвуковому распылению Purezone Machine, итальянской компании Errecom. Более подробно ознакомиться с аппаратом можно на http://www.errecom.it/RUS/prodotti_dett.asp?id=784.

Аэрозольная очистка препаратом Klima Fresh

Эффективность: устраняются бактерии и грибки не только в системе кондиционирования, но и во всем салоне автомобиля. Дезодорируется салон. Действие препарата пролонгировано на срок от 3 месяцев до полугода. Вся процедура занимает максимум 15 минут, не требуется разборка элементов салона.

Необходимые инструменты и приспособления: не нужны.
Последовательность действий: Определить конструктив автомобиля, то есть найти в салоне место забора воздуха рециркуляции. В большинстве случаев в ногах переднего пассажира.

Компрессор из мотоциклетного двигателя

Нет компрессора — и бесполезной поделкой валяется пульверизатор. А как споро и аккуратно можно было бы окрасить с его помощью тот же мопед! Не работает газовая горелка, а стало быть, нечем паять. Даже накачка шин превратилась в трудоемкую работу.

Между тем, кто внимательно следил за публикациями сайта, легко отыскал бы выход, как это сделал А.Кусов.

Однажды он познакомился с простейшей «циркуляркой», построенной на базе мопеда. И предлагает превратить ее. в компрессор. Понадобится лишь несложная доработка: удалить блок с пилой и поставить на его место узел, показанный на рисунке.

Читайте так же:
Как заточить концевую фрезу

Его основа — отслуживший свой срок двухтактный двигатель внутреннего сгорания типа Д-6 или Д-8 от легкого мопеда «Рига-11» или «Рига-13». С двигателя снимают карбюратор, выхлопной патрубок, а также электрооборудование — высоковольтный трансформатор, маховик магнето и плату прерывателя. Обратите внимание, не слишком ли изношена пара поршень — цилиндр. Если подыстерлась, придется заменить поршневые кольца. Далее.

Я уже писал о компрессоре, который использую в ремонте автомобилей, но этот компрессор как-никак годится для покраски, но с моими растущими требованиями не справляется. В частности мне был нужен компрессор для работы с орбитальной шлифовальной машинкой. Я нашел выход, точнее не столько выход, сколько наверное поле для экспериментов:)

Компрессор из ДВС своими руками

Я уже писал о компрессоре, который использую в покраске авто, но как оказалось этот компрессор не годится для работы с пневматической орбитальной машиной. Китайский компрессор не справляется с расходом воздуха орбитальной машины, полностью накачанного до 8-ми атмосфер ресивера хватает на 1 — 1,5 мин работы машинкой, а то и того менее. Не порядок.

Читал на стардрайве о компрессоре из ДВС, там ребята использовали двигатель от ВАЗ, производительность была в районе 1000 л/мин. Хорош, но мне пока негде такого поставить, да и изготовить не так просто. Мне в голову пришел другой вариант, использовать двигатель который раньше использовался для привода различного сх оборудования (станков и тп) — его маркировка ЗИД 4.5. Также немаловажным аспектом в пользу этого двс, так это смазка — масло заливается в поддон и циркулирует в двигателе, также и охлаждение довольно хорошее — при работе около 1 часа компрессор чуть теплый.

Если не ошибаюсь, то его рабочий объем 500 см3, что есть не мало, лишь немного меньше чем в компрессоре СО-7. Этот двигатель четырехтактный, так что клапана присутствуют. Те кто знают как работает 4-х тактный двигатель поймет, что при использовании двигателя в качестве компрессора на два оборота коленвала полезный рабочий ход (нагнетание воздуха) один. Это при использовании обычной системы газораспределения двигателя ЗИД, я использовал такую. Это ведет к снижению производительности, но для моих целей компрессор вполне подошел.

Как же сделать компрессор из ДВС?

  1. Для начала нам потребуется привод этого двигателя, для этого я использовал электродвигатель 4 кВт, хотя можно было взять и 3 кВт, естественно 380 В. Привод такого компрессора от 220 В я думаю сделать возможно, но необходимо поиграться со шкивами и вы не снимете такой производительности как на 380. Шкив на компрессоре использовался родной, на двигателе немного побольше, обороты на вале компрессора около 1300 обмин.
  2. Каждый компрессор оснащен обратным клапаном, этот клапан дает возможность вытолкнуть объем воздуха при рабочем ходе поршня и не вернутся назад в цилиндр. При изготовлении самодельных компрессоров это одна из самых больших проблем, найти и приспособить. Я же нашел решение, возможно не идеальное, но довольно простое и не требующее токарных работ, к тому же не вторгаясь в конструкцию двигателя, его можно легко вернуть в обычный рабочий режим.

Для изготовления обратного клапана нам понадобится свеча с этого двигателя, шарик от подшипника, пружина (подбирается экспериментальным образом), металлическая трубка, сварка. Свечу необходимо выбить (удалить изолятор) чтобы осталась только металлическая часть. Далее берем шарик от подшипника подходящего диаметра, тут стоит понимать, что шарик должен плотно закрывать отверстие из цилиндра и не заедать, в то же время быть герметичным. Свечу зажимаем в тиски и несколькими не сильными ударами набиваем седло шарику.

Свеча подготовленная под обратный клапан

Шарик в седле обратного клапана

Пружина в седле

Далее к металлической части свечи привариваем трубку, я использовал поршневой палец от двигателя ВАЗ, лишь прорезал с боку окно для трубки.

Доброго времени суток, хотелось бы пообщаться с вами на тему постройки компрессора из двигателя Днепра.
Компрессор планирую использовать для покраски мотоцикла, ну и других целей.
Задумка такова
Вместо маховика цепляем шкив, через ремень к эл.двигателю
Убираем толкатели и штанги с выпуска (клапан будет постоянно закрыт)
Вместо карбюраторов цепляем воздухофильтр
Вместо свечей штуцера и трубки через в ресивер (в моём случаи газовый баллон 50л.)
в ресивер вкрутить манометр с контактами которым можна будетрегулировать максимальное и минимальное давление.

штатные головы выкидывать, ставить компрессорные. И электродвигатель трехфазник киловатт на 5-7.
иначе вам удачи не видать.

Регляж 2 что то похожее хотел собрать (или уже собрал) , пообщайся с ним.
http://oppozit.ru/post_73733.html

А чем Днепровские головы не подходят?
Зачем 5китоват на 3фазы? У меня однофазный двигатель на 3.2киловата раскручивал собранный двигатель с новой поршневой до 4.5тыщ (холодную обкатку делал)

Полагаю головы можна оставить наши, просто на выпуск (вместо свечи) поставить клапан который будет пропускать только в одну сторону

когда-то делали подобные на базе М-72 и К-750, максимально качали в районе 8-9 атмосфер, была проблема с тем что в воздух попадало много масла. Проще сделать спарку из двух компрессоров ЗИЛ-130 и зч дешевые и доступны повсеместно. Или спарку компрессоров МТЗ

Двигатель днепра у меня уже есть, а от ЗИЛа или МТЗ надо искать/покупать да и запчасти к днепру найти проще.

