Диагностика и ремонт Mitsubishi

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Как высверлитьвыкрутить шпильки выпускного коллектора??

Модераторы: mek, indy

• Версия для печати

• 1

Как высверлитьвыкрутить шпильки выпускного коллектора??

• Цитата

#1 Сообщение olsi » 30 дек 2008, 13:25

• Цитата

#2 Сообщение probel » 30 дек 2008, 13:52

• Цитата

#3 Сообщение color » 30 дек 2008, 13:53

• Цитата

#4 Сообщение probel » 30 дек 2008, 14:00

• Цитата

#5 Сообщение probel » 30 дек 2008, 14:01

• Цитата

#6 Сообщение probel » 30 дек 2008, 14:16

• Цитата

#7 Сообщение WINHACK » 30 дек 2008, 14:54

• Цитата

#8 Сообщение shpuntik » 30 дек 2008, 18:51

• Цитата

#9 Сообщение olsi » 30 дек 2008, 19:36

• Цитата

#10 Сообщение probel » 30 дек 2008, 19:59

• Цитата

#11 Сообщение shpuntik » 30 дек 2008, 21:42

• Цитата

#12 Сообщение olsi » 30 дек 2008, 22:04

• Цитата

#13 Сообщение probel » 30 дек 2008, 23:02

• Цитата

#14 Сообщение Виталик1 » 30 дек 2008, 23:54

• Цитата

#15 Сообщение Rais » 31 дек 2008, 00:22

• Цитата

#16 Сообщение shpuntik » 31 дек 2008, 01:28

• Цитата

#17 Сообщение WINHACK » 31 дек 2008, 08:24

• Цитата

#18 Сообщение olsi » 04 янв 2009, 18:37

Вот вот, знакомого вменяемого сварщика нет, сам не владею искусством сварки.

Буду высверливать скорее всего, собственно по этой теме и хотелось услышать вместо флуда советы бывалых.

• Цитата

#19 Сообщение shpuntik » 04 янв 2009, 19:00

• Цитата

#20 Сообщение Mikhail » 04 янв 2009, 19:17

• Цитата

#21 Сообщение olsi » 04 янв 2009, 19:37

• Цитата

#22 Сообщение shpuntik » 04 янв 2009, 19:55

• Цитата

#23 Сообщение olsi » 04 янв 2009, 19:57

• Цитата

#24 Сообщение Виталик1 » 04 янв 2009, 21:43

• Цитата

#25 Сообщение olsi » 04 янв 2009, 23:15

Ну мало ли нюансы какие есть, не всё же тупо кувалдой решается .
Не, двиг не снят, пока.

Сначала запчастей напокупаю, инфу поизучаю, инструмент подкуплю — только потом возьмусь.

• Цитата

#26 Сообщение kLEO » 05 янв 2009, 07:22

• Цитата

#27 Сообщение Mikhail » 05 янв 2009, 11:40

• Цитата

#28 Сообщение olsi » 05 янв 2009, 19:44

Спасибо, первый ответ по теме.

Думаю высверливать увеличивая диаметр сверла, постепенно приближаясь к родному диаметру, потом взять метчик (родной 6) и прогнать по резьбе.

Как высверлить обломанную шпильку

ВАЖНО!: Шпильку я так и не вытравил, из-за «внезапно» вскрывшихся обстоятельств.
В посте я решил поделится опытом: почему взявшись за это дело Вас может постигнуть неудача и как облегчить себе жизнь если звезды к вам благосклонны.

Так как время позднее, а я сегодня жутко натрахался с этой шпилькой, то постараюсь коротко и по делу.
Предыстория: У меня Suzuki SV650. Не на ходу — цепи нет, многие узлы в разной степени разобранности. Мотоцикл имеет L-образный двухцилиндровый двигатель (V-образный с развалом цилиндров 90 градусов).
Ввиду того, что у меня шило в мягком месте и спокойно мне не сидится, решил я отвернуть болты крепления выхлопной трубы, дабы её снять. ЗАчем описывать не буду не про это пост. Три болта с матами вышли, а один закис намертво… ПРЯМ НАМЕРТВО. Чем я только его не поливал как только не уговаривал, но при очередном рывке он обломился. Остался торчать маленький кусочек.
Первое: если у вас случилась такая беда, не торопитесь высверливать.
Если место позволяет попробуйте наварить гайку и за неё вывернуть, многим помогает, я не пробовал, так как сварочного аппарата у меня нет, у друзей нет, никто в округе варить не умеет, да да и в гаражах одни любители постоять посмотреть на машину с серьезным видом.
Второе: если для Вас сварочный аппарат, это аппарат для варки яиц, то попробуйте взять тонкое сверло, совсем тонкое и просверлить в шпильке рядом 2-3 дырочки в ряд, чтобы в них можно было вогнать шлицевую отвертку (а лучше головку с такой отверткой) и попытаться всё таки выкрутить. Этот способ я узнал слишком поздно, когда в моей шпильке была уже одна большая дырка, а ведь могло все так быстро и просто кончится.
Дальше можно продолжать перечень способов типа экстракторов и тому подобной бесовщины, но я не буду, так как это всё подходит лишь для просто обломанного болтика в в чистом металле или деревяшке.
А у меня намертво прикипевший болтяра М8 в переднем цилиндре — в жутко неудобном месте.
Вот тут то и начинается как говорится самый сок.

Внимание! Герой рассказа. Тот, что пониже.

Он же анфас.

Сначала были заброшены удочки сюда, на форум в смысле. Я получил много советов от ребят, но они все почти сводились к снятию башки и транспортировки её до ближайшего токаря или ремзавода или токарного завода… я так и не понял где мне их искать и главное как мне заставить тамошнего токаря мне в чем-то помогать, он же не стоит перед воротами с табличкой расточу двигло. Так как для меня вооообще снятие башки дело слишком… так как я банально не механик, устройства внутренностей не знаю, домкратить двигло нечем и еще много причин «против» я решил применить последний доступный малокровный способ — травление болта кислотой, азотной HNO3 если мне память не изменяет.
Лезем на просторы интернета где вычитываем, что азотная кислота растворяет большинство металлов за исключением золота, нержавеющей стали, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия из сплава которого и сделан двигатель.
То есть если залить железный болт в алюминиевой банке азотной кислотой, то болт сожрет, а банка останется цела.
Для всей этой вакханалии мне было нужно:
Азотная кислота. Я живу в Москве, где сосредоточено все что можно купить, а что нельзя нужно просто чуть подольше поискать. У нас я нашел её в магазине химреактивов. Если Вы не из Москвы или Питера её нужно искать либо в таких же магазинах либо на хим заводах.
Так как этот реактив сильно вредный, мне были нужны перчатки резиновые плотные толстые, противогаз, который был заменен на респиратор для покрасочных работ (лучше чем ничего) и защитные очки, они обязательно, да кислота на них не попала, но пару раз при манипуляциях с реактивами брызги были.
Пластелин, ему пофиг на кислоту, из него лепил воронку над шпилькой. Сода — водный раствор соды служит нейтрализатором кислоты, только вот реакция у них бурная очень, от которой и были брызги описанные выше. Пару шприцов. Пару тар (банки бутылки). Вода обычная. Фольга алюминиевая — для защиты окружающих мест и частей мотоцикла.
Итак, всё есть. Пару слов о уже упомянутой кислоте. Главное, что нужно помнить, это безопасность. Сломанный болт — это ерунда по сравнению с химожогами кожных покровов и слизистых оболочек. Кислота даже разбавленная токсична, даже не вступая в реакцию она парит — выделяет едкие летучие вещества. При взаимодействии с растворяемыми металлами реакция весьма бурная с выделением тепла. При реакции нейтрализации с содой выделяется оксид озота 2 который очень токсичен + происходит интенсивное бурление и если такая реакция происходит в бутылке возможен «фонтан». Не работайте в закрытых помещениях.

Продолжим о несерьезном. Усилием пальцев было сделано сие чудо.

Воронка для кислоты. На конце её рассверленная сверлом 6 шпилька.
Начитавшись информации в интернете я узнал, что кислота в начальной продаваемой в магазинах концентрации

67% может вступить в акт любви с алюминием, а вот разбавленная до 30% (а также чистая 90%) пассивирует алюминий, то есть не вступает в реакцию.
Разбавляем воду кислотой. Именно так, а не наоборот — льем кислоту в воду как учили на уроках химии. Если наоборот, то может брызнуть.
Смешали, разболтали маленько, набрали в шприц и залили в ипровизированную пластелиновую ванночку.
И ушли пить чай с молоком на некоторое время.
Пришли — ВАХ! Резьба чистая как… чистая в общем. Шпильки нет, можно добавить в чай коньяку, хотя с молоком дрянь наверно.
…
Я тоже думал, что так и будет.
Пришел, глянул, а там как была тишь да гладь, так и осталась, алюминий двигателя целый, шпилька тоже ничего такая.
Может думаю кислота слабая очень получилась, мол переразбавил. Пошел взял первый попавшийся болт из коробки и кинул в бутылку с разбавленной кислотой из которой только, что в шприц набирал. Через двадцать минут болт исчез, оставив после себя небольшое замутнение. А там тишь…
Вы наверно, как и я не очень внимательно прочитали это предложение, чуть выше: за исключением золота, НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, металлов платиновой группы, еще пару металлов редко встречающихся в руках обывателя и главное алюминия.
Мдя шпилька сука оказалась из нержавейки, добрый бывший владелец американец. В общем залил я всё раствором соды — пластелин и остатки 30% кислоты в бутылке за что получил фонтан реакций и побрел грустный домой.
Итог: Проверяйте, что отломили. Действительно, 30% раствор азотной кислоты растворяет металл как здрасте, если это не алюминий и нержавейка. Моргнуть не успеете и шпильки нет. И если у вас обломался обычный дешевый болт в алюминии или нержавейке, то данный способ весьма действенен и дешев, а главное не сильно трудозатратный. Бюджет около 1000 максимум включая всё (защита, кислота, аксессуары). Времени 1-1,5 часа.
Вот и всё. Всем удачи. Берегите себя.

Pereosnastka.ru

Удаление обломков, не выступающих над поверхностью детали
Удаление обломков, не выступающих над поверхностью детали

Удаление с помощью привариваемых деталей весьма распространено. В качестве деталей обычно используют старые гайки, вставки и т. п. в зависимости от расположения обломка.

Конец обломка находится в непосредственной близости к поверхности детали. В этом случае можно взять старую гайку, внутренний диаметр которой меньше диаметра шпильки на 1,5-2 мм, наложить ее на сломанную шпильку так, чтобы центр шпильки совпал с центром гайки (рис. 1, в), и при помощи электросварки через отверстие в гайке приварить ее к торцу шпильки. После остывания обломок легко вывернуть гаечным ключом.

Конец обломка остался глубоко в теле детали (но не глубже, чем на диаметр резьбы). Для удаления такого обломка нужно изготовить из шестигранного прутка специальную вставку (рис. 1, г) и приварить ее к торцу шпильки. Чтобы в процессе приварки не прогорела стенка вставки, ее толщина должна быть не менее 1 мм.

После остывания приваренной детали обломок вывертывается гаечным ключом.

Удаление с помощью специальных приспособлений. В качестве примера рассмотрим приспособление для удаления сломанных шпилек крепления полуоси автомобиля ГАЗ -51А.

В комплект этого приспособления входит ключ и кольцо. Ключ состоит, в свою очередь, из сердечника и гайки с рукояткой. Резьба сердечника и внутренняя резьба гайки — левые М12, наружная резьба нижней части гайки — правая М22. Шаг резьбы как у сердечника, так и у гайки должен соответствовать шагу резьбы вывертываемой шпильки.

Нижний конец сердечника закален, а его торцовая часть выполнена по форме торцовой фрезы. В верхней части сердечника сделано боковое отверстие для воротка. В кольце б восемь отверстий; против одного из них приварен штуцер с внутренней резьбой, соответствующей наружной резьбе нижней части, т.е. М 22.

Этим приспособлением обломки вывертывают в такой последовательности. Снимают полуось автомобиля и на освободившиеся шпильки ступицы колеса устанавливают кольцо приспособления так, чтобы штуцер встал против отверстия со сломанной шпилькой. После этого кольцо закрепляют двумя-тремя гайками, завинчиваемыми на шпильки ступицы, ввертывают в штуцер гайку ключа, а в эту гайку — сердечник I до тех пор, пока он не упрется в торец сломанной шпильки. Затем, прижимая сердечник к обломку шпильки воротком, вставленным в его боковое отверстие, вращают гайку за рукоятку и вывертывают сломанную шпильку.

Несколько упрощенное, аналогичное описанному приспособление, предназначенное для шпилек ступицы автомобиля ЗИЛ -164, показано на рисунке 1, в. Здесь для вывертывания ремонтных шпилек с увеличенным шагом резьбы сделано второе отверстие под штуцер с резьбой М 22×2, для него нужно изготовить второй штуцер. Болт и контргайка остаются прежними.

Высверливание обломков на универсальных станках используется в тех случаях, когда позволяют размеры деталей. После высверливания в отверстие забивают специальный цилиндрический экстрактор, конический или зубчатый конус.

Некоторое затруднение вызывает отыскание центра обломка, без чего не удается доброкачественно выполнить работу.

Чтобы облегчить это, необходимо применять специальный кернер, диаметр которого равен диаметру отверстия, где находится обломок, а угол острия кернера такой же, как и у сверла, которым предстоит сверлить обломок. Кроме того, чтобы во время сверления обломанной шпильки (винта) сверло не ушло в сторону и не повредило резьбу, на него нужно надевать направляющую трубку, наружный диаметр которой равен диаметру отверстия с обломанной шпилькой (внутренний диаметр трубки соответствует диаметру сверла).

Высверливание обломков из цапф поперечных брусьев рамы тр актор а ДТ-54 А на токарно-винторезном станке. Цапфа с обломком винта вставляется в приспособление, показанное на рисунке 3, а, фиксируется в нем стопорным винтом, а затем приспособление зажимается в суппорте станка, а сверло в патроне.

Высверливание обломков из стоек механизма навески тракторов ДТ-54, Т-74 и ДТ-75. Для этой цели применяется приспособление, состоящее из станины (рис. 3, б), изготовленной из швеллера № 18 и приваренных к нему двух кронштейнов. Кронштейны приварены так, что после установки на них стойки механизма навески ее плоскость бугеля должна быть строго горизонтальной.

Стойку с оборванным винтом крепят к кронштейнам штифтом и болтом, а к кронштейнам 5-пальцем. После этого приспособление с установленной стойкой помещают на стол сверлильного станка и высверливают обломок.

При высверливании обломков бывают случаи, когда сверло заедает и ломается. Чтобы предотвратить такие поломки, нужно пользоваться фрикционным патроном.

Патрон состоит из конуса с корпусом, фланца, втулки и регулировочных винтов. Чтобы эти винты не отвинчивались во время работы, под них подложены пружинные шайбы.

Втулка помещается в выточках корпуса и фланца. Между ними уложены Текстолитовые шайбы. Во втулке есть квадратное от, верстие для сверла.

В комплект фрикционного патрона входит несколько сменных втулок для сверл с квадратами различных размеров.

Во время высверливания обломков шпилек или-винтов, при подходе сверла к дну отверстия или заедании, втулка со сверлом останавливается, а корпус с фланцем продолжает вращаться. Благодаря этому сверло предохраняется от поломки. Усилие, при котором срабатывает фрикционный патрон, зазисит от степени зажатия втулки регулировочными винтами. Чем больше размер высверливаемых обломков, тем сильнее нужно зажимать втулку между фланцем и корпусом.

Если обломок удаляют цилиндрическими экстракторами, изготовляемыми предприятиями в виде специальных комплектов.

Высверливание обломков при помощи приспособлений применяется для восстановления громоздких деталей: корпусов, ступиц и т. п.

Приспособление для высверливания обломков из ступиц колес автомобилей представляет собой раму, состоящую из двух труб, соединенных планками. На трубу надета подвижная труба, к которой привернуты хомуты. В этих хомутах с помощью гаек-барашков крепится электродрель. Труба поворачивается вместе с дрелью вокруг трубы и фиксируется винтом. Рама надета на стойку, к которой с одной стороны прикреплена ступица с плитой, а с другой стороны приварена гайка 6. В гайку входит винт с маховичком. При завинчивании винта, приваренная к нему труба нажимает на планку рамы, тем самым осуществляется подача сверла. Возвращение сверла в исходное положение происходит за счет пружины.

В плите сделано несколько рядов отверстий с резьбой, расположенной по разным радиусам, соответствующим ступицам колес автомобилей различных марок.

Пользуются приспособлением в такой последовательности: плиту закрепляют на оставшихся шпильках гайками, в отверстие плиты, расположенное против сломанной шпильки, ввертывают кондукторную втулку и через нее высверливают обломок.

Приспособление для высверливания обломков шпилек крепления головки блока цилиндров двигателя ГАЗ -21 представляет собой плиту, в которой ввернуты втулки, предназначенные для крепления приспособления на блоке, и кондукторные втулки.

Конструкция приспособления позволяет высверливать любую из десяти шпилек в случае их облома, что достигается перестановкой втулок в соответствующие отверстия в зависимости от их местоположения.

Приспособление для высверливания обломков сломанной шпильки крепления приемной грубы глушителя двигателя ГАЗ -21 состоит из основания размером 220 X 115 мм со стойкой, закрепленной косынкой, и плиты, изготовленной по форме фланца крепления приемной трубы. Плита имеет бобышку диаметром 60,5 мм, штифт и кондукторную втулку.

Чтобы высверлить обломок шпильки, нужно газопровод в сборе закрепить на стойке приспособления при помощи шпилек крепления карбюратора, а плиту установить на плоскость фланца приемной трубы глушителя так, чтобы бобышка вошла в выходное отверстие трубы, штырь — в отверстие болта, а кондукторная втулка встала против сломанной шпильки. Через кондукторную втулку и следует высверливать обломок.

Удаление обломков, сильно приржавевших к деталям, выполняется следующим способом. На всю длину обломка на стыке его с телом детали высверливается отверстие диаметром 4,5-5 мм, затем в центре обломка просверливается отверстие также на всю глубину. Сверло при этом нужно выбрать такого диаметра, чтобы не повредить резьбу в детали. После этого небольшим крейцмейселем следует загнуть кромки остатков обломка к центру отверстия и удалить обломок круглогубцами или квадратом, а резьбу в детали зачистить метчиком.

Удаление обломков из сквозных отверстий небольшого диаметра. В тех случаях, когда шпилька или винт малого диаметра оборвались на середине сквозного отверстия, удалять обломок нужно следующим способом.

Взять другой такой же винт, заточить его конец напильником так, чтобы образовалась режущая кромка, и начать ввертывать его в то же отверстие.

Режущая кромка целого винта, как одноперовое сверло, врежется в торец обломка и при дальнейшем вращении вывернет его из детали.

Удаление обломков из алюминиевых деталей. При удалении обломков из алюминиевых деталей, которые нельзя повреждать, можно пользоваться азотной кислотой HN03 плотностью 1,15-1,20 г/см3, которая, растворяя сталь и железо, почти не растворяет алюминиевые сплавы. Прежде всего нужно нагреть деталь до температуры 80 °С, затем у места сломанной шпильки установить стеклянную или эбонитовую воронку и в нее налить раствор азотной кислоты. Для ускорения процесса растворения шпильки раствор необходимо периодически заменять свежим и поддерживать температуру детали в пределах 50-60 °С.

Концентрацию раствора можно определить следующим образом: в фарфоровую чашку положить кусочек сломанной шпильки и налить кислоту. После этого нужно прибавлять воды в количестве от 10 до.30% до тех пор, пока кусок шпильки не начнет растворяться. Кислоту полученной таким образом концентрации и нужно употреблять для растворения данной шпильки, изготовленной из определенной стали. Для стали другой марки концентрация кислоты может быть иной.

При помощи азотной кислоты нельзя удалять поломанные шпильки из электрона или алюминиевых сплавов, содержащих цинк.

Как выкрутить обломанную шпильку. Как выкрутить и высверлить сломанный болт (шпильку) своими руками

Как выкрутить обломанную шпильку. Как выкрутить и высверлить сломанный болт (шпильку) своими руками

Как выкрутить обломанную шпильку. Как выкрутить и высверлить сломанный болт (шпильку) своими руками
как выкрутить сломанный болт

Бывает, что болт или шпилька как в этом видео, обламывается и остается в резьбе. Её нужно извлечь. Вы увидите два способа, как это сделать.В видео показан способ выкручивания сломанного болта высокого класса прочности из двигателя мотоцикла с помощью экстрактора.

как выкрутить шпильку в труднодоступном месте?

Этот брак называется раковина в металле))

как выкрутить сломанную шпильку из ступицы?

лайк.а я о существовании таких выкруток и не знал

как выкрутить сломанную шпильку из блока цилиндров?

Еще помогает сверление левым сверлом, до экстрактора дело не доходит обычно.хорошее видео сп

Еще помогает сверление левым сверлом, до экстрактора дело не доходит обычно.хорошее видео сп

как выкрутить маленький сломанный болт?

Какой самый ЛУЧШИЙ СПОСОБ выкрутить СОРВАННЫЙ БОЛТ или СЛОМАННУЮ ШПИЛЬКУ своими руками?

Никогда не пытайтесь открутить экстрактором шпильки. Геморроя столько хапните если сломается экстрактор.

как только я заварил гайку так она пошла и вырвала перекаленную резьбу и так было перепорчено 8 гаек и результат не оправдал себя

ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ НЕ ВЫКРУТКА А ЭКСТРАКТОРЫ НАБОР 6 ШТУК РАЗНОГО ДИАМЕТРА!

Есть на моем канале не мение эффективный способ но без сверления.

Неудобно снимать и показывать, тогда подготовься и снимай вдвоём. А на слово поверить можно любому слесарю. Когда, блядь, научитесь нормальные ролики снимать. А то на канал подписывайтесь, а там такое видео — представьте, что это болт, а это экстрактор и надо примерно вот так вот сверлить . Ещё раз учитесь снимать действительно практично- познавательные ролики. Готовьте текст, не мычите ! Пока тройка с минусом. По пятибальной шкале!