Руководство по ремонту Е-117А (П-25Э)

Руководство по ремонту Е-117А (П-25Э)

УТВЕРЖДАЮ
Зам. главного инженера ФГУП
«Ижевский механический завод»
М. Ю. Дорогушин
20 августа 2004 г.

1. Ремонт перфораторов ручных электрических Е-117А (П-25Э), Е-119АТ (П25ЭР)

1.1 Разборка
1. Вывернуть пробку поз 11.
2. Снять втулку поз.1, стопорные кольца поз. 2, 3.
3. Снять втулки поз. 4, 5, шарик поз. 27, шпонки поз. 28 и 29, пружину поз. 6, шайбу поз. 7 со ствола перфоратора.
4. Отвинтить винты поз. 8, снять кожух поз. 10.
5. Отвинтить винты поз.13 крепления ствола в сборе к корпусу редуктора поз. 42. Отделить ствол в сборе от корпуса редуктора.
6. Снять втулку поз. 14 со ствола в сборе, извлечь из втулки манжету поз. 12.
7.Снять поршень поз. 40 с кривошипа поз. 57, вытолкнув палец поз. 41.
8. Вынуть боек поз. 38 из ствола поз. 30. Выпрессовать подшипник поз. 16.
9. Разобрать ствол в сборе:
— отжать пружину поз. 20 и снять со ствола поз. 30 кольцо поз. 17;
— снять со ствола последовательно кольцо поз. 18, регулировочные шайбы поз. 19, пружину поз. 20, шайбу поз. 21, кольцо поз. 17, втулку поз. 22, колесо зубчатое поз.24, шайбу поз. 25;
— выпрессовать подшипник поз. 26;
— из ствола поз. 30 вынуть кольцо поз. 37;
— вынуть из ствола поз. 30 последовательно втулку поз 36, кольцо поз. 35, шайбу поз.34, амортизатор поз. 33, шайбу поз. 32, переходник поз. 31.
10. Отвинтить винты поз. 43, 44, отделить корпус редуктора поз. 42 от корпуса двигателя поз.74.
11. Разобрать редуктор:
— отвинтить винты поз. 8;
— снять крышку поз. 51, прокладку поз. 52;
— отвинтить винты поз. 58;
— вынуть кривошип в сборе, снять кольцо поз. 53, шайбу поз. 54, шатун поз. 56, ролики поз. 55;
— выпрессовать с кривошипа колесо поз. 56, подшипники поз. 56, снять крышку поз. 59.
— вынуть из корпуса редуктора вал-шестерню в сборе, выпрессовать с вал-шестерни поз. 46 шестерню поз. 50, подшипник поз. 49, шестерню поз. 48, подшипник поз. 47;
— вынуть из корпуса редуктора шайбу поз. 45.
12. Отвинтить винты поз. 80, 81, 82, снять накладку поз. 92.
13. Отсоединить провода от колодки поз. 87 (Е-119АТ), выключателя поз. 85. Снять колодку (Е-119АТ), выключатель с ручки поз. 84.
14. Отвинтить винты поз. 88, снять пластину поз. 89, шнур питания поз. 91.
15. Освободить выводы конденсатора поз. 86 и снять его.
16. Поднять щетки поз. 79 и закрепить их в поднятом состоянии пружинами поз. 76.
17. Отвинтить винты крепления поз. 64, 65 щита промежуточного поз. 66 к корпусу двигателя поз. 74.
Снять щит промежуточный, якорь поз. 69.
18. Вынуть диафрагму поз. 72 и статор поз. 73 из корпуса двигателя.24. Снять кольцо поз. 71, выпрессовать подшипник поз. 70.
19. Снять втулку поз. 67.
20. Выпрессовать подшипник поз. 68 с вала якоря.
1.2 Ремонтные работы, дефектация
Дефектацию проводить в соответствии с разделом 5 руководства по гарантийному ремонту ЕИФЮ.290806.001 РС.
Заменить вышедшие из строя узлы и детали, устранить неисправности. При необходимости удалить старую смазку.
Проверить длину щеток, при длине менее 7 мм щетки заменить. При необходимости отрегулировать усилие нажатия пружины на щетку (оно должно быть (250±50) гс).
При проверке сопротивлений обмоток якорей и статоров руководствоваться таблицей Г.1 приведенной в приложении Г.
1.3 Сборка
Сборку производить в последовательности обратной разборке.
Электромонтаж произвести согласно схеме электрической на изделие (см. приложение В).
Зачистить концы проводов на длину 10-12 мм, скрутить и облудить (припой ПОС 61, флюс ФКСп). Места пайки очистить от остатков флюса смесью спирта и бензина в соотношении 1:1.
В случае удаления смазки заполнить полость редуктора смазкой ЛИТОЛ-24-МЛи 4.12-3 ГОСТ 21150-87 в количестве 20-30 г.
В стволовую часть залить масло индустриальное общего назначения И-12А ГОСТ 20799-88 в количестве от 3 до 5 г.
Винты выключателя поз. 85 контрить эмалью ЭП-51 по ОСТ 3-6326-87 после закрепления проводов крутящим моментом 2 кгс·см.
Регулировка конического зацепления производится установкой шайб поз. 62, 45 (методику подбора шайб см. в приложении Д).
Пломбировать мастикой битумной №2 по ГОСТ 18680-73 винт поз. 8 на кожухе поз. 10 и винт поз. 82 на ручке поз. 84.
1.4 Проверка и испытания
1. Проверка внешнего вида.
Осмотр проводить визуально и ручным опробованием.
При проверке контролировать:
— отсутствие загрязнений и посторонних частиц;
— отсутствие ослабления креплений;
— отсутствие механических повреждений.
2. Проверка сопротивления изоляции.
При подаче испытательного напряжения 500В постоянного тока в течение 1 минуты сопротивление изоляции между одним из контактов штепсельной вилки и доступной металлической частью ствола перфоратора должно быть не менее 7 МОм (выключатель должен быть установлен на максимальное значение и зафиксирован).
3. Проверка электрической прочности изоляции.
Перфоратор должен выдерживать в течение 3 с испытательное напряжение 1875В (действующее значение) переменного тока без пробоев изоляции.
Напряжение прикладывать к одному из контактов штепсельной вилки и металлической части ствола перфоратора (выключатель должен быть установлен на максимальное значение и зафиксирован).
Первоначально подать не более половины заданного напряжения, затем его быстро повысить до полного значения.
4. Проверка правильности сборки.
Проверку правильности сборки проводить трехкратным включением и отключением выключателя у подключенного на напряжение (220±22)В перфоратора, при этом не должно быть отказов пуска и отключения. Выключение перфоратора проводят после того, как установится максимальное значение оборотов. Следующее включение — после полной остановки двигателя.
Двигатель перфоратора должен при пуске разгоняться плавно без рывков. Регулировочная гайка выключателя должна быть установлена на максимальное значение.
Направление вращения рабочего инструмента со стороны патронной втулки — против часовой стрелки.
При проверке реверсивного режима работы перфоратора Е-119АТ (П-25ЭР) необходимо выключить выключатель, переключить рычаг реверса, плавно нажать на толкатель — направление вращения рабочего инструмента должно измениться на противоположное.
5. Обкатка.
Обкатку перфоратора проводить:
— 20 мин на холостом ходу при напряжении (220±22)В;
— 10 мин в ударно-вращательном режиме при напряжении (220±22)В.
После обкатки на холостом ходу контролировать искрение щеток на коллекторе и ток холостого хода. Искрение щеток на коллекторе не должно превышать требований пункта 3 таблицы 2 руководства по ремонту ЕИФЮ.290806.001 РС1, ток холостого хода должен быть не более 1,4 А.
В конце обкатки в ударно-вращательном режиме контролировать потребляемый ток и степень искрения на коллекторе.
Искрение щеток на коллекторе не должно превышать требований пункта 3 табл.2 руководства ЕИФЮ.290806.001 РС1.
Потребляемый ток не должен превышать номинальное значение на 15% (номинальное значение тока 2,5 А).
Примечание
Допускается время обкатки сокращать до 5 мин в случае, если при ремонте якорь и щетки не были заменены.
6. Проверка коммутации.
Проверку коммутации в прямом направлении вращения и дополнительно в реверсивном режиме для перфоратора Е-119АТ (П-25ЭР) проводить при напряжении (220±22)В визуальным осмотром невооруженным глазом через вентиляционные пазы рукоятки перфоратора.
Искрение щеток на коллекторе не должно превышать требований пункта 3 таблицы 2 руководства по ремонту ЕИФЮ.290806.001 РС1.
Для перфоратора Е-119АТ (П-25ЭР) допускается при включении реверса незначительное искрение под всем краем щетки.
7. Проверка выключателя.
Проверка работы выключателя проводится при напряжении (220±22)В путем плавного нажатия на толкатель. Регулировочная гайка должна быть установлена на максимальное значение. При этом частота вращения рабочего инструмента перфоратора должна плавно изменяться.
Выключить выключатель перфоратора Е-119АТ (П-25ЭР), переключить рычаг реверса, плавно нажать на толкатель — направление вращения рабочего механизма перфоратора должно измениться на противоположное.
Выключатель в перфораторах должен обеспечивать плавное регулирование частоты вращения рабочего инструмента, фиксацию переключенного положения и переключение на реверсивный режим работы в перфораторе (Е-119АТ (П-25ЭР)).
8. Проверку автоматического перехода перфоратора с рабочего режима на холостой и обратно проводить при работе перфоратора, в ударно-вращательном режиме при напряжении (220±22)В. Проверку проводить при вертикальном (рабочий инструмент направлен вниз) положении перфоратора.
9. Проверка крепления рабочего инструмента.
Рабочий инструмент должен легко от руки вставляться в ствол перфоратора при оттянутой втулке поз. 4.
Не должно быть случаев самопроизвольного освобождения инструмента из ствола перфоратора при нахождении втулки поз. 4 в крайнем переднем положении.
Проверку крепления рабочего инструмента проверить в процессе работы при номинальном напряжении (220± 22)В.
После испытания перфораторы не должны иметь механических повреждений, винтовые крепления не должны ослабляться.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Перечень сопротивлений обмоток якорей и статоров
Таблица Г.1

MrPodshipnik

Чтобы узнать, как самому в домашних условиях произвести замену подшипников в перфораторе, прочитайте данную статью.

Перфоратор – это отличный помощник, как частных владельцев этого инструмента, так и в строительных организациях. Это устройство достаточно универсально, имеет большое количество функций. При его использовании решается множество задач.

Как заменить подшипник перфоратора в домашних условиях?

Такой инструмент должен бережно эксплуатироваться, по всем правилам. Своевременно делайте профилактику, проверяйте, все ли узлы в устройстве функционируют нормально.

Если перестанете обращать внимание на мелкие признаки, механизм быстро сломается. Но даже при правильной эксплуатации иногда случаются поломки.

В этой статье мы разберемся, какие бывают неисправности, все ли из них возможно исправить самостоятельно.

Очень много неполадок возможно устранить своими руками в домашних условиях. Единственным исключением являются проблемы с двигателем. Здесь потребуются определенный опыт и знания. Я расскажу вам, как узнать, что сломано, и как это исправить.

Как устроен перфоратор

Усиленная ударная функция выделяет перфоратор среди других схожих по функциям электрических инструментов, таких как простая дрель, и дрель ударная. Такая способность очень удобна при выполнении работ, где требуется большая сила действия на материал, который необходимо обработать.

Это стает возможным за счет конструкции данного электрического инструмента. В перфораторе спроектировано особое устройство, которое создает сильный пневматический удар. Благодаря такой особенности, человеку не нужно применять большое физическое усилие для обработки твердых поверхностей. Имеется в виду бетон, камень, и другие материалы.

Вращательное движение двигателя трансформируется в энергию колебания. Это происходит в результате возникновения сжатия в поршнях. Эта сила принимается ударником. Затем, при помощи бойка, который выполнен из материала высокого качества, сила воздуха передается к рабочему инструменту, к зубилу, буру, или лопатке. Такая схема механизма перфоратора повышает силу удара до невероятных размеров.

Двигатель в данном агрегате располагается по-разному в различных модификациях перфораторов. Из-за этого перфораторы делятся на такие типы:

Такого вида устройства названы так из-за того, что есть большое сходство с дрелями. Здесь двигатель и сверло находятся на одинаковой оси. Похожие на дрель агрегаты удобнее применять в условиях небольших площадей, когда широко развернуться бывает затруднительно.

В таких устройствах сверло и двигатель перпендикулярна по отношению друг к другу. Такие агрегаты значительно больше по размеру. Плюсом является то, что система охлаждения у них намного совершеннее, поэтому работать таким перфоратором можно очень долго, не останавливаясь.

Проводим диагностику неполадок

Когда вы заметили, что инструмент работает ненормально, отсоедините его от сети и проверьте визуально. Не нашли никаких признаков неисправностей? Будем разбирать инструмент и найдем причины поломки.

Если двигатель не запускается, возможно, сетевой шнур оборван. Внимательно осмотрите провод, отвечающий за соединение с электрической сетью. Если он поврежден, сломан, или оплавлен, его обязательно нужно поменять. Провод без повреждений не будет нагреваться.

Чтобы сделать тест на обрыв, очень полезным прибором является мультиметр. Используйте его также для прозвона обмотки.

Практически все поломки в перфораторе делятся на два вида:

1.Поломка механического характера.

Механическая часть зачастую имеет такие проблемы:

• коронку невозможно вытащить (она заклинена);
• бур прекращает долбить;
• вращение сверла приостановилось;
• из патрона выпадает зубило;
• вы слышите ранее отсутствующие звуки в середине устройства, также ощущается сильная вибрация.

Поломки электрической составляющей:

• двигатель включен, а вращения не происходит;
• коллекторные щетки издают искры;
• вы ощущаете неприятный запах продуктов горения в изоляции;
• начали работать с инструментом – пошел дым.

Чтобы определить локацию неисправности, необходимо сделать разборку перфоратора.

Пошаговая инструкция по разборке и сбору перфоратора

Для качественной и успешной разборки такого электрического агрегата необходимо запастись соответствующими инструментами. Чтобы сделать ремонт самостоятельно, понадобится такое:

1.Набор отверток, у них должны быть разные шлицы.

2.Будем пользоваться тисками.

3.Набор торцевых и гаечных ключей.

4.Специальными съемниками снимаются подшипники.

Позаботьтесь также и о других дополнительных материалах, которые пригодятся вам в работе. Это смазочные материалы, растворители для очищения, ветошь для обработки поверхностей.

Самое первое, что нужно сделать для разборки перфоратора – снять патрон. Его можно разобрать отверткой, у которой плоские шлицы. Перед этим патрон должен быть освобожден от бура.

Иногда происходит заклинивание бура, вынуть его в этом случае достаточно сложно. В этом случае стучите резиновым молотком по периметру патрона, капните немного смазки ВД-40 в середину. Через пару минут попробуйте еще раз достать бур. Я уверен, на этот раз все получится.

Теперь начинаем разбирать патрон.

Для этого юбку из пластика вытяните вниз. С помощью отвертки произведите снятие пыльника защиты из резины. Сзади пыльника есть кольцо стопора. Оно разжимается и извлекается.

Пыльник из пластика, пружина, пластинки с шариками также снимаются. Со всех запасных частей удаляется отработанная смазка.

Теперь настало время снять режимные переключатели. Для этого потребуется поставить тумблер на отметку удара, там нарисован молоток. Потом выверните его еще немного вниз. Рычаг, находящийся в гнезде, освободите от него. И потяните рычаг к себе.

Сейчас будем проверять коллекторные щетки и пусковые кнопки. Чтобы получить доступ к этим деталям, снимите крышку сзади. Выкрутите несколько шурупов для этого. Вы определите, что щетки изношены, требуется их замена. Даже, если испорчена только одна щетка, обычно меняют одновременно обе. Поверхности должны быть чистыми, без посторонних примесей.

Кнопку, запускающую двигатель, проверить можно при помощи мультиметра. Если вы заметили, что рабочая поверхность оплавлена, кнопка подлежит замене, нормальной работы в таком случае от нее не ждите.

Выполняйте правила техники безопасности – отключайте от сети инструмент во время ремонта!

Разбираем редуктор, проверяем состояние подшипника

Для определения поломки редуктора, его требуется разобрать.

Корпус из пластика снимается. Все поверхности аккуратно очистите от предыдущей смазки.

Отсоедините от редукторного корпуса растровую втулку, вал шестеренки, гильзу, имеющую поршень, и подшипник, называемый плавающим.

Этот подшипник, имеющий смешное название пьяный из-за своих качеств, находится в редукторном корпусе, и прикреплен скобой. Эту скобу попробуйте выжать плоской отверткой. Достаньте подшипник, осмотрите его. Если он пришел в негодность, замените на новую деталь.

Есть еще один интересный момент, не пропустите его. В середине этого подшипника есть второй, игольчатый. На нем двигается шестерня привода. Основную нагрузку при ударном моменте получает подшипник игольчатый. В результате чего он чаще всего ломается, и требует замены.

Втулка растра имеет в наличии болт, он прикреплен в середине кольцом стопора из металла. По обеим сторонам располагаются прорези. Через них можно добраться до механизма стопора.

Снимите фиксирующее кольцо. Теперь болт удара легко достается. Когда вы меняете или ремонтируете ударный болт, меняйте и втулку из резины для уплотнения. Все устройство будет достаточно герметичным. Ударные детали тщательно обработайте смазочными материалами, не пропуская ни одной.

Вероятные поломки, почему появляются, как исправить

Для удачного самостоятельного ремонта электрического перфоратора предварительно необходимо определить неисправности визуально, снаружи.

Инструмент перестал бить.

Перфоратор переключен в ударный режим, но не бьет, хотя в это время происходит вращение бура. В этом случае, с большой вероятностью можно диагностировать неисправность плавающего подшипника. Скорее всего, его придется заменить на новый.

Еще одной причиной такой поломки может быть неисправность в работе механизма удара. При работе иногда происходят перегрузки, и боек из стали разламывается. Удар механизма ослабляется, а потом совсем приостанавливается. Поменяйте сломанный боек.

Последней возможной причиной является поршневая система в перфораторе. Иногда требуется замена гильзы или поршня.

Агрегат перестал вращаться и сверлить.

Вы включаете режим по сверлению, патрон при этом не двигается. Прислушайтесь к звукам, которые издает инструмент. Вы слышите сильный гул, значит, ротор не вращается. Ротор располагается в середине редуктора. Чтобы узнать, что произошло с мотором, необходимо разобрать механическую составляющую перфоратора.

В случае отсутствия гула в двигателе есть вероятность выхода из строя мотора. Снимите приборную крышку и определите, что могло привести к этой поломке. Нет ли обрыва на цепях питания, не сломана ли пусковая кнопка, или было короткое замыкание.

Из патрона вылетает бур.

Это может происходить по причине слишком долгого использования перфоратора. Такие неисправности очень опасны, могут пострадать окружающие люди. Этим инструментом категорически запрещено пользоваться.

Причиной является поломка патрона. Желательно сделать разборку патрона и узнать, где неисправность. Может быть, произошла деформация шариков, или кольцо ограничителя выработалось, возможно проблема в пружине фиксации.

Когда вы сделаете замену испорченных запасных частей, все проблемы будут решены, и прибор заработает в нормальном, безопасном режиме.

Kress WS 800 как снять шестерню?

Требуется заменить передний подшипник. в данном случае это двигатель «Ametek» от пылесоса Philips.

понадобится сверло 3.2 мм

сверлим два сквозных отверстия в шайбе крыльчатки и для шпильки съёмника центр на валу.

в шайбе нарезаем две резьбы.

теперь понадобится железяка для планки съёмника. в данном случае это огрызок от резца.

и пара шпилек М4,попавшихся под руку.

в планке сверлим три отверстия 5мм.
в центральном режем резьбу М6. крайние просто дырки для шпилек.

соединяем конструкцию. шпильки,проходящие через планку,закручиваются в отверстия с нарезанной резьбой в шайбе крыльчатки до упора.
в центральное отверстие закручивается шпилька до упора в центр вала.

далее понадобятся фен и маслёнка.

можно конечно и VD-шкой. но именно в данном случае лучше фен и маслёнка.
шайбу крыльчатки хорошенько греем феном,потом капаем на вал маслом и крутим шпильку съёмника.
как правило 99.9% успеха.

снимаем щёткодержатели и пружины.

аккуратно извлекаем якорь из переднего щита. (аккуратно,по тому что есть у производителей дурная привычка сажать передний подшипник в корпус на клей).

берём обычный клей с цианокрилатовой основой и делаем аккуратную дорожку по наружной поверхности подшипника.

монтируем в передний щит.

смазываем вал,что-бы легче одевалось и снималось в следующий раз.

напрессовываем крыльчатку. реально усилие не большое и надо чётко контролировать глубину посадки,иначе можно придавить её к пластмассовому щиту.

ставим на место бункера и пружины.

собственно и всё.

Как самому провести ремонт перфоратора ?

Многие мои знакомые, постоянные пользователи и гости форума, часто задают вопрос, например – как починить перфоратор ?

Вроде простой вопрос, но с приходом опыта я начинаю понимать, что чем больше я об этом знаю, тем сложнее дать простой ответ человеку, который или вообще в этом не соображает, или знает но немного.

Ведь если задуматься, то возникает большое множество попутных вопросов – какая модель перфоратора, какой марки, какие неисправности проявляются ?

И даже если клиент или знакомый знает ответ на этот вопрос, это ещё не даёт 100% гарантию что он правильно выявил причину неисправности и качественно произвёл ремонт.
Поэтому прежде чем провести ремонт вашего верного «друга», нужно знать ваш уровень знаний в области ремонта электроинструмента и был ли у вас опыт подобных мероприятий.

Когда вы узнали модель и марку вашей модели перфоратора – не поленитесь и воспользуйтесь поиском по нашему форуму, обсуждался ли ремонт вашей модели, ведь сейчас на рынке великое множество разнообразных моделей и их модификаций, что уже не сложно убедиться в разных особенностях их конструкций.

Например у некоторых моделей перфораторов Metabo – механизм переключения режимов настолько сложно собирается, что не каждый опытный механик в сервисе может собрать его с первого раза.

А например простой переключатель режимов перфоратора Makita HR2450 – если не знать как снять, можно повредить.
Если вы собрали информацию по вашему инструменту и осознаёте свои силы, то смело беритесь за диагностику для выявления неисправности.

Для этого у вас под рукой должны быть отвёртки с хвостовиками подходящими для винтов, или биты для аккумуляторного шуруповёрта, мультиметр для выявления электрической неисправности ротора, статора и выключателя.

Самый простой способ проверить исправность всей электрической части перфоратора, это включить в сеть. Если перфоратор включился, уже хорошо – значит кабель исправен. Если выключатель при нажатии на курок – регулирует обороты, тоже замечательно, значит и он исправно работает.

Далее смотрим на отсутствие кругового искрения на коллекторе ротора, если оно присутствует, то это может означать две вещи – или межветковый пробой на роторе или неисправность одной из обмоток статора(иногда при перегрузке инструмента и обе могут сгореть).
Если обнаружена неисправность ротора – разбираем перфоратор, для начала снимаем накладку рукоятки и осторожно вынимаем угольные щётки(частая ошибка новичков – щётки обламывают когда начинают разбирать сразу с откручивания мотора), после того как угольные щётки достали, можно откручивать крепёжные винты корпуса мотора.

После чего вынимаем аккуратно корпус мотора оставляя ротор в передней части перфоратора(редукторе). Обычно если на коллекторе ротора пробой между ламелями – он виден визуально и никакой мультиметр не нужен, однако бываю неисправности скрытые, которые можно выявить только при помощи прибора.
Для проверки ротора на пробой – нужно взять мультиметр выставить значение на 200 Ом, и осторожно проверять щупами каждые 2 соседние ламели.

Разница сопротивлений между ними допустима только для китайских перфораторов, если у ваш перфоратор немецкого или японского бренда, несмотря на то, что у многих сейчас производятся они тоже в Китае, но качество всё равно остаётся на уровне. То разницы сопротивлений не должно быть вообще.
Чаще всего когда пробой явный, то мультиметр при прозвоне может вообще не показать ничего – значит именно между этими ламелями и пробой.

Сразу скажу – забудьте о ремонте ротора и приобретите новый. Конечно многие могут возразить, мол можно же отдать на перемотку – но во первых не каждый перемотчик согласится на это, так как после перемотки ротора – его нужно ещё и правильно провести балансировку, а это не каждому дано, как собственно и перемотать.

На моей практике ещё ни разу перемотанный ротор не жил дольше нового. Возможно просто попадались не те перемотчики, но зачем мне гадать и искать причину, если проще поставить новую запасную часть и быть в ней на 100% уверенным.
И так далее – если с ротором у нас всё ок, то проверяем статор – тут всё ещё проще, смотрим куда выходят концы каждой из обмоток и проверяем отдельно их на разницу сопротивлений.

Если сопротивления в норме, то статор цел. Конечно никто не исключает при диагностике и визуальный осмотр. Так как бывают случаи например износа переднего подшипника ротора из-за чего ротор может «башмачить»(так называется обычно характер неисправности при котором ротор начинает задевать корпус статора).

Разборка редуктора перфоратора

Начинаем разбирать механическую часть, лучше всего зажать(слегка) корпус редуктора в тиски – это позволить удобно и безопасно разбирать редуктор, после чего начинайте разбирать патрон(если он имеет разборную конструкцию), у некоторых перфораторов патрон просто снимается на защёлках. После того как разобрали патрон, снимаете переключатель режимов.

Внимание: настоятельно советую перед ремонтом и разборкой любого электроинструмента ознакомится с его схемой и по возможности с
мануалом по ремонту, это позволит провести ремонт безопасно для вашего здоровья и кошелька.

Если вы уже сняли переключатель, аккуратно снимаете корпус редуктора и что мы видим ? Правильно редуктор весь в смазке и как правило в чёрной. Для того что бы правильно провести ремонт или диагностику перфоратора, желательно все запчасти промыть и прочистить.

Промыть можно разными путями – есть специальные моющие растворы, например растворы для моек высокого давления, есть растворы регенерирующие(которые сами восстанавливают свою структуру, но ясное дело не вечно), плюсы этих растворов очевидны – они имеют не токсичный и приятный запах, высокие отмывающие свойства и безопасны для здоровья человека.

Однако есть и минусы – они очень дорогие и применяют их только сервисные центры. Есть и старые проверенные средства – промывка керосином, бензином и соляркой.
Но они все токсичны и вредны для человека, и после них на запчастях остаётся масляная плёнка, которую по хорошему ещё и нужно отмыть горячей водой.

На форуме есть отдельные темы как лучше помыть запчасти и чем, не забывайте пользоваться поиском.
Хорошо, с мойкой разобрались, что дальше ? А дальше когда все детали высохли и чистые, проверьте на износ шестерни, их зубья зацепления и шлицы муфт.

После чего резиновые уплотнительные кольца и износ бойка и цилиндра, а также износ подшипников скольжения и подшипников ротора.
У каждой модели перфоратора есть слабые места и места частого износа одних и тех-же уплотнительных колец, для того чтобы понять какие именно запчасти приобрести в магазине или ближайшем сервисе – тщательно изучите форум и вы найдёте ответы на все вопросы.
После того как приобрели необходимые запчасти и готовы собирать в обратном порядке – откройте ещё раз схему сборки и начинаете собирать.

Ну вот и всё. Желаю успешных и качественных ремонтов, а если будут сложности – наш форум и опытные пользователи ответят на все ваши вопросы.

Прикупил б/у перф. Родного шнура не было. был левый белый. Заменил на резиновый с резиновой вилкой 4м. Видимо юзали все время вертикально, поэтому смазка растопилась и протекла из редуктора через передний подш. двигателя на крыльчатку, откуда и поперла. Разобрал редуктор, промыл, заложил Castrol LMX. Для промывки двигателя его хотел разобрать — не получилось снять переднюю крышку с подшипником, пробовал выбивать червяк медным молотком. Пришлось эту смазку вымывать через окно вентилятора шприцом с бензином. Все собрал правильно.
После сборки получил отчётливый жужжащий звук зацепления шестерен. Довольно сильный. Еще несколько раз всё разобрал/собрал — не помогло. Начал снимать поочередно детали редуктора, обнаружил, что вой стоит видимо в зацеплении двигателя и первой шестерни редуктора.Разобрал свой старый такой же аппарат. Переставил ручку с мотором к новому редуктору — шума почти нет. Поставил новый двигатель к старому редуктору — гудит. В чем дело — не могу понять. Без редукторов моторы работают тихо, видимых в увеличительное стекло дефектов червяка не видно, вылет валов двигателя различается на 0.5мм. Я не пойму где на мину наступил.

Как определить что именно за модель перфоратора? Документов нет, а наклейка с инфой на корпусе затерта. На нем замкнула обмотка якоря, вот хочу купить для него новый. Но без указания модели никак. Второй год уже лежит без работы (
Тему не создал в разделе Kress, т.к. раздел не выбирается при создании темы.

Ремонтируем вместе. Makita HR 2450. Начало.

Добрый день! макита 2450 не работает удар, внутренний удар есть. Разобрал, все детали вроде целы, заменил резиновые кольца №13, 23,26,28,31. Боек 24 ходит плотно в стволе, ударник 30 ходит в цилиндре 32 тоже достаточно плотно, но когда собираю перфоратор я ударник ставлю в ствол и он сначала вставляется плотно а потом как бы проваливается в конце ствола и как бы стоит уже не так плотно в какой то внутренней проточке ствола цилиндр поршня по стволу без заеданий. куда копать ума не приложу. Уважаемые спецы, прошу подсказать что еще проверить.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Не могу найти нигде как заменить подшипники на валу якоря.

Проблема по подшипнику поз.51 (609LLU Makita 210060-6), заключается в том, что он подперт какой-то запорной шайбой (на первый взгляд которая, садится "на горячую"). Этой шайбы на макитовских чертежах нет. Как ее снимать? Срезать? или что с ней делать. Как одевать? на горячую? и как ее купить, если ее нет в каталоге?

Проблема с подшипником поз.56 (607LLB Makita 211021-9), заключается в том, что я его снял, а перед ним стояли какие-то пластмассовые шайбы которые расплавились вообще в кашу. Срезал ножом эти шайбы, а под ними оказалась какая-то белая пластмассовая втулка. Я ее тоже срезал. А потом посмотрел видосы — на новом валу "это белое" присутствует. Что это такое?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Evg5380 написал:
Проблема по подшипнику поз.51 (609LLU Makita 210060-6), заключается в том, что он подперт какой-то запорной шайбой (на первый взгляд которая, садится "на горячую"). Этой шайбы на макитовских чертежах нет.

Есть такая шайба, но на схеме от HR2450FT. Арт.267271-4 Плоская шайба к HR2020/HR2450/

Evg5380 написал:
Проблема с подшипником поз.56 (607LLB Makita 211021-9), заключается в том, что я его снял, а перед ним стояли какие-то пластмассовые шайбы которые расплавились вообще в кашу. Срезал ножом эти шайбы, а под ними оказалась какая-то белая пластмассовая втулка. Я ее тоже срезал. А потом посмотрел видосы — на новом валу "это белое" присутствует. Что это такое?

Белое, изоляционный материал. Шайба там только одна перед подшипником арт.681636-0 Изоляционная шайба для HR2450/

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Дмитрий, Большое спасибо за подсказку. И еще попутный вопрос:

по подшипнику 51: если нужна замена, то запорная шайба срезается болгаркой, меняется подшипник, и новая шайба ставится "на горячую"?

По подшипнику 56: Если я срезал этот белый изоляционный материал, то новая пластмассовая шайба встанет на место, или нужно сначала добавить на ось такой же изоляционный материал? Что это за материал?

По якорю: На ваш взгляд эта шайба расплавились из-за неисправности ротора, или из-за неисправности подшипника?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Evg5380 написал:
по подшипнику 51: если нужна замена, то запорная шайба срезается болгаркой, меняется подшипник, и новая шайба ставится "на горячую"?

Не приходилось менять подшипники на этом перфораторе. Но считаю, и подшипник и шайба просто запрессованы под прессом. Так что снимаются разом съемником подшипников. Ничего резать не нужно.

Evg5380 написал:
По подшипнику 56: Если я срезал этот белый изоляционный материал, то новая пластмассовая шайба встанет на место, или нужно сначала добавить на ось такой же изоляционный материал? Что это за материал?

Не стоило срезать. Шайба с двумя посадочными диаметрами, пару мм под железный вал и 2.5-3мм под белую изоляционную пластиковую втулку. Шайба работает как пыльник для подшипника. У других производителей её вообще не ставят.

Расплавилась скорее всего из-за неисправности подшипника.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Спасибо огромное. Не знаю как благодарить у вас в форуме, но может быть какую-то погоду сделает "это полезно!"
К слову я теперь часто буду обращаться сюда за советами, устроился на работу по ремонту Макиты. Могу выкладывать нестандартные решения (как например со срезанным белым изолятором). Если это конечно, кому то интересно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Здесь можно, начальству — не стОит

Разбираюсь во всём — собираю не всё.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Объясните, пожалуйста, такой момент. HR2450, вышел из строя якорь. В наличии был якорь с китайского клона 2450, поставил, а он крутит в другую сторону, поменял полярность, все стало нормально. Это у якоря реверсивная намотка или как объясняется сей момент?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Rapid написал:
Это у якоря реверсивная намотка или как объясняется сей момент?

Сей момент обьясняется своеобразной вольностью производителей клона — как хочут, так и мотають. У Вас перф с реверсом, переключается курком на выключателе, перекинуть два проводка — безпроблемно.

Разбираюсь во всём — собираю не всё.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Не могу найти в инете как разобрать кнопку 650508-0. В частности, нужно прочистить переключатель реверса от пыли и смазать его, непонятно чем.

Одну кнопку вчера разобрал, сломал полости защелки крышечки. Вторую разобрал — сломал защелки на самой кнопке. Но эти кнопки были неисправные. А сегодня, сверхаккуратно пытался вскрыть крышечку реверса у исправной кнопки. Но не снимется она легко. Боюсь, что опять что-нить отломится.

Посоветуйте, как снять эту крышечку безболезненно и технологично?
Чем смазать внутри вращающийся барабан переключателя реверса? Силиконовая смазка подойдет? Она на морозе работает? Или тормозухой?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

п.с.: Ну, видимо никто не сталкивался с моей проблемой. Расскажу как ее решил. На свой страх и риск, сделал из куска строительного ножа узкий шпатель (типа как у стоматологов) размером 0.5х2х25мм. Его запихнул между крышкой реверса и основанием, а потом развернул на 45* и помогая тонюсенькой отверткой, удалось мне снять эту крышечку не повредив. Как показала практика, сначала нужно отщелкнуть двойной зажим со стороны кнопки, а потом одиночный, с более доступной стороны. Заменил рычажок переключателя реверса (исправный срезал болгаркой со сломанной крышки), прочистил все внутренности от пыли, промыл растворителем, сбрызнул силиконовой смазкой шайбу под рычажком, палец барабана, а барабан смазал тормозухой, поставил на место все контакты и пружинки и защелкнул крышку в сборе обратно. Все работает на пятерку.

Тут же еще 2 вопроса:
1) Не могу найти в свободном доступе инструкцию по ремонту Макита 2450. Есть вроде на одном сайте, но там платно, нужно посылать 3 платных СМС-ки, причем только с МТС-а, и не понятно на самом деле, что в ответ пришлют хозяева этого сайта. Может пришлют какую-нибудь ссылку на форум, подобный этому. У кого есть инструкция по ремонту? Можете поделиться?

2) На самом деле, мне принесли десяток этих перфораторов в ремонт. На двух их них ОДИНАКОВО заедает переключатель режимов, в частности, ИНОГДА (не всегда), после положения "Удар+сверление" не получается его переключить в режим "Просто сверление". Но подергав некоторое время этот переключатель и покрутив ротор, он все же переключается, хоть и со щелчком. Обратно уже легко. Что это может быть за неисправность?