масловлагоотделитель поставить,но он стОит чуть больше чем дох. я:(((

Купи лучше.Выйдет дешевле.200 баксов стоит нормальный компрессор

у меня компрессор и днепра..правда делал не для покраски — а для пескоструя,иб нужна был производительность — а у днепрокомпрессора на вышла под 1м3 в мин — отлично. даже рессивер не надо. качает до 12 атм запросто — просто поршни "урал",головы отливал и точил сам,клапана автоматические лепестковые,т.е поршень выталкивает воздух из котлов целиком без "мертвого" объема. пытаться держать руку напротив выхлопного штуцера довольно больно — лупит как молотком..привод прямой через упругую муфту от движка 3Ф 1500об/мин 2.5 КВт. недостатки — надо мастырить интенсивное охлаждение голов,а то при продолжительной работе выхлопной штуцер нагревается до шипения — а дюритовые шланги 16мм аж раздуваются ))..но я долго не работаю — пескоструйка дело довольно быстрое..так что дерзайте.
П.С. попытка оставить родные головы была провальная — давления нет ,впускной "автоматический днепроклапан" загнуло довольно быстро ,варианты с шариковыми клапанами даже не рассматривайте — через них компрессру работать,все-равно что вам дышать и срать через соломинку. только лепестковые и по-шире!

Читайте так же:
Как подключить видеокамеру к компу

отливал головы с нуля? можно по подробнее?

че подробно? горн. тигель. раплавил днепроголовы и проч лом силумина — и в форму. форма или глиняная или земляная или я использую кастрюли подходящего диаметра из чермета — когда такие подвернутся(некоторые считали меня двинутым,пока не узнали,нафига мне на самом деле столько ржавых кастрюль))))). форма должна быть сухая(кастрюлю закапываем в сухой песок). после заливания силумина и схватывания поверхности желательно на нее положить заранее вырезанный по диаметру лист какой жести и засыпать слоем сухого песка. короче охлаждение должно быть медленным(не бросать в воду уж тем более) — шоб микротрещин небыло,а доступ кислорода минимальным — шоб не рыхлило металл окислами. в общем не вакуумное литье — но "болванок","таблеток" и проч. для всяких шкивов и переходников я отлил много и себе и людям(пока те платили в докризисные времена). разве припуск сверху надо оставлять большой — сантиметра 2 — 2.5 на срезание рыхлого слоя

все понял, спасибо.
есть еще один вопрос — как расплавить силумин? в смысле — какое топливо использовать. обычный уголь подойдет?

у нас угля няма))))..есть дрова березовые и наддув пылесосом "Тайфун". плавить легко(цинк вообще просто как свинец) — только печка-горн нужна как можно меньше — шоб меньше теплопотери и быстрее плавилось. а то можно пол-дня кочегарить бестолку(если большая плавка за раз)..по той же причине если горн на улице — зимой время больше уйдет намного. кирпич лучше огнеупор — но и печной запросто пойдет. а так лучше на чипмейкере кури например эту тему — литейка очень интересное дело. особенно художественная. особенно коммерческая)). я уж думал это дел развивать — соорудить вакуумную установку для люминя для начала(да хотя бы оленей на 21ую волгу лить),потом варганку для бронзыча и чугуниевых каминных решеток — но "кризис",в стране нет "настолько состоятельных" что бы позвлить себе оленя за 100уе или каминную решетку изящных форм за 300. да и камин мало кто может себе позволить))))

водо-маслоотделитель вещь не мудреная(а пескострую тоже нужна) — делается из порошкового огнетушителя с широким горлом на резьбе..точим под прижимную гайку крышку с штуцерами(вместо родной с краном) и тупо набиваем мятыми газетами. которые сушат отлично,встречаются везде и бесплатно,а меняются по-необходимости( я только пару раз менял такую "набивку"). кто хочет заморочится ищите силикагель

Потихоньку кое-что получается. Камеру сваял — фанера 10 мм на брусках. Разборная — по размеру багажного отсека авто, влезает и в прицеп, если что. Пирамидальный "низ" — снимается и убиратеся внутрь основного корпуса. Соединения — на винтах. предстоит оклейка резиной.

Каркас несущий — тонкостенные квадратные трубы от столов канцелярских совковых, тоже все разборное. Задумано 2 поста — по фронту и еще один сбоку (в торце). Для освещения — окна сверху. Дверь широкая — по идее — рама от мотоцикла М72 точно должна поместиться-крутиться. Колеса и пр. — легко.

Есть вопросы.
1. Рекомендуется резину не приклеивать, а ППОДВЕШИВАТЬ. Как поступить с нижней частью (бункером)?
2. Посоветовали свет убрать ВНУТРЬ (сейчас — галог. светильники снаружи). Стоит ли?
3. Воздух планировалось отводить след. образом:
— фальшстенка задняя с резиной, выставлена на 5-6 см. от задней стенки.
— в задней стенке сдалано отверстие Д=120мм под гибкий алюиниевый гофр от систем вентилции
— перекидываем его через забор 🙂
ВОПРОС — хватит ли и на каком уровне это делать? (т.е. ближе к решетке для обрабат. деталей — снизу, или ближе к "потолку" — сверху)?

ПО компрессору — СО-7 в стадии переборки, нашел новые поршни туда. Фильтр родной выбросил — поставил масляный от запорожца (пока не пробовал).

Пока отвез на производство — там винтовой компрессор стоит + камера, но маленькая (т.е. рама не влезает, с крыльями — тоже неудобно).

кстати: компрессор пускается с "пол-тыка" при любом давлении — это для сомневающихся и склоняющихся к десяткам киловатт. может движок особенный какой. да не — от фрезерного станка вроде. размером примерно как две оппозитные КПП..ну не две,а полторы))))

На каких оборотах работает "компрессор" и с какой производительностью?
Я и от кофемолки смогу его заставить пускаться..

mtnepracue Фото головы случайно нет?
или хоть нарисуй примерно как расположены клапана

"голова" это просто блин люминиевый. диаметром кажись 230 мм и высотой около 70мм. ребра охлаждения прорезаны на токарном. есть расточка под "замок" цилиндра. сами цилиндры укорочены — шоб ураловский поршень не доходил в ВМТ до края цилиндра на 1мм. пластинчатые клапана поставить — дело техники. ставятся в расточках голов с сотт. крышками и ограничителями хода. тут все от клапанов зависит: можете готовые от заводских компрессоров поставить — если есть где купить подходящие, я вырезал из шпателей необходимую мне форму . сами пластинки клапанов ставятся в стальные каленые и шлифованные седла,которые запрессованы в расточки головок на горячую. по началу сами клапана были тупо вырезаны из маслостойкой резины — потом,когда я убедился в полной работоспособности механизма, уже переделал все окончательно под стальные клапана — недавно совсем..резиновые отработали почти 2 года без вопросов(не каждый день конечно и зачастую даже не каждую неделю — не часто приходится пескоструить )

А можно сделать из двигателя газ-21 или газ-20. Чтобы два цилиндра работали, а два качали. Там самая большая проблема с клапанами, а остальное осуществимо

Читайте так же:
Классификация электродов по виду покрытия

попробуй — расскажешь..в принципе то-же,что с оппозитом на одном цилиндре -езда никудышняя,а если еще автоматические клапана ставить — то на один рабочий ход "бензинового" поршня будет приходится 2 рабочих(сжатия) хода "компрессорного" поршня — а маховик такую энергию в себе не сможет запасти — конструкция будет глохнуть. да и как вообще под давлением такой компрессор заводить. и где текут бензиновые реки?

Под давлением — не надо, ставится разгрузочный клапан на реле давления.
Собс-но, сие и для ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО двигателя полезно — сравните дв-тель о РЕМЕЗы (3 горшка, 700 литров) и у СО_7 (2 горшка побольше, но те же самые 700). По весу разница у дв-лей — раза в !ДВА! выходит.

Правильно тебе выше товарищ про меня упомянул. Я как раз сейчас таким компрессором занимаюсь из лишнего оппозита. Проблема у меня лишь с баллонами. Их мне нужно два. Если что могу поделиться идеей в личке. А в принципе в моей бывшей теме про компрессор я уже всё там подробно описал конструкцию.

удалено в связи с нарушением пункта 4.5 правил сайта

О и тут Женя появился. Что на тут бае и анлайнере надоело?

