Выбор дифавтомата для домашних электросетей

Выбор дифавтомата для домашних электросетей

Сегодня мы с вами поговорим об устройстве, в котором сосредоточился весь диапазон защиты от электрического тока в домашних условиях. Это дифференциальный автомат, в котором сосредоточены функции обычного автомата и УЗО , обеспечивающие защиту от токов перегрузки, КЗ (короткого замыкания), а также от токов утечки, что особенно важно для предотвращения поражения током человека.

Удобен такой прибор тем, что упрощает монтаж электрических сетей в доме, экономит пространство в распределительном щите.

Что же следует учесть при его выборе?

1. Фазность сети и номинальное напряжение. Трехфазной сети соответствует дифференциальный автомат на четыре полюса, куда подключаются фазы и нулевой проводник. Для однофазной сети следует приобрести дифавтомат на два полюса. В первом случае значение напряжения соответствует 380В, во втором — 220В.

Технические характеристики дифференциальных автоматов, в принципе, ничем не отличаются от характеристик УЗО и обычных автоматов. Чтобы вам было легче разобраться с ними при покупке, рассмотрим сразу их буквенное и цифровое отображение на передней панели прибора.

2. Номинальный ток нагрузки, измеряемый в амперах, который дифференциальный автомат проводит через себя длительное время. Это стандартные значения, установленные на уровне 16, 20, 25 , 32, 40, 50, 63, 80, 100А.

3. Время-токовая динамическая характеристика, которая показывает, насколько быстро срабатывает автомат при токах короткого замыкания, обозначается буквами B, C и D, ее можно увидеть перед цифрой номинального тока нагрузки на передней панели. Именно наличие этой буквы является визуальным отличием дифференциального автомата от УЗО.

Время-токовая характеристика определяет, на сколько зависит время срабатывания автомата от силы протекающего через него тока. Иными словами буквы B, C и D указывают, при каком токе электромагнитный расцепитель автомата мгновенно срабатывает. Значения: B = 3-5, C = 5-10, D = 10-20. Например, рассмотрим автоматы одинаковые по номинальному току нагрузки (16А), но с разными время-токовыми характеристиками — B16 и C16. Это означает, что у В16 диапазон тока, при котором срабатывает автомат, равен 16(3-5) = 48-80А, а у С16: 16(5-10) = 80-160А. То есть, при токе, например, 100А первый диффавтомат отключится мгновенно, второй — не сразу.

Оба варианта пригодны для использования в квартирах, частных домах и административных зданиях, где особо мощные моторы не используются. Но для бытовых разводок все же чаще используют дифавтомат C, например, для розеточной цепи — С16 или С25, для освещения — C6 или C10. Для вводных квартирных или домовых расцепителей — С50, С63.

Дифавтоматы D применяют в производственных сетях, где к питанию подключены электромоторы и другие мощные механизмы с большими пусковыми токами.

Еще один способ отличить УЗО от дифференциального автомата: посмотреть схему. На схеме УЗО отсутствуют тепловой и электромагнитный расцепители, тогда как на дифавтомате они обозначены.

4. Номинальный отключающий дифференциальный ток — это характеристика принадлежит УЗО, входящего в состав автомата. Она обозначается буквой «дельта» и значением тока утечки в миллиамперах. Например, для розеток и освещения применяют дифавтоматы на 10-30 мА, для ввода — 100-300 мА.

5. Типы встроенного УЗО. Как известно, классификация УЗО по типам такова: тип АС — срабатывающие на переменный ток утечки, тип А — на постоянный ток устройств с электронными преобразователями (телевизоры, компьютеры, стиральные машины и так далее). Такая классификация характерна и для УЗО в дифференциальных автоматах. Отсюда следует, что свой выбор автомата для домашних сетей следует остановить на дифавтомате с УЗО типа А.

На передней панели автомата еще указывается напряжение, на которое рассчитан автомат, например, 230В, и напряжение отключения Uоткл. 265В. А также максимальный ток, при котором автомат разомкнет цепь.

Кнопка тест существует для проверки работоспособности дифавтомата, воспользуйтесь ею при установке прибора.

Если в распределительном щите мало места, вы можете воспользоваться обычными автоматами-выключателями для линий освещения и электроплиты. Но на общий вход, на кабель штепсельных розеток, а также в сетях, в составе которых есть защитный нулевой проводник PE, следует установить дифавтомат или УЗО, это является требованием ПУЭ. Защитное заземление предназначено для спасения человеческой жизни. Если оно не предусмотрено, то защита от токов утечки не является эффективной.

Как защищен дифференциальный автомат от обрыва «нуля»?

Как мы знаем, дифференциальный автомат совместил в себе простой автоматический выключатель и УЗО. Действия обычного автомата не вызывает вопросов, а вот чтобы срабатывало УЗО, то есть дифференциальная защита, нужна подача электропитания. Это происходит, если все проводники — фазный и нулевой — находятся в порядке. Если пропадает «фаза», то ток утечки не возникнет и проблем не будет, но если оборван «нулевой» провод, то «фаза» становится причиной утечки, при этом, УЗО не сработает, поскольку в сети отсутствует напряжение.

Возникает ситуация, которую желательно исключить. Для этого используется реле напряжения, которое включается в состав дифференциального автомата в виде блока защиты от обрыва «нуля». Наличие реле на схеме, которая есть на шильдике прибора, тоже является отличительной чертой дифавтомата от обычного автомата. Если приобретён дифференциальный автомат без такого блока, советую установить реле напряжения на входе для контроля.

Производители. Дифференциальные автоматы можно приобрести, как от европейских, так и от отечественных производителей, но, при этом, придерживаться проверенных брендов, а не вестись на чрезмерно низкую стоимость.

Посудите сами, дифференциальный автомат — это устройство в доме, на котором лежит функция защиты от утечки тока, а значит, защита здоровья и жизни человека, к тому же, эта функция не ничем не дублируется.

Поэтому, такое устройство, вне всякого сомнения, должно быть качественным. В каталоге нашего интернет-магазина вы сможете познакомиться с продукцией немецких, российских и китайских производителей. Это компании AВВ, IEK, о которых я коротко расскажу, чтобы развеять ваши сомнения.

Немецкая электротехническая продукция АBB авторитетна во всём мире. В ассортименте всегда есть устройства защиты от утечки тока — автоматические дифференциальные выключатели, применяемые в быту и на промышленных предприятиях. Изделия изготавливаются из высококачественного материала с применением новых технологий. Технические характеристики всегда высоки и соответствует нормам. Отсюда с уверенностью можно сказать о надежности автоматических выключателей, которые призваны защищать человека.

Принцип модульности, который используют производители, сделает ваш выбор практичным, поскольку на DIN-рейку вы сможете установить нужное число приборов, которые можно подключить и отдельно, и в группе.

Группа IEK — это ведущие российские производители, электротехническая продукция которых в 2014 году стала лауреатом рейтинга «Марка №1» в России. Продукция долговечна, с оптимальной ценой, ее ассортимент постоянно расширяется, поэтому компании-разработчики используют производственные мощности не только России, но и других стран, в том числе Китая, где в последние десятилетия налажено самое современное производство электротехнических приборов.

Можно ли ставить один дифавтомат на свет и розетки сразу?

Добрый день. Хочу поменять проводку в спальне. Один дифавтомат планирую поставить как на розетки, так и на освещение. Кабель марки ВВГ будет: на розетки сечением 2,5 мм.кв, на освещение 1,5 мм.кв. Выдержит ли автомат? Подскажите, пожалуйста.

Поделиться в социальных сетях

Комментарии и отзывы (8)

Александр

Уважаемые господа! Если появляется какая — то неисправность, то давать советы все равно, что лечить по фотографии. Надо пригласить специалиста. Что касается установки дифавтомата, то его установка обязательна на розеточные линии, куда могут включаться переносные приборы. Правилами рекомендуется (но это не обязательное требование) установить один общий дифавтомат на вводе, а затем защита отдельных линий автоматическими выключателями в соответствии с нагрузкой. При этом не забывайте, что автоматы после вводного дифавтомата надо ставить двухполюсные с разрывом фазы и нуля. Это необходимо для того, чтобы была возможность отключить полностью фазу и ноль поврежденного участка цепи. Иначе дифавтомат может чувствовать утечку с нуля помимо него.

Андрей

освещение+сила это бред со времён хруща . 6А свет 16А диф

Владимир

начнём с того что к одному дифавтомату нельзя подключать провода разного сечения, поэтому в вашем случае на освещение придётся тоже ставить кабель сечением 2,5. Рекомендованный автомат на кабель этого сечения 16 ампер (Ток автомата подбирается в зависимости от сечения кабеля) На одну комнату это более чем достаточно. Если освещение в спальне работает нормально ,не стоит его переделывать,принципе как и розеточную группу. Можно просто прокинуть дополнительную линию.

Сережа

Можно УЗО поставить с распределением за ним авт.выкл. соответствующего номинала по сечению приходящего кабеля. Нагрузить линию номинально очень трудно, так как есть коэффициент использования эл.потребителя. если конечно не втыкать обогреватель, фен и эл.чайник в одну розетку и включать одновременно. То всё выдержит. В спальне нагрузка маленькая. УЗО может сработать в случае утечки (неправильный монтаж, зажим провода, повреждения изоляции и касания оголённых проводов на корпус или друг друга. Короче УЗО крутая защита от детских шалостей.

Бестолковый совет. На розеточную группу выше 16А в квартире нецелесообразно так как ток номинальнвй розетки обычно не более 16А, поставив 20А , есть шанс сжечь розетку и устроить пожар, для кабеля 1.5 кв.мм допустимый ток 19А, с учетом того что на рынке 80% кабеля с заниженным сечением, не стоит рисковать. Сделайте на свет отдельную группу, автоматом 10А, автомат стоит 100-200 руб. Если нет технической возможности, то диф.автомат 16а/30ма, можно поставить на совмещенную розетки+свет группу, но не более 16а

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Вижу, практики у вас недостаточно, вопрос стоит в комплексной защите комнаты, где присутствуют несколько розеток и освещение. Если взять, что каждая из розеток имеет номинал в 16А, то при включении в одну из них номинальной нагрузки вы уже ничего более включить ни в розетки, ни в плане освещения не сможете при предложенном вами дифавтомате на 16А, так как он попросту отключится.

Второе неверное предположение, что дифавтомат устанавливается как защита от перегрузки на одну розетку – это в корне ошибочное утверждение. Если вы устанавливаете розетку на 16А, то с какого перепугу будете включать в нее нагрузку на 20А? Это то же самое, если вы намеренно приобретете лампочку на 127В и включите ее в сеть 220В.

И даже если кто-то из домочадцев умудрится включить в розетку на 16А нагрузку, допустим, в 18 — 19А (чтобы автоматический выключатель не сработал, а для розетки уже был бы перебор), то никакого катастрофического возгорания и пожара не будет! Да, розетка начнет греться, возможно, спустя 20 – 30 часов такой работы появятся признаки оплавления и в доме будет слышен соответствующий запах. Но в случае превышения рабочей величины на 20% пожар сиюминутно не возникнет, по такому принципу работают практически все нормальные защиты. Их задача предотвращать реальную угрозу от токов короткого замыкания, которые в считанные секунды могут действительно привести к пожару.

Про кабель освещения вообще не понятно, от чего вы его собрались защищать? В нем включена постоянная нагрузка, здесь уже никто ничего сверх нормы не включает, как в розетку. Токи короткого замыкания достигают сотен ампер, поэтому 20А для защиты линий освещения с сечением 1,5мм2 вполне достаточно.

А вот предложение разделить освещение и питание розеток, уже было написано в том самом «бестолковом совете» чуть ниже, либо вы его оттуда и взяли, либо совсем невнимательно прочитали комментарий.

Есть еще понятие, как «условный ток расцепления» автомата и он всегда равен 1,45·In. При таком токе автомат отключится за время не более 1 часа (для автоматов с номинальным током менее 63А) и за время не более 2 часов (для автоматов с номинальным током более 63А). При установке автомата 20 А «условный ток расцепления» будет 29А. т.е. существует возможность, что розетка с номинальным током 16 А, будет вынуждена держать 29 А в течении часа, а это явно не 20%. И еще стоит учитывать качество розетки и автомата, в наших условиях вполне допустима погрешность процентов в 15 на каждую.( розетка держит меньше, автомат держит больше) особенно если берешь материал в Леруа.
Дмитрий, не давайте советов людям без учета всех условий. Есть стандартное правило — устанавливать защиту элементу с меньшей характеристикой. т.е. если розетка 16, то и защита 16А, если провод 1,5 Ту, то тут лучше 10А поставить. Еще надо учитывать, что каждый элемент со временем не становится лучше, а электрику меняют в лучшем случае раз в 20 лет. А через 20 лет и розетка будет держать хуже и автомат срабатывать, да и кабель не улучшится.

Макаров Дмитрий (Эксперт)

Здравствуйте. На какой ток рассчитан автомат? Как правило, розетка ставится на 16А, поэтому если в вашем случае будет максимальная нагрузка (больше 3,8 кВт) на розетке и будет работать освещение, то произойдет перегрузка. Поэтому советую поставить на 20А автомат. Большой запас не следует делать, а то при перегрузке в розетке, автомат может не сработать.

Но предпочтительнее было бы разделить розетки и освещение по разным автоматам. Так как вдруг возникнут неполадки в розетке, то выбьет автомат, но зато освещение останется. Освещение можно объединить с освещением других комнат и тем самым поставить автомат на 16А.

Вводной диффавтомат.

Дом 82 года постройки, земли нет. В квартире электрики развели новую электрику, на все розетки приходит трехжильный кабель. Желто-зеленый в щитке кинули на ноль, т.е. занулили. Вводным хотят поставить диффавтомат 25А 30мА (может нужно больше), защитит ли он приборы при отгорании нуля?

Спрашивает Павел

Мастеров онлайн: 463 Заказов в неделю: 943 Предложений в сутки: 1 113

Лучше заземляющий провод отключить,так как многие делают себе в квартире заземление путем законтачивания земляного провода к батарее или трубе в санузле,диффавтомат нормально работает без заземления,а с занулением вы рискуете погореть так как в большинстве случаев кто то из ваших соседей заземляется/зануляется на трубы.в общем не подключайте земляной провод и будет все работать нормально а с узо еще и безопастно.

Если отключать PE в подъезде, его придется отключать и от всех розеток. Иначе, на корпусах приборов может появиться опасный потенциал.

То есть просто отключить заземляющий провод и поставить розетки без земли, а если вилки на приборах имеют выход на землю, или ничего страшного?

Нет. Нужно отключить контакт заземления у розеток.

Какое сечение стояков? Дом с электроплитами? Выложите фото этажного щита. От отгорания нуля он вас не защитит. При отгорании нуля, на нуле образуется опасный потенциал в 380 вольт, и ваши приборы всё равно сгорят, так как всё-равно всё проходит через узо. Для защиты от отгорания поставьте себе УЗМ-51 на ввод. Так-же если у вас есть дифзащита розеточных линий в щитке квартиры, на ввод стоит поставить узо 25А(в зависимости от выделенной мощности) с утечкой 300мА.

Дом с газовыми плитами. В этажном щите сейчас старый автомат и счетчик, после которого и планируется поставить диф., электрик говорит, что он и сработает как раз от разницы потенциалов, т.е. когда на нуле будет 380. Сегодня заходил в один из магазинов электрики, нет там УЗМ-51.

Нет. Отключаться не будет. Меня интересует сечение стояков. Узм посмотрите в интернет магазинах. В москве и питере в наличии, в другие города по почте.

Если все таки поставить УЗМ-51, то землю можно оставить в щитке на нуле, я правильно понимаю?

НЕТ. Стояки в домах с газовыми плитами не рассчитаны на серьезные нагрузки, а следовательно считать рабочий ноль-РЕN проводником нельзя. А зануление это вообще грубейшее нарушение правил. И еще, если от отгарания нейтрали защититься можно, то от выноса потенциала по РЕ защиты нет в принципе.

Насчет работы УЗО Ваш электрик врет. А номинал правильный, на дом с газом больше 25А не дают.

Атомат нужен для отключения сети от короткого замыкания.для защиты достаточно

Диффавтомат он жеУЗО(устройство защитного отключения) срабатывает при обратном токе или нагреве проводов.Чем мощнее потребитель,тем сильнее нагревается проводка.Диффавтомат на 25 А для обычной проводки-за глаза.На эл.плиту-32-40А.

Может объясните, что такое обратный ток, и как УЗО срабатывает при нагреве проводов?

БСК( бред сивой кобылы), других слов нет.

Использование диф. автомата для ввода не рекомендую (сразу будет не понять, почему срабатывает) Лучше разделять такие приборы на автомат и УЗО. По номиналу правильно до счетчика 25 А

Как это не понять? На диф автоматах есть индикация срабатывания — по утечке или по кзперегрузке.

Поставили диф. автомат С25 30мА от EKF с маркировкой АД, прекрасно срабатывает при скачках напряжения от 270 В и выше, а так же при отгорании нуля (можете посмотреть видео в инете). Я так понял, что лучше про электрику тут никого ни о чем не спрашивать, есть конечно профессионалы, но большинство пишут полный БРЕД.

Большинство пишут полный бред =) Насчет дифов — отключение при повышенном напряжении есть только у электронных дифавтоматов. У ABB, например, есть только один электронный диф(если не ошибаюсь) — dsn201 — он отключается при напряжении более 300 вольт. А с российско-китайской автоматикой дело имел, и считаю, что её ставить не стоит. Всё-таки мне кажется стоит поставить на ввод нормальный электромеханический дифавтомат и отдельно — защиту от повышенного/пониженного напряжения. Вот можете почитать : и

Антоний, по моему вы один из немногих, кто разбирается в электрике, я отключил всю землю до лучших времен. Подсмотрел у знакомых в новостройках стоят точно такие же диф. автоматы. и, согласившись с электриком, поставил такой же. Как то же жили в таких квартирах имея два керамических предохранителя.

В новостройках их ставят потому-что они стоят копейки даже в розницу.

А в старом фонде у бабушек керамические пробки стоят и всё работает. Нет предела совершенству. Я считаю, что мне и такого дифа вполне хватит.

Без заземляющего провода узо работать не будет.отключать его нельзя. заземляющий провод должен быть подключен на отдельную от ноля шину ,а в подъездном щите к заземляющему шинопроводу или кабелю. ДИФ на 25А ставится при сечении кабеля от 2,5мм2 и выше

Сам то понял, что написал.

я то понял. чего и тебе желаю

Об узо речи вообще не шло, а вопрос был про диф. автомат. Какое вообще отношение имеет узо к земле, поясни. Если не понятно, дом 1982 года, в нем нет земли. если поставить 25А на кабель 2,5мм2, то при повышенной нагрузке изоляция начнет плавиться, а автомат не сработает, пока КЗ не произойдет. Горе ты электрик.

Диф.автомат знаешь что такое? это симбиоз узо и автоматического выключателя..это тебе так -для развития. узо срабатывает при утечке тока на землю. автоматический выключатель- при превышении тока выше номинала(в данном случае 25 А) сработает тепловуха . в данном случае 25 А.кабель 2,5мм2 держит 25А легко и просто.и по таблицам и по жизни. так что не по форумам надо лазить , а электротехнику почитать, но можно и ручками поработать, разумеется с подключением головы.вопрос о горе электрике видимо нужно пересмотреть

Во первых — УЗО будет работать без земли. Только оно отключится не в тот момент, когда у неисправного прибора появится потенциал на корпусе, а тогда, когда человек дотронется до этого корпуса и например до трубы отопления, и утечка пойдет через него, то-есть человека ударит током, но время воздействия этого тока на человека будет минимальным. Насчет автоматов — вы когда нибудь слышали, что у АВ есть такой параметр, как "Условный ток неотключения", который равен у большинства автоматов 1,13*In, то есть автомат 25А не отключится никогда при токе А. А еще есть "Условный ток отключения" — он равен 1,45*In, при таком токе холодный автомат отключится только через 60 минут, а это между прочим, А. Ну а теперь подумай — что случится с кабелем 2,5 мм^2 за час протекания по нему тока 36 ампер? Например согласно ГОСТ , допустимая нагрузка на кабель 2,5 мм^2 — 27А, для подсчета работы кабеля в режиме перегрузки, это значение нужно умножить на 1,16 — и мы получаем 31,3 А, что всё равно меньше чем 36 =) а между прочим — по тому-же ГОСТу допустимая температура кабеля при допустимой нагрузке (27 Ампер) — 70 градусов, а в режиме перегрузки — 90 градусов! Я тебе достаточно электротехники прочитал? Даже на 16 Амперном автомате кабель может существенно нагреться, какой уж там 25. Причем все эти параметры даны для температуры окружающей среды +30 градусов, в более холодное время года ток, при котором отключится автомат будет ещё больше. И всё это касается кабелей соответствующих этому ГОСТу, если кабель плохого качества, то всё будет ещё хуже. Кстати, табличка из ПУЭ, говорит что допустимый длительный ток для кабеля 2,5 мм^2 составляет еще меньше — 25А =)

во первых узо предназначено не для того чтоб человека било током какое то, пусть и минимальное время а для того чтобы его вообще не било.что то я нигде не встречал допустимого времени или силы тока прохождения по человеку.может госты есть подскажите.во вторых если у электроприбора утечка на корпус такой прибор априори считается неисправным и пользоваться им нельзя. узо как раз и призвано его исключить из обращения.а без заземления оно не может работать адекватно. теперь по кабелю для 2.5мм2 допустимая длительная нагрузка 27А . допустимая длительная- это значит , что кабель может работать под такой нагрузкой максимально длительное время.а чтоб не попался кабель плохого качества нужно покупать у нормальных продавцов, за нормальную цену.а электротехнику читай дальше .не помешает

Читай полностью, а не частями! Половину слов которые я написал в первые слышишь наверное? Режим перегрузки — 31 ампер, автомат "держит" 36 ампер, он за час успеет расплавиться и сгореть, даже соответствующий ГОСТу. А насчет подключения земли в доме, где возможно отгорание нейтрали — это создает куда большую опасность, чем кратковременный удар током утечки, обе схемы не безопасны на 100%, так-что приходится выбирать.

Я же говорю, Бузин — горе электрик.

Читай внимательнее, речь шла о диф. автомате с маркировкой АД, это и автомат и УЗО и реле напряжения, который также срабатывает при скочке напряжения выше 270-280, а про автомат 25А на 2,5м2 тебе подробно изложил Антоний ниже.

Почитал я тут комментарии. Да. сколько у нас горе электриков. А потом удивляемся почему дома горят из-из "короткого замыкания". Кузнецову Антонию респект, грамотно всё объясняет, а господину Бузину: учите электротехнику горе электрик.

На сколько ампер ставить вводной автомат в частный дом

Применение защитного оборудования очень важно при использовании электрических сетей. Вводной автомат является частью защитной системы. При возникновении короткого замыкания или отклонениях в работе электроприборов, а также нарушении изоляционного слоя проводов может возникнуть опасность возгорания или вероятность поражения живого организма электрическим током.

Принцип работы и типы автоматов

Для защиты проводов применяется автоматический выключатель, а для защиты от поражения электрическим током — устройство защитного отключения (УЗО). В качестве вводного автомата УЗО не применяется, а вместо него используется дифференциальный автомат — устройство, объединяющее в себе функции обычного автоматического выключателя и УЗО. Применение вводного автомата в квартире позволит обесточить всю электросеть при возникновении аварийного режима автоматически или одним нажатием вручную.

Вводной автоматический выключатель может быть разного типа. Для того чтобы правильно выбрать какой тип и вид нужен для защиты линии в квартире или частном доме, потребуется понимать принцип его работы и знать основные характеристики. Характер работы вводного устройства заключается в автоматическом одновременном разрыве как фазовых, так и нулевых проводов при возникновении аварийной ситуации на линии электросети. Устанавливается он последовательно электрической цепи в после подключения электросчётчика.

Это обусловлено тем, что вся линия до счётчика, как и он сам, принадлежит энергоснабжающей компании, и любого вида вмешательство в неё запрещены. Вводные автоматы до счётчика ставятся, в первую очередь, энергопоставляющими компаниями для того, чтобы ограничить потребление электроэнергии пользователями. Их опечатывают так же, как и счётчик.

Автоматический выключатель

Работа устройства основана на способности разрывать электрическую цепь при достижении пропускаемой через него мощности критической величины. В качестве основных элементов конструкции выделяют:

• соленоид;
• биметаллическую пластину.

Элементы конструкции подключены последовательно и составляют блок расцепителя. Ток, проходя через катушку соленоида, попадает на пластинку, а далее на выходные клеммы. Пластинка изготавливается из металлов с различным тепловым сопротивлением, и при нагреве изгибается.

Увеличение потребляемой мощности цепи в случае возникновения неисправностей электроприборов или при подключении особо мощного устройства приводит к её нагреву. Пластина изгибается и разрывает контакт. Величина тока, при котором разрывается контакт, настраивается в заводских условиях. В режиме короткого замыкания сила тока возрастает стремительно, в катушке соленоида возникает мощное магнитное поле, благодаря которому сердечник втягивается внутрь соленоида, разрывая контакт.

Дифференциальный выключатель

Объединяет функции автоматического выключателя и УЗО. Дополнительно к расцепителю в его конструкции устанавливается трансформатор тороидального типа. Работа устройства основана на способности электродвижущей силы (ЭДС) наводить ток в проводнике. При прохождении тока по обмоткам трансформатора в каждой из них появляется магнитный поток. Он равен по величине, но разный по направлению, поэтому результирующая сила в сердечнике равна нулю.

При утечках тока равенство в магнитных потоках нарушается. Во вторичной обмотке возникает ЭДС, появляется ток. Контакты вторичной обмотки трансформатора подключены к управляющим выводам реле. При появлении напряжения происходит срабатывание реле и электрическая цепь разрывается.

Характеристики вводного устройства

Характеристики во многом помогают определить, какие автоматы ставить в частном доме или квартире. Основные параметры, на которые обращают внимание, следующие:

1. Количество полюсов. Различия зависят от вида используемой линии электропередачи. Для квартир это однофазная цепь, двухпроводная, с номинальным напряжением 220 вольт. Для частного дома может использоваться и трёхфазная сеть на 380 вольт, состоящая из трёх проводов. Каждый полюс означает возможность подключения одного провода, поэтому вводное устройство бывает двухполюсный и трёхполюсный. Существует и четырёхполюсный, но он применяется только на промышленных объектах.
2. Времятоковая характеристика. Определяет чувствительность устройства и характеризует число ложных срабатываний. Этот параметр обозначает соотношение действительной силы тока, пропускаемого через автомат, к номинальному значению. Существуют выключатели различных видов, обозначаются они буквами латинского алфавита. Наибольшее распространение получили приборы класса B, C и D. Класс B применяется, когда на линии используются маломощные приборы, при этом величина тока может превышать значение номинального в пять раз. Класс C, используют для среднемощных приборов, превышение составляет 6— 5 раз. Класса D, ставятся устройства при подключении оборудования высокой мощности, при этом превышение составляет более 20 раз.
3. Номинальный ток. Превышение этого значения приводит к срабатыванию автомата. Требуемое значение определяется сечением провода и материалом, из которого он изготовлен. Выпускается только в стандартных значениях, наиболее популярные величины на 25A и 32A.
4. Номинальный ток утечки. Характеристика используется только для дифференциального вводного автомата.

Критерии выбора устройства для дома

В первую очередь необходимо рассчитать мощность требуемого устройства, т. е. номинальную силу тока. На сколько ампер ставить автомат в доме, вычисляется путём суммирования мощности всей планируемой нагрузки, которая может быть включена одновременно в цепь. Например, в доме имеется нагревательный бойлер на 2200 ватт, стиральная машинка — 600 ватт, пылесос — 250 ватт, компьютер — 350 ватт, телевизор — 100 ватт, утюг — 400 ватт, освещение с потреблением энергии на 800 ватт, и всё это может быть включено одновременно.

Вычисляется общая мощность, P = 2200+600+250+350+100+400+800 = 4700 ватт. Пусть сеть используется однофазная, с величиной напряжения 220 вольт. Максимальная сила тока будет равна Imax = 4500/220 = 21 ампер. Таким образом, нужен автомат с величиной номинального тока 25 A. Когда выбирается трёхфазный вводной автомат для частного дома, сколько ампер понадобится при использовании сети 380 вольт вычисляется аналогично. Для примера выше Imax = 4500/380 = 11 ампер. Автомат выбирается на 13 А.

Вводный автомат выбирается больше, чем полученное значение, так как если выбрать c меньшей величиной, то при включении дополнительного устройства выключатель разорвёт электрическую цепь. Следует учитывать, что оборудование, использующее в своей работе двигатели, в момент включения потребляет пиковую мощность.

При подборе автомата надо учитывать не только планируемую суммарную мощность подключаемых приборов, но и качество, а в первую очередь сечение, проложенной электропроводки. Сечение используемого провода характеризует величину тока, которую может пропустить через себя проводник без ухудшения своих электрофизических свойств. Например, медный провод сечением 2,5 мм/2 выдерживает продолжительную токовую нагрузку в 27 ампер. Поэтому применять автомат на 32 A при таком сечении нельзя.

Если в качестве вводного выключателя используется дифференциальный автомат, то потребуется ещё выбрать значение номинального тока утечки. Оно выбирается в диапазоне 100—300 mA. Если выбрать меньше, возможны ложные срабатывания.

Следующим этапом будет выбор количества полюсов и токовой характеристики. С количеством полюсов всё просто: если линия двухпроводная на 220 вольт, ставится двухполюсный, а когда электрическая линия имеет два фазовых провода и её значение 380 вольт, то трёхполюсный. На токовую характеристику влияет длина линии, т. е. расстояние от выключателя до максимально удалённой розетки или осветительного прибора. Сам расчёт сложный, но учитывая, что в квартирах и частных домах длина линии не превышает 300 метров, выбирается вводное устройство всегда с характеристикой C.

Наиболее популярными производителями, зарекомендовавшими себя по всему миру и выпускающие качественные устройства, являются ABB, Legrand, Schneider Electric, Siemens, Moeller.