Hydratool.ru

Журнал "ГидраТул"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить регулятор давления топлива

Как проверить регулятор давления топлива

Вопросом о том, как проверить регулятор давления топливазадаются владельцы машин как с бензиновым, так и с дизельным двигателем. Данный узел устанавливается в топливную рампу тех и других моторов. В некоторых случаях их может быть два — для контура низкого и высокого давления. Конструктивно датчик давления топлива (или сокращенно ДДТ) состоит из двух частей — металлической мембраны и тензорезисторов, которые способны изменять свое электрическое напряжение. По сути, проверка регулятора давления топлива и сводится к тому, чтобы замерить выдаваемое им напряжение/сопротивление.

Как проверить регулятор давления топлива

Описание работы регулятора давления топлива

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить датчик давления топлива, необходимо разобраться с принципом его работы. Это даст полноту понимания данного процесса. Как указывалось выше, ДДТ состоит из двух частей — механической и электрической. Механическая часть — это металлическая мембрана, которая прогибается под воздействием усилия, вызванного давлением в топливной системе. Следует отметить, что на датчиках, рассчитанных под разное давление, толщина мембраны также будет разной. В частности, чем толще мембрана — тем на большее давление рассчитан датчик. Также стоит отметить, что в некоторых машинах используется два датчика — в контуре высокого давления и в контуре низкого давления. Называются они соответственно.

Электрическая часть датчика давления топлива состоит из четырех тензорезисторов, которые изменяют значение своего электрического сопротивления в зависимости от оказываемого на них механического давления. Тензорезисторы соединены по электрической схеме «мостик Уинстона», и к ним через усилитель к ним подается напряжение. Соответственно, его выходное значение будет меняться в зависимости от того, как сильно изогнется мембрана. По сути, проверка датчика давления топлива заключается в измерение выходного напряжения из датчика давления топлива.

По информации от датчика ЭБУ дает команду на открывание топливного клапана, в результате чего его давление сбрасывается за счет того, что оно перепускается из рейки. Это актуально как бензиновых двигателей с инжектором, так и для современных дизельных систем Common Rail, которые управляются с помощью электронных систем.

Топливо подается под давлением в рампу, элементом которой является и датчик с мембраной. При этом мембрана изгибается, вследствие чего изменяется сопротивление резисторов. Указанное входное напряжение может колебаться в пределах от 0 до 80 мВ (соответственно, 0 показывает, что давления нет вовсе, а 80 мВ указывают, что значение давления является максимально допустимым). С помощью электронного усилителя диапазон выходного напряжения увеличивается до 0…5 Вольта, которые и передаются на электронный блок управления двигателем (ЭБУ).

Значение выходного напряжения одинаково, однако давление у бензиновых и дизельных двигателей, как известно, различаются. Для справки:

  • У дизельного двигателя значение выходного напряжения составляет 1,3 Вольта при давлении 250 Бар, и оно увеличивается до 4,5 Вольта при давлении 2500 Бар (1 Бар = 100 кПа).
  • У бензиновых двигателей напряжение 1,3 Вольта будет при давлении 50 Бар, а значение 4,5 Вольта при давлении 200 Бар.

Приведенные данные являются приблизительными, и взяты в качестве примера для датчика от компании BOSCH, устанавливаемые на некоторые модели автопроизводителей BMW, Alfa Romeo и многих других. Аналогичные характеристики могут отличаться у конкретных марок автомобилей, в том числе использующих различные регуляторы давления топлива.

На старых дизельных двигателях используется механический регулятор давления топлива. Однако в силу того, что на современных автомобилях он практически не используется, рассматривать его устройство мы не станем.

Признаки поломки датчика

К признакам неисправности относится:

  • Активация на приборной панели контрольной лампы Check Engine. При сканировании ошибок диагностическим прибором будут показаны одна или несколько ошибок с номерами P0190, P0191, P0192, P0193, P0194. Все они сигнализируют о проблемах в цепи управления датчика давления топлива.
  • Падение мощности двигателя. При этом машина теряет свои динамические характеристики (плохо разгоняется), не тянет, особенно, если она груженная. Причиной этого становится тот факт, что электронный блок управления при получении некорректной информации от датчика (или отсутствия сигнала от него) попросту подставляет стандартные количественные значения топлива и воздуха. Из-за этого и получается топливовоздушная смесь с неоптимальными параметрами.
  • Перерасход топлива. В зависимости от мощности двигателя это значение также меняется.
  • Машина плохо заводится как «на горячую», так и «на холодную».
  • При работе двигателя на высоких оборотах возможно возникновение так называемых «провалов», когда обороты резко изменяются, а машина не слушается педали акселератора.