Возникло вопросов:
Фото головки бы посмотреть.
движатель поршневой от бензогенератора пойдет на 4 кВт? Хочу через коробку поставить, т.к. нужно будет сцепление.
Цель использования, пескоструй. Двигатель-компрессор от урала.

А что тебя в головке интересует? Фото мало что даёт из-за неудобства для съёмки.

боюсь маловато будет бензогенераторного — заглохнет. фото где-то было компрессора в сборе

Компрессор из ДВС

Доброго времени суток, хотелось бы пообщаться с вами на тему постройки компрессора из двигателя Днепра.
Компрессор планирую использовать для покраски мотоцикла, ну и других целей.
Задумка такова
Вместо маховика цепляем шкив, через ремень к эл.двигателю
Убираем толкатели и штанги с выпуска (клапан будет постоянно закрыт)
Вместо карбюраторов цепляем воздухофильтр
Вместо свечей штуцера и трубки через в ресивер (в моём случаи газовый баллон 50л.)
в ресивер вкрутить манометр с контактами которым можна будетрегулировать максимальное и минимальное давление.

  • Вход или Регистрация

штатные головы выкидывать, ставить компрессорные. И электродвигатель трехфазник киловатт на 5-7.
иначе вам удачи не видать.

  • Вход или Регистрация

Регляж 2 что то похожее хотел собрать (или уже собрал) , пообщайся с ним.
http://oppozit.ru/post_73733.html

  • Вход или Регистрация

А чем Днепровские головы не подходят?
Зачем 5китоват на 3фазы? У меня однофазный двигатель на 3.2киловата раскручивал собранный двигатель с новой поршневой до 4.5тыщ (холодную обкатку делал)

  • Вход или Регистрация

Полагаю головы можна оставить наши, просто на выпуск (вместо свечи) поставить клапан который будет пропускать только в одну сторону

  • Вход или Регистрация

когда-то делали подобные на базе М-72 и К-750, максимально качали в районе 8-9 атмосфер, была проблема с тем что в воздух попадало много масла. Проще сделать спарку из двух компрессоров ЗИЛ-130 и зч дешевые и доступны повсеместно. Или спарку компрессоров МТЗ

  • Вход или Регистрация

Двигатель днепра у меня уже есть, а от ЗИЛа или МТЗ надо искать/покупать да и запчасти к днепру найти проще.

  • Вход или Регистрация

масловлагоотделитель поставить,но он стОит чуть больше чем дох. я:(((

  • Вход или Регистрация

Купи лучше.Выйдет дешевле.200 баксов стоит нормальный компрессор

  • Вход или Регистрация

у меня компрессор и днепра..правда делал не для покраски — а для пескоструя,иб нужна был производительность — а у днепрокомпрессора на вышла под 1м3 в мин — отлично. даже рессивер не надо. качает до 12 атм запросто — просто поршни «урал»,головы отливал и точил сам,клапана автоматические лепестковые,т.е поршень выталкивает воздух из котлов целиком без «мертвого» объема. пытаться держать руку напротив выхлопного штуцера довольно больно — лупит как молотком..привод прямой через упругую муфту от движка 3Ф 1500об/мин 2.5 КВт. недостатки — надо мастырить интенсивное охлаждение голов,а то при продолжительной работе выхлопной штуцер нагревается до шипения — а дюритовые шланги 16мм аж раздуваются ))..но я долго не работаю — пескоструйка дело довольно быстрое..так что дерзайте.
П.С. попытка оставить родные головы была провальная — давления нет ,впускной «автоматический днепроклапан» загнуло довольно быстро ,варианты с шариковыми клапанами даже не рассматривайте — через них компрессру работать,все-равно что вам дышать и срать через соломинку. только лепестковые и по-шире!

  • Вход или Регистрация

отливал головы с нуля? можно по подробнее?

  • Вход или Регистрация

че подробно? горн. тигель. раплавил днепроголовы и проч лом силумина — и в форму. форма или глиняная или земляная или я использую кастрюли подходящего диаметра из чермета — когда такие подвернутся(некоторые считали меня двинутым,пока не узнали,нафига мне на самом деле столько ржавых кастрюль))))). форма должна быть сухая(кастрюлю закапываем в сухой песок). после заливания силумина и схватывания поверхности желательно на нее положить заранее вырезанный по диаметру лист какой жести и засыпать слоем сухого песка. короче охлаждение должно быть медленным(не бросать в воду уж тем более) — шоб микротрещин небыло,а доступ кислорода минимальным — шоб не рыхлило металл окислами. в общем не вакуумное литье — но «болванок»,»таблеток» и проч. для всяких шкивов и переходников я отлил много и себе и людям(пока те платили в докризисные времена). разве припуск сверху надо оставлять большой — сантиметра 2 — 2.5 на срезание рыхлого слоя

  • Вход или Регистрация

все понял, спасибо.
есть еще один вопрос — как расплавить силумин? в смысле — какое топливо использовать. обычный уголь подойдет?

  • Вход или Регистрация

у нас угля няма))))..есть дрова березовые и наддув пылесосом «Тайфун». плавить легко(цинк вообще просто как свинец) — только печка-горн нужна как можно меньше — шоб меньше теплопотери и быстрее плавилось. а то можно пол-дня кочегарить бестолку(если большая плавка за раз)..по той же причине если горн на улице — зимой время больше уйдет намного. кирпич лучше огнеупор — но и печной запросто пойдет. а так лучше на чипмейкере кури например эту тему — литейка очень интересное дело. особенно художественная. особенно коммерческая)). я уж думал это дел развивать — соорудить вакуумную установку для люминя для начала(да хотя бы оленей на 21ую волгу лить),потом варганку для бронзыча и чугуниевых каминных решеток — но «кризис»,в стране нет «настолько состоятельных» что бы позвлить себе оленя за 100уе или каминную решетку изящных форм за 300. да и камин мало кто может себе позволить))))

  • Вход или Регистрация
Читайте так же:
Коптильный шкаф для горячего копчения своими руками

водо-маслоотделитель вещь не мудреная(а пескострую тоже нужна) — делается из порошкового огнетушителя с широким горлом на резьбе..точим под прижимную гайку крышку с штуцерами(вместо родной с краном) и тупо набиваем мятыми газетами. которые сушат отлично,встречаются везде и бесплатно,а меняются по-необходимости( я только пару раз менял такую «набивку»). кто хочет заморочится ищите силикагель

  • Вход или Регистрация

Потихоньку кое-что получается. Камеру сваял — фанера 10 мм на брусках. Разборная — по размеру багажного отсека авто, влезает и в прицеп, если что. Пирамидальный «низ» — снимается и убиратеся внутрь основного корпуса. Соединения — на винтах. предстоит оклейка резиной.

Каркас несущий — тонкостенные квадратные трубы от столов канцелярских совковых, тоже все разборное. Задумано 2 поста — по фронту и еще один сбоку (в торце). Для освещения — окна сверху. Дверь широкая — по идее — рама от мотоцикла М72 точно должна поместиться-крутиться. Колеса и пр. — легко.

Есть вопросы.
1. Рекомендуется резину не приклеивать, а ППОДВЕШИВАТЬ. Как поступить с нижней частью (бункером)?
2. Посоветовали свет убрать ВНУТРЬ (сейчас — галог. светильники снаружи). Стоит ли?
3. Воздух планировалось отводить след. образом:
— фальшстенка задняя с резиной, выставлена на 5-6 см. от задней стенки.
— в задней стенке сдалано отверстие Д=120мм под гибкий алюиниевый гофр от систем вентилции
— перекидываем его через забор 🙂
ВОПРОС — хватит ли и на каком уровне это делать? (т.е. ближе к решетке для обрабат. деталей — снизу, или ближе к «потолку» — сверху)?

ПО компрессору — СО-7 в стадии переборки, нашел новые поршни туда. Фильтр родной выбросил — поставил масляный от запорожца (пока не пробовал).

Пока отвез на производство — там винтовой компрессор стоит + камера, но маленькая (т.е. рама не влезает, с крыльями — тоже неудобно).

  • Вход или Регистрация

кстати: компрессор пускается с «пол-тыка» при любом давлении — это для сомневающихся и склоняющихся к десяткам киловатт. может движок особенный какой. да не — от фрезерного станка вроде. размером примерно как две оппозитные КПП..ну не две,а полторы))))

  • Вход или Регистрация

На каких оборотах работает «компрессор» и с какой производительностью?
Я и от кофемолки смогу его заставить пускаться..

  • Вход или Регистрация

mtnepracue Фото головы случайно нет?
или хоть нарисуй примерно как расположены клапана

  • Вход или Регистрация

«голова» это просто блин люминиевый. диаметром кажись 230 мм и высотой около 70мм. ребра охлаждения прорезаны на токарном. есть расточка под «замок» цилиндра. сами цилиндры укорочены — шоб ураловский поршень не доходил в ВМТ до края цилиндра на 1мм. пластинчатые клапана поставить — дело техники. ставятся в расточках голов с сотт. крышками и ограничителями хода. тут все от клапанов зависит: можете готовые от заводских компрессоров поставить — если есть где купить подходящие, я вырезал из шпателей необходимую мне форму . сами пластинки клапанов ставятся в стальные каленые и шлифованные седла,которые запрессованы в расточки головок на горячую. по началу сами клапана были тупо вырезаны из маслостойкой резины — потом,когда я убедился в полной работоспособности механизма, уже переделал все окончательно под стальные клапана — недавно совсем..резиновые отработали почти 2 года без вопросов(не каждый день конечно и зачастую даже не каждую неделю — не часто приходится пескоструить )

  • Вход или Регистрация

А можно сделать из двигателя газ-21 или газ-20. Чтобы два цилиндра работали, а два качали. Там самая большая проблема с клапанами, а остальное осуществимо

  • Вход или Регистрация

попробуй — расскажешь..в принципе то-же,что с оппозитом на одном цилиндре -езда никудышняя,а если еще автоматические клапана ставить — то на один рабочий ход «бензинового» поршня будет приходится 2 рабочих(сжатия) хода «компрессорного» поршня — а маховик такую энергию в себе не сможет запасти — конструкция будет глохнуть. да и как вообще под давлением такой компрессор заводить. и где текут бензиновые реки?

  • Вход или Регистрация

Под давлением — не надо, ставится разгрузочный клапан на реле давления.
Собс-но, сие и для ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО двигателя полезно — сравните дв-тель о РЕМЕЗы (3 горшка, 700 литров) и у СО_7 (2 горшка побольше, но те же самые 700). По весу разница у дв-лей — раза в !ДВА! выходит.

  • Вход или Регистрация

Правильно тебе выше товарищ про меня упомянул. Я как раз сейчас таким компрессором занимаюсь из лишнего оппозита. Проблема у меня лишь с баллонами. Их мне нужно два. Если что могу поделиться идеей в личке. А в принципе в моей бывшей теме про компрессор я уже всё там подробно описал конструкцию.

  • Вход или Регистрация

удалено в связи с нарушением пункта 4.5 правил сайта

  • Вход или Регистрация

О и тут Женя появился. Что на тут бае и анлайнере надоело?

  • Вход или Регистрация

Возникло вопросов:
Фото головки бы посмотреть.
движатель поршневой от бензогенератора пойдет на 4 кВт? Хочу через коробку поставить, т.к. нужно будет сцепление.
Цель использования, пескоструй. Двигатель-компрессор от урала.

  • Вход или Регистрация

А что тебя в головке интересует? Фото мало что даёт из-за неудобства для съёмки.

  • Вход или Регистрация

боюсь маловато будет бензогенераторного — заглохнет. фото где-то было компрессора в сборе

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector