Как Сделать Спуски На Ноже Болгаркой

Как Сделать Спуски На Ноже Болгаркой

Когда я решил сделать первый нож, мне было 18 лет, меня интересовал только туризм, и у меня не было денег на хороший нож, китайский склад за 300 рублей, конечно, неплох для нарезки колбас, но вы не режете палочку для них. (Кстати, этот китайский склад еще жив, и я все еще режу их колбасу).

Итак, по порядку.
Сначала вам нужно решить, каким будет нож, вам нужно его нарисовать.

Затем выберите материал. Это самый сложный, много вариантов. Я пробовал разные материалы, понял два:
1. аксессуары, это разные! Трудно определить, можно ли сделать хорошее усиление, только распилив его с помощью шлифовального станка. Не у всех есть наковальня и наковальня для ковки!
2. Быстрорежущий инструмент (марка стали p6m5, иногда p9m5 и другие, но нам просто нужен p6m5, мы также делаем из него сверла). Получить эту сталь несложно, и это в удобном формате. Это пила для пиления рельсов и другого металла.

Отложите лезвие в сторону, подойдите к ручке. Опять же, выбор материала. это творческий процесс. В основном я использую березу или комбинацию березы и темного дерева. Но встроенная ручка всегда сильнее, чем приклеенная, поэтому я редко комбинирую ее.

В этом случае донором будет кусок березы, на который на строительной площадке намотана нить.

Введение в предмет

Для тех, кто не знает, как сделать спуск ножом, есть три способа порекомендовать его. По мнению специалистов, наиболее распространенным инструментом для этой задачи является шлифовальный станок. Эта техника в основном используется новичками. Второй способ считается более сложным. использование угловых шлифовальных машин (мельница). Третий имеет дело с опытными мастерами, которые «чувствуют» металл и могут практически обходиться без дополнительных технических устройств.

Как сделать ножевые откосы с помощью шлифмашинки? Что тебе нужно для работы?

Перед тем, как идти вниз по ножу, вам следует приобрести следующий инструмент:

Когда начать? Подготовительный этап

Для тех, кто не знает, как сделать спуск на ножах, опытные мастера рекомендуют следующую последовательность действий:

• Во-первых, используя шаблон, вам нужно переместить контур лезвия в форму.
• Разрежьте нож шлифмашинкой. Это должно быть сделано четко вдоль отмеченной линии. На этом этапе опытные мастера не обрезают ягодицы, иначе в будущем при спуске шлифование может оказаться затруднительным: кончик лезвия выйдет с скопившимися кромками. По мнению специалистов, эта часть клинка является наиболее проблемной.
• Нанести леску спуска на заготовку. Это должно быть сделано с двух сторон. Сама леска волос должна быть максимально тонкой, но четко видимой под любым углом.
• Зажмите прямоугольную трубку или угол в рукоятке. Зажим будет прикреплен к нему. Специалисты рекомендуют использовать два зажима. В этом случае мастер сможет нажать на кончик ножа. Если зажим один, то его придется переместить ближе к месту обработки. Вся плоскость детали должна быть плотно прижата к опоре.

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы зажимные винты были слишком жесткими. Этого достаточно, чтобы предотвратить смещение заготовки. Будет удобнее управлять зажимными устройствами на противоположной стороне. Места в заготовке, на которых обрабатываются откосы, напротив, должны быть ближе к мастеру.

Что рекомендуют эксперты?

О разветвлении

Первоначально середина указывается в форме. леска очерчивает расположение будущей режущей кромки. Затем, надежно затянув очищающий диск, включите кофемолку. Поверхность заготовки должна быть перпендикулярна кромке ножа. Не опирайтесь сильно на диск, наоборот, они едва касаются заготовки. Сначала аккуратно снимите небольшую фаску по краю вдоль отмеченной линии. Важно, чтобы расстояние от линии до середины ножа составляло 0,2 мм. На этом этапе вы должны быть максимально точными. Измельчитель можно перемещать по длине заготовки. Чтобы металл не перегревался и не терял своих первоначальных свойств, его следует периодически охлаждать во время работы. Для этого поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопрос: почему фаска заготовки и что она даст? По мнению опытных мастеров, будет намного проще выполнить спуск с существующей фаской, поскольку это будет очевидный видимый нижний предел, в который вы не сможете войти. Важно, чтобы фаска была снята по всей режущей кромке.

Видео: Как Сделать Спуски На Ноже Болгаркой

Продолжение работы

Как устроить гонку на наждачном ноже?

Достаточно идти вперед и назад на шлифовальном круге. Край камня должен быть перпендикулярен поверхности заготовки. Однако в этом случае нет гарантии, что один и тот же угол будет сохраняться по всей режущей кромке. Вполне возможно, что руки устали держать заготовку и спуск потерян. Это можно предотвратить с помощью специального технического устройства. Они делают это из стальной пластины, уголка и зажима. Пластина будет использоваться в качестве платформы, на которой расположена заготовка. Чтобы он не скользил, его держат нажатым до угла. Это устройство регулирует ширину склонов. Для этого просто поверните зажимной винт, изменив угол подкладки.

О ручной работе

в заключение

Независимо от того, каким образом домовладелец выбирает помои, важно помнить о мерах предосторожности. Перед началом работ вы должны проверить работоспособность электрооборудования и утилизировать неисправные приводы. Вы можете предотвратить травмы, надев защитные перчатки и защитные очки.

Нож используется для резки. его знают все (ну, может быть, кроме тех, кто любит использовать его как очень дорогой и неэффективный лом, топор, снаряд, консервный нож и т. Д.). Он режет лезвие ножом, точнее, его режущей кромкой, которая, конечно, не может существовать без лезвия. Речь идет о спуске клинка, который формирует его клинок и режущий край, и мы поговорим сегодня.

Как всегда, при работе с технологией вам необходимо найти оптимальное соотношение между конфликтующими параметрами. толщиной лезвия, которая отвечает за его прочность, и толщиной лезвия, которое отвечает за способность резать. Не существует идеальных решений на все случаи жизни. Все зависит от предполагаемого использования конкретного ножа. Чтобы понять процесс резки, давайте рассмотрим его более подробно. Режущая кромка точно разрезает материал, разделяя его массу на две части. Достаточно? Нет! Если у нас нет чего-то очень тонкого, оно буквально такое же густое, как волосы или тонкая бумага. Во всех других случаях недостаточно просто разрезать материал, его также нужно открыть, открыв режущую кромку, чтобы получить доступ к следующим более глубоким слоям. Принцип клина не является чем-то новым. Кстати, термин «клинок». не что иное, как уменьшительная форма слова «клин». И клин, как мы знаем, не только толкает или. если хотите. отрывает материал своим наконечником, в нашем случае. режущей кромкой. В конце концов, он также сжимает его своими боковыми поверхностями, которые в нашем случае просто формируют спуск лезвия от толстого выделения к тонкому лезвию. Как мы формируем этот самый спуск, так оно и будет работать.

Полностью плоский спуск (плоскошлифовальный станок в английской литературе) образует почти «чистый» клин, как в учебнике физики. Он работает чисто, толкая материал к резке с постоянным усилием, практически независимо от глубины резания. В принципе, сила, необходимая для толкания. разделения. разрезаемого материала, увеличивается только до тех пор, пока лезвие не погрузится в него на полную ширину, просто за счет увеличения поверхности трения между опусканием лезвия и разрезаемым материалом. Когда лезвие уже полностью погружено в материал и вся боковая поверхность уже соприкасается с ним, сопротивление резанию больше не увеличивается и остается постоянным независимо от глубины резания. Более того, это будет минимально возможным для этого материала, так как угол спуска лопасти может быть сделан достаточно острым при правильной ширине лопасти. Другое преимущество состоит в том, что плоские боковые поверхности лезвия стабилизируют его движение в режущем материале и помогают поддерживать постоянное направление и точную плоскость резания. Чтобы убедиться, просто нарежьте большой ломтик буханкаа или большой кусок говядины на котлеты на тонкие ломтики. Ну, у нас есть кухонный нож? Да, почему? Что бы ни раздражало энтузиастов, разбивающих ножи, которые, к счастью, остаются исключительно в области Болоньи, но подавляющее большинство работ, связанных с ножами, так или иначе связано с кулинарией. Даже если он держит нож в задней части крутого «хрюкающего» противника с лицом, смазанным маслом средством для обуви и шапкой на голове. Гуманно (если возможно) ему придется резать спящего противника или нет, но он захочет сделать это намного быстрее, чем вы могли ожидать, наблюдая за бойцами. И даже если это все еще необходимо, и это рубка, а не колонна, лезвие, которое равномерно вытягивается на лезвие, пройдет через униформу и снаряжение противника легче, чем лезвие любой другой формы.

Как вывести спуски на ноже

Тогда, имея эту линию, вы сможете аккуратно снимать металл с каждого спуска потихоньку и в итоге получить симметрию рк близкую к идеальной.

Сфотано из книги Джо Керцмана «Изготовелние Ножей».

Впрочем подобные советы я уже слышал и от наших ножеделов.

Только непонятно — где найти подобную машинку для черчения линий на определенной высоте, или как прочертить ровно посередине, если есть только чертилка твердосплавная(кстати, а где ее купить? ).

Совет очень даже хороший, идея понятна, интуитивно иногда так и делал.

Так тоже делал, правда попроще — скреб бруском по лежащему плоско лезвию, более-менее на мягкой нержавейке выходит.

Снимать спуски на торцевой приспособе эт изловчение какоето.
Снятие спусков от наличия оборудования не шибко зависит. Более от хотения что то делать.
Я думаю любой себе сможет позволить точило, маленькую болгарку, и бормашинку. Было бы желание.
Ободрать грубо болгаркой и аккуратненько зашлифовать.. не сложно.

Последние 13 лет делаю ножи и знаю о чём говорю
Опятьже руками ловиться любой угол, и выводится любая кривулина на клинке.

Вот за это спасибо, верите ли, не подумал вымерять от обуха Я делал так: заклеивал лезвие антенным скотчем (для герметизации разъемов, клеится насмерть, но 17$ рулончик, благо на работе есть), потом вырезал то, что надо сточить и точил. Плюсы: скотч не боится воды, не облезает при нагреве (умеренном) и хорошо видно — он черный.

Охренеть. долго пытался представить, нарисовал на бумаге и так до конца и не понял.

Не переживайте, полюбому Ваши ножи будут самыми лучшими.
Точило на 3000 не пойдёт(перегревает металл, да и опасно).
У меня 2 самодельных, двухстороннее на 1450 оборотов и одностороннее на 3000, так на 3000 я только алмаз ставлю чашку для заточки свёрл.
Вот попадалась где то приспособа для спусков, сам не делал, но может пригодиться:

Охренеть. долго пытался представить, нарисовал на бумаге и так до конца и не понял.

элементарно
знакомы с термином перпендикуляр к точке на кривой?
если да, то дальнейший процесс не вызывает трудностей.
плоскость камня должна быть всегла перпендикулярна любой точке кривой силуэта клинка(где снимаем спуски) чтобы линия границы спуска получалась параллельно линии РК.
Скажем вот так вот будет понятней:

также. берём болгарку в ручки, железку в тисочки или к столу стубциной. и цилиндрической поверхностью камушка и стачиваешь ненужный металл.
как металл режешь болгаркой, только водить аккуратно, и вдоль клинка
про положение камня сказано выше. Стачивать металл до того как почти готово, далее маленько долаботать на точиле и всё.. не сложно.
водить камнем только так как показано на рисунке! иначе камушек может сломаться, и нанесёт серьёзные травмы.
СОБЛЮДАТЬ ТБ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Маску или очки на голову нацепить!
Раз технолог, то всё остально додумаешь сам, там всё по месту определяется.. ничо сложного, только крепкость рук и зравый смысл. научиться не сложно. Былобы желание.
фотка ниже:

Как сделать спуски на ноже в домашних условиях

Сразу хотелось бы предупредить читателя, что сделать нужный спуск, если вы новичок в этом деле, то с первого раза может не получиться. Но не нужно расстраиваться. На многих профильных форумах мастера со стажем прямо так и пишут: только работать и работать. Следуя всем советам, разу к десятому — пятнадцатому, что-либо уже должно получаться.

Немного теории

В этой статье мы попробуем собрать, насколько сможем, некоторую полезную информацию для правильного затачивания спусков. Так что наберитесь терпения, изучите материал и вперед!

На самом деле нет идеального решения для абсолютно всех вариантов, спуск на клинке можно выполнить только для конкретных задач. Золотой середины, можно добиться, но такие противоречивые параметры, как толщина клинка, и толщина лезвия, не дадут ножу идеальных параметров.

Для понимания процедуры резки нужно рассмотреть этот процесс внимательнее. Режущая кромка разрезает материал, а дальше идет в работу спуск, который своими качествами, раздвигает материал, подвергающийся резу.

Если спуск будет более массивным, то и прочность клинка увеличивается, а вот рез по скорости, уже уменьшается. Надеемся, что у нас получилось объяснить принцип действия ножа при резе.

Соответственно, при создании клинка, нужно чем-то жертвовать, но опять же, нужно знать для чего вы его изготавливаете. Сам спуск довольно важный элемент ножа, уже стало понятно, что от его толщины, меняются и его характеристики.

Основные формы и характеристики спусков на самодельных ножах

Новички, как правило, имея заготовку и весь нужный инструмент, не могут определиться, какой спуск наиболее универсален. Хотя бы для кухонного ножа. Но не волнуйтесь, есть несколько самых распространенных видов спусков, которые мы сейчас рассмотрим:

1. Самый распространенный, и делается от самого обуха, это – клиновидный. Применение он находит, как правило, на кухне.
2. Еще один довольно популярный вид – тоже клиновидный, идет от самого обуха и переходит в режущую кромку. Но если его перетачивать, он автоматически перейдет в вид номер 1, во время заточки будет образовываться режущая кромка отдельно от спуска. Либо затачивать весь спуск, что довольно проблематично.
3. Довольно характерная форма для многих ножей. Лезвие плоское, а спуск начинается с середины или чуть выше к обуху. Заточке поддается довольно легко.
4. Очень интересный вариант, и довольно часто применяемый клиновидные спуски и режущая кромка, нож достаточно прочен и рез хороший. Очень гармонично расположены спуски и кромка.
5. Режущую кромку образует двойной клин. Спуски клиновидные, но материал между ними и режущей кромкой убран. Очень хорошо режет плотные материалы, но сложен в заточке, можно сказать, для профессионалов.
6. Линзовидные вогнутые спуски. Режущая кромка, является как бы продолжением грани между лезвием и скосом к острию. Они могут начинаться практически от самого обуха. Второе название заточки – «бритвенная», ее применяют для опасных бритв.
7. Односторонняя заточка приобрела название – стамесочная. Затачивается довольно просто. Ножом можно орудовать, только одной рукой. При этом скос должен быть со стороны рабочей руки.
8. Формой напоминает спуск номер 3, но их как таковых нет, прямое лезвие и сразу режущая кромка. Больше подходит для рубящих изделий.
9. Выпуклые линзовидные спуски, плавно переходящие в режущую кромку. Названия имеет два «пулевидная» заточка и «оживальная». Тяжело клинком резать, вязнет в материале, зато прекрасные рубящие характеристики. Сложен в изготовлении, также вариант для профессионалов.

Для начала можно попробовать на какой ни будь ненужной заготовке, сделать спуски №1 и №3. Они проще остальных и найдут применение у вас дома, как вариант на кухне. А набив руку, можно приступать и к более сложным разновидностям заточки.

Как сделать спуски на ноже болгаркой

Тема довольно щепетильная, и честно скажем, неоднозначная. Вся проблема в том, что если вы новичок в этом вопросе, все «прожженные» мастера рекомендуют начинать делать только вручную и никак иначе.

В интернете полно различных приспособлений для заточки правильного спуска. Их изготавливают своими руками различные умельцы, и демонстрируют, как ими пользоваться. Но реальные мастера все как один, утверждают, что для начала нужно научиться «чувствовать» металл.

И чтобы добиться наилучшего реза нужно достичь гармонии взаимодействия режущей кромки и спусков. Но в данном случае, мы разберем вариант для более или менее профессиональных мастеров, как сделать спуски на ноже с помощью УШМ или просто «болгаркой».

Подготовительный этап

Один из важнейших моментов для работы, собрать все нужные предметы, поближе, чтобы потом не бегать по мастерской и искать нужный инструмент. Проверить готовность УШМ, и главное не забывать про технику безопасности.

Кроме нее понадобятся:

• непосредственно сама заготовка будущего клинка;
• «болгарка», про нее уже говорили, желательно с переключателем скоростей, и она не должна быть сильно громоздкой;
• прочно закрепленные к верстаку тиски;
• шаблон будущего ножа из картона;
• струбцина винтовая;
• металлический уголок;
• ведро с водой.

Основным инструментом работы будет УШМ, добавим пару слов про нее. Выбирайте ее небольших размеров, максимум под 125 диск, иначе вы просто будет физически сильно уставать, держа ее на весу.

За мощностью гнаться не стоит, 1000 Вт хватит с лихвой. Все работы проводите в защитных очках и перчатках. Подготовились? Пойдем дальше.

Советы специалистов

Довольно полезные советы, чтобы не наделать ошибок во время работы. Они опять же касаются нашего основного инструмента. Уже давно замечено, что для вырезания заготовки из металла согласно чертежу с шаблона, нужно использовать только кругом абразивом, толщиной не менее 7 см.

Если использовать обрезной диск, то металл часто перегревается, раскалывается и появляются небольшие канавки. Обдирочные круги ведут себя довольно достойно, особенно «раскрученных» брендов, а цена у них невысокая.

Постепенно научившись пользоваться обдирочными кругами, можно будет перейти и к отрезным, но толщина их не должна быть менее 2 мм. К минусам тонкого отрезного диска можно отнести и то, что при боковых нагрузках он начинает вибрировать.

В итоге весь инструмент ходит «ходуном». Что может привести к разрушению диска и нанести различные травмы. И как показывает практика, новички не послушавшие этого совета, рано или поздно все равно возвращаются к обдирочным кругам.

Вырезка заготовки

Ознакомившись с полезными советами, нужно продолжить работу. Вырезание заготовки выглядит довольно несложно, с учетом вышеуказанных советов:

1. С картонного шаблона нужно перенести эскиз на металл, из которого будет вырезаться клинок.
2. Следующим этапом будет непосредственно само вырезание заготовки, выполнять это нужно четко в соответствии с линией шаблона. И одна очень деликатная особенность: на этом этапе обух не вырезают. Связанно это с тем, что во время шлифовки могут возникнуть проблемы, кончик лезвия может получиться с «заваленными» гранями. Специалисты утверждают, что эта часть клинка – самая проблематичная.
3. Непосредственное нанесение линий обуха, делать это нужно не толстой чертой, но хорошо видимой.
4. Металлический уголок, который был приготовлен зажимается в тиски, и к нему с помощью струбцины прижимается уже вырезанная заготовка.

Небольшое дополнение к пункту №4, опытные мастера советуют воспользоваться двумя струбцинами, для зажима кончика ножа. Если она одна, то нужно ее постепенно перемещать к месту обработки, и клинок-заготовка должен быть прижат к уголку очень плотно. Место обработки должно быть обращено к мастеру.

Снятие фаски

После всех подготовительных работ можно приступить к вырезанию фаски. Зачем она нужна, станет понятно далее. Абразивный круг, располагаем таким образом, чтобы он был строго перпендикулярен заготовке. Если на заготовке присутствуют неровности, то не отклоняемся от первоначального положения.

Больших усилий прикладывать не нужно, а наоборот пробовать чуть касаясь, снять небольшую фаску вдоль клинка по режущей кромке. Очень важный момент, нужно выдержать дистанцию 0,2 мм от линии к середине ножа.

Делать все нужно не спеша, и аккуратно. Перемещаем УШМ вдоль всей длины режущей кромки. Не забываем при этом, охлаждать деталь, обильно поливая водой. Перегрев грозит испорченной заготовкой. Фаска снимается для удобства будущих манипуляций, это будет явно видимая граница, на которую нельзя будет заходить. Снять ее нужно по всей режущей кромке.

Работы по спуску

После окончания работы с фаской по РК, можно начать работать непосредственно со спуском. Направление движения камня будет в сторону обуха, до очерченной линии. Контролировать процесс несложно, не забываем оформить начало спуска около пяты клинка. Плавно водя УШМ вправо-влево с шагом 15-20 мм понемногу сдираем поверхность.

Не забываем охлаждать заготовку. Если смотреть сверху, камень будет повернут вертикально к плоскости ножа. Не допускайте отклонений от заданных параметров, иначе диск может встать на ребро и это может стать в дальнейшем немалой головной болью для мастера.

Но благодаря тому, что клинок обрабатывается пошагово, испортить его одним неправильным движением не получится. Давить на «болгарку» не нужно, ее веса, как правило, хватает для нормальной обработки спуска.

Как сделать спуски на наждаке

Точильный станок, также довольно часто используют для снятия спусков. Станок состоит из электромотора и точильного камня. Принцип довольно прост. Многие любители изготовления ножей, часто пользуются специальными приспособлениями для точного угла спуска.

Особых секретов при таком особа нет. Нужно держать заготовку строго перпендикулярно к оси вращения точильного камня. И опять же не забывать охлаждать будущий клинок. Для такого удерживания клинка изготавливают различные приспособления.

Для примера, один вариант. Железную пластину используют в качестве площадки, на которой будет лежать заготовка. Чтобы она не соскользнула, ее прижимают к уголку. В

ся эта конструкция удерживается струбциной и располагается строго перпендикулярно камню. И если нужно изменить угол, стоит только подвинуть струбцину и все. А саму заготовку нужно будет потихоньку водить вдоль круга согласно заданному углу.

Изготовление вручную

Вот мы и добрались до самого интересного. Про ручную заточку разговор поднимался в самом начале, стоит к нему вернуться, так как он действительно, очень нужен для самых начинающих мастеров.

Как уже писалось выше это волшебное и изнурительное действо нужно для понимания самой стали. Нужно прочувствовать ее. Нужно пролить сто потов, чтобы научиться выполнять это вручную. Процедура эта делается напильниками, и, в конце концов, «догоняется» точильными камнями разной зернистости.

Да, иногда следует прибегнуть к специальным механическим «помощникам» в исключительных случаях. Прочувствовать сталь вручную, можно назвать – «высшим пилотажем». Тем более клинок всегда будет ощущать теплоту ваших рук, и, быть может, вы заложите в него частичку своей души.

Как точить ножи

Любой нож, из сколь твердой стали он бы ни был – рано или поздно затупится. И чем нож острее заточен, тем быстрее это произойдет.

Вообще, восстановление лезвия – это не только всем привычная заточка. Это может быть всего лишь небольшая правка режущей кромки или же достаточно объемный процесс, в котором затачивание – лишь один из этапов. Бывает, что необходимо выводить спуски, шлифовать клинок и т. п. И для каждого этапа – нужен свой инструмент, часто профессиональный.

В быту же для приведения ножа в работоспособное состояние достаточно обойтись правкой и заточкой. Иногда это возможно даже подручными средствами – такими как, например, ремень или камень.

Правка

При работе на твердой поверхности (тарелка, камень, резка мяса с костями) лезвие заминается, изгибается – бывает, такой деформации даже не видно. Но после этого нож ощутимо хуже режет. Если повреждения не слишком серьезные и позволяют характеристики стали, то можно ее поправить.

Правка ножа – быстрое «выпрямление» волнистой режущей кромки. Это часто помогает на охоте, рыбалке, пикнике… Да даже на кухне.

Наверное, все видели в работе профессиональных поваров, как они проводят одним ножом об другой, по нескольку раз с каждой из сторон. Это и есть самая простая правка, которая приводит нож в приемлемое состояние довольно легко.

Способов много – кроме второго ножа, поправить лезвие можно

• камнем;
• тарелкой или кружкой;
• наждачкой;
• стальной проволокой;
• кожаным ремнем;
• специальным инструментом – мусатом и т. д.

Обо всем подробнее расскажем чуть ниже.

Заточка

Заточка – это уже процесс, связанный со снятием металла. Полноценно затачивать клинок требуется:

• при сильных замятиях, которые не выправить;
• когда лезвие имеет «щербинки», зазубрины и сколы;
• при придании клинку новой формы;
• при изменении угла заточки и т. д.

Чуть подробнее остановимся на углах заточки.

Мнение, что чем острее заточен нож, тем лучше – строго говоря, не совсем верно. Безусловно, острый нож быстро и легко режет. Но он и столь же легко и быстро тупится при работе, заставляя снова и снова терять время на затачивание.

Тем не менее, если подойти к выбору угла разумно, понимая, где и как будет работать ваш нож – можно добиться максимальной эффективности при достаточном комфорте работы.

На кухне, как правило, оптимальны ножи, заточенные до 25°. Иногда их нужно заточить еще острее – вплоть до 10..15° (для филейных ножей или при аккуратной шинковке). Но такие сверхострые ножи применяются только в своем секторе работ. Тем же «филейником» совершенно не стоит нарезать стейки или кромсать затвердевший хлеб – затупите ваш инструмент очень быстро. Такая заточка предназначена для очень «тонкой» работы, требующей легкости и по очень мягким продуктам.

Классические поварские ножи – это 20-25°.

Уже чуть на больший угол (до 30-40°) затачиваются ножи туристические, охотничьи, универсальные походные. В их сфере применения присутствует не только нарезка продуктов, но и обустройство стоянки, строгание щепок, даже рубка поленьев. Со столь плотными материалами излишне острая заточка будет либо мешать (нож станет застревать), либо начнет затупляться. А в походных условиях часто надо быстро поправить нож без применения специальных станков. Особенно это касается твердых сталей, которые затачиваются в мастерской.

Поэтому здесь важнее долгое сохранение работоспособности, нежели острота.

От 30 до 45° точатся ножи для тяжелых работ, универсальные и ножи выживания.

Многие ножи можно отнести в несколько категорий (например, «охотничьи» и «ножи выживания»), поэтому подходящий для Вас угол заточки можно выбрать из более широкого диапазона.

В любом случае, указанные цифры – только рекомендация, обусловленная практикой, но ни в коем случае не обязательное правило. Иногда небольшой выход из подобных рамок добавляет комфорта в работе, особенно с опытом взаимодействия с разными ножевыми сталями.

Затачивают ножи на абразивных брусках (точильных камнях), профессиональных станках, с помощью шлифовальных лент, механическими и электроточилками.

Главное правило здесь – терпение и усидчивость. Некоторые люди, только столкнувшиеся с необходимостью заточки ножа, полагают, что можно воспользоваться всем известным шлифовальным кругом и через несколько секунд нож будет «сбривать волосы». Вот только они не учитывают нагрева клинка при высоких оборотах. А перегрев в процессе может значительно ухудшить сталь, повредить закалку или вовсе полностью «убить» нож.

Самый безопасный и общеизвестный способ – точить нож при помощи брусков. И его вполне достаточно, если Вы не планируете заниматься заточкой профессионально, или Ваш нож не обладает какими-то уникальными характеристиками.

В этом нет ощутимых сложностей, нужно только понимание процесса, подбор подходящего камня и, конечно, практика.

Чтобы выбрать нужный брусок, нужно определить, насколько абразив должен быть шероховатым. Это так называемая «гритность» или «гридность» (от английского grit – зернистость). Такая единица шероховатости для точильных камней чаще всего используется, хотя можно найти и другие, с соответствующими таблицами соответствия, например, grit/микрон.

Более крупная и грубая зернистость (240-1500 грит) – быстрее и эффективнее снимает металл, мелкозернистые камни (даже вплоть до 8000-10000 грит) – уже шлифуют и полируют кромку. В подавляющем большинстве случаев 1500 грит достаточно. К 8000 стремиться можно, только если вам нужен абсолютно зеркальный клинок, и вы готовы потратить приличное время на его обработку.

В идеале, клинок следует затачивать в несколько этапов, начиная с грубых камней.Они сэкономят Вам время при ликвидации сколов и зазубрин, выравнивании лезвия, а мелкозернистые – уже сформируют окончательную форму, уберут шероховатости и сгладят режущую кромку. Альтернативой мелкозернистым камням, которые шлифуют режущую кромку, являются наждачная бумага, паста «гои» или обычный ремень из натуральной кожи.

Для стартового набора можно рекомендовать камни гритностью 400, 800, 1500. Его хватит почти для любой современной стали. Для совсем твердых клинков можно добавить еще обработку камнем в 3000. Это добавит запас остроты, сгладив вероятные неровности и заусенцы не обламывались при работе.

А при желании, с пониманием, чего Вы хотите добиться – после можно докупить камней в коллекцию. В общем, если поддерживать нож в хорошем состоянии, регулярно его править и подтачивать, не допускать сколов – даже одного бруска в 1500 грит Вам вполне хватит.

Еще один важный момент, на который хочется обратить внимание – это выдерживание единого угла заточки на всем протяжении режущей кромки и при каждом проводе по бруску. У людей опытных это получается на автомате, также есть приемы держать угол с помощью подкладок-фиксаторов между ножом и бруском, заточки с маркером (где не стерся, там подточить) и т. п. Но лучше все-таки воспользоваться специальными приспособлениями или станками, например, точилом Lansky или Apex Edge Pro либо аналогами.

При обработке с помощью брусков нужно проводить заточку с одной стороны до тех пор, пока не образуется небольшой заусенец на всем протяжении режущей кромки, так называемый грат. Его можно почувствовать наощупь, проведя пальцем от обуха клинка к лезвию. После этого перейти к заточке второй стороны.

Кухонные ножи допускается точить и с помощью модных электрических и механических точилок. Они относительно недорогие, быстро и легко точат, не требуют опыта и понимания заточки.

Но в угоду скорости и цене принесена долговечность и надежность – в некачественных изделиях при протягивании клинка металл может «рваться», оставляя не слишком приглядного вида «пилу» под микроскопом. Выступающие частицы быстрее выкрашиваются, и нож перестает резать снова.

Как поправить нож

Аналогично и с мусатом. Этот инструмент представляет собой нечто вроде керамического или металлического напильника. Можно делать это на весу, а можно упереть нижний конец мусата в поверхность стола и с небольшим нажимом проводить нож сверху вниз, поочередно с каждой из сторон, по всей линии лезвия.

Если Вы новичок в деле заточки – то тренируйтесь на дешевых кухонных ножах. Они изготовлены из мягкой стали, с ними легко работать и понимать сам процесс. Постепенно, при набивании руки, будет приходить понимание:

Это не такой долгий процесс: научиться основам хорошей заточки можно даже за день. И уже после, без опаски испортить, можно взяться за тот самый, любимый и дорогой сердцу клинок, ради которого Вы и задавали вопрос, как же правильно это лучше сделать – заточить нож.