Вообще, ездить на машине с неисправным регулятором давления топлива нежелательно. И выражает это не только в том, что машина потеряла свои динамические характеристики, но и в том, что топливный насос будет работать, что называется «на износ», поскольку он не может длительное время поддерживать значительное давление. А это естественным образом приводит к снижению его ресурса и возможному преждевременному выходу из строя.

Читайте так же:
Как проверить электролитический конденсатор большой емкости

Также имеет смысл проверить датчик давления топлива в дизельных двигателях в случае, если с помощью диагностического прибора была выявлена ошибка Р1181, сигнализирующая о том, что система не может обеспечить герметичность в топливной рампе. Одной из причин этого как раз может быть неисправный регулятор давления топлива.

Причины поломки датчика давления топлива

Причин выхода из строя датчика давления топлива на самом деле немного. Это либо повреждение внутренних частей датчика, либо его проводки. В первом случае это может быть механическое повреждение корпуса, его ржавление из-за механического повреждения или банальной старости. Также может повредить какой-либо электрический контакт внутри датчика. Как правило, ремонт его невозможен, и он подлежит замене.

Однако чаще повреждается не сам датчик, а его сигнальная проводка либо разъем для подключения (так называемая «фишка»). В некоторых случаях отмечается, что под воздействием вибрации перетираются провода, портится их изоляция, даже возможно возникновение короткого замыкания, из-за чего двигатель может заглохнуть прямо на ходу. В этом случае необходимо выполнить дополнительную диагностику и выполнить замену проводки и/или разъема, который одевается на датчик.

Что касается механического клапана регулировки давления топлива, то он может банально пропускать некоторое количество топлива, из-за чего в системе будет присутствовать низкое давление со всеми вытекающими последствиями, в частности, падением мощности двигателя, «подергиванием» машины и прочими неприятностями.

Причинами поломки также может быть засорение сеточки на регуляторе. Засорение может быть вызвано попаданием мусора в топливо в случае, если топливный фильтр не справляется с возложенными на него задачами или он попросту забит сам и мусор из него проходит в топливную магистраль. Что касается дизельных двигателей, то в холодную погоду солярка может замерзать, и в ней образуются твердые частицы парафина. В этом случае имеет смысл воспользоваться размораживателями дизельного топлива.

Еще одна причина — износ или заклинивание запирающего элемента внутри корпуса регулятора давления. Очередная причина неисправности — неплотное прилегание конуса регулятора внутри рейки. Также причиной неисправности может быть электронная система управления (катушка, микросхема с тензорезисторами).

Как проверить исправность датчика давления топлива

Проверить исправность регулятора давления топлива можно двумя методами — с демонтажом топливной рейки вместе с регулятором или без такового. Первый метод более сложный, однако с его помощью можно проверить не только работу регулятора давления, но и других элементов топливной системы. Кроме этого, для такой проверки необходим специальный стенд, который есть только в специализированных автомастерских, в частности, у официальных представителей конкретного автопроизводителя. Хотя некоторые автолюбители собирают подобные самодельные у себя в гараже.

Проверка датчиков старого образца

Упомянутые выше регуляторы давления топлива старого образца можно было проверить, просто пережав на непродолжительное время «обратку» топлива. Этот метод старый, и соответственно, подойдет для автомобилей старой конструкции. Такую проверку необходимо выполнять обязательно «на холодную», когда двигатель еще не прогрелся. Лучше всего это делать приблизительно в течение одной минуты после запуска двигателя. Актуально для бензиновых двигателей.

Основное действие в данном случае — пережать с помощью плоскогубцев шланг обратной подачи топлива на несколько секунд. Если при этом троящий и плохо работающий мотор восстановил обороты и стал нормально работать, значит, вышел из строя именно регулятор давления топлива. Однако помните, что на длительное время пережимать шланг нельзя, поскольку это чревато износом топливного насоса вплоть до его выхода из строя или срыванием какого-либо хомута на месте крепления топливных шлангов. Тем не менее такой метод подходит лишь для тех машин, у которых в обратной топливной магистрали используются длинные резиновые шланги. А на многих современных иномарках эти элементы выполнены из металла, соответственно, механически пережать их не получится.

Проверка с помощью мультиметра

Проверку электронного датчика давления топлива, установленного на рампе, необходимо с проверки наличия питания на нем. Для этого нужно снять «фишку» с него и с помощью электронного мультиметра, переведенного в режим измерения напряжения, проверить соответствующие значение. Черный щуп устанавливается на любой «минус», а красный — на ножку на «фишке». Если все исправно, то на экране мультиметра должно быть значение 5 Вольт постоянного тока. Следующий шаг проверки заключается в том, что красный щуп устанавливается на «плюс» аккумулятора (или ближайшей точки, где можно взять напряжение), а черный щуп — на минусовую ножку на «фишке». В исправном состоянии значение должно быть -12,3 Вольта (или просто 12 Вольт). Если все так, значит, проводка датчика целая. Можно возвращать «фишку» на ее посадочное место на датчике.

Читайте так же:
Кромкооблицовочный станок принцип работы

Следующий шаг — проверка уровня сигнала от датчика. Для этого черный провод мультиметра необходимо поместить на минусовую клемму аккумулятора, а красную — на третий сигнальный провод (обычно он находится посередине). Далее нужно запустить двигатель и дать поработать ему на холостых оборотах (минимальных). При этом выходное напряжение также должно быть минимальным. Как указывалось выше, это значение будет приблизительно 1,3 Вольта. При нажатии на педаль акселератора (увеличении оборотов двигателя) соответствующее значение будет расти вплоть до 4,5…5 Вольт (на максимальных оборотах). Это изменение можно отследить в динамике. Если изменение напряжения происходит — регулятор исправен. Если значение напряжения не меняется — его нужно менять на новый.

Однако после проверки «фишки» необходимо еще проверить провод, который идет непосредственно на электронный блок управления. Делается это также с помощью мультиметра. Если в процессе изменения оборотов двигателя соответствующее значение динамически меняется, значит регулятор давления исправен. В очень редких случаях возможны ситуации, когда проблемой становится сам ЭБУ, в частности, так называемые «глюки» в его программном обеспечении.

Проверка с помощью манометра

В настоящее время для проверки исправности регулятора давления топлива используют манометр — прибор для измерения давления в топливной системе (и не только). Подсоединяется манометр между топливным шлангом и штуцером. Предварительно необходимо отсоединить вакуумный шланг.

Рабочее давление бензинового двигателя будет около 2,5…3 атмосфер, перед измерением это значение необходимо обязательно дополнительно уточнить по мануалу или в интернете. При перегазовке давление немного опускается (на несколько десятых долей атмосферы). После этого клапан некоторое время должен держать давление в системе, что можно наблюдать по показаниям манометра. Далее с помощью плоскогубцев необходимо пережать обратный топливопровод, что способствует возрастанию давления до 2,5…3,5 атмосфер.

Проверка регулятора давления ТНВД Common Rail

В первую очередь необходимо проверить значение сопротивления индуктивной катушки управления. Точные данные необходимо взять в дополнительной справочной литературе, однако в большинстве случаев соответствующее значение будет находится около 8 Ом. Измерение значения сопротивления проводят все тем же электронным мультиметром, переведенным однако в соответствующий режим работы. Если измеренное значение существенно отличается в ту или иную сторону — датчик заведомо неисправен, и его нужно заменить.

Для более детальной диагностики применяется дополнительное дорогостоящее оборудование, используемое лишь в автосервисах, поскольку рядовому автовладельцу оно попросту не нужно. С его помощью проверяется не только герметичность клапана регулятора, но и линейность его управления. Если с герметичностью все понятно, то линейность управления обеспечивает его плавное закрывание/открывание, которое способствует нормальному перетоку дизельного топлива по магистрали в обратку. Если же будут иметь место механические заедания, то и характеристика управления будет нелинейной. Для ее построения используется специальное аппаратное и программное обеспечение.

В большинстве случаев ремонт непосредственно датчика давления топлива вряд ли возможен, поэтому его попросту меняют на новый. Однако для многих автомобилей стоимость этого узла достаточно высока (даже для отечественных ВАЗов и их бюджетных аналогов). Поэтому перед заменой этого узла необходимо точно убедиться, что вышел из строя именно датчик давления топлива, иначе в противном случае это будет лишняя трата немалых денег.

Заключение

Регулятор давления топлива — несложный, однако важный узел топливной системы, который напрямую влияет на работу двигателя. Это касается как бензиновых, так и дизельных моторов. Стоит учитывать, что при его выходе из строя движок начинает работать не в оптимальном режиме, из-за чего создается топливовоздушная смесь с неправильным составом, а топливный насос начинает работать «на износ», что приводит к снижению его общего ресурса. Поэтому при возникновении подозрения на выход из строя датчика давления топлива необходимо как можно быстрее выполнить диагностику с тем, чтобы вернуть работе двигателя оптимальные параметры работы.

Реле давления газового котла: устройство и принцип действия, что это такое и как это проверить

Газовые котлы современного типа – это сложные устройства, с помощью которых осуществляется отопление помещений с помощью подогрева воды. Работают они с использованием взрывоопасного газа, поэтому в конструкции такого оборудования необходимо наличие специальных элементов, контролирующих работу всех механизмов. Называют такие устройства управления – прессостаты газовых котлов.

Переключатель давления, моностат, датчик дыма, дифференциальное реле давления дыма, пневмореле – это разные названия одного и того же устройства. Важная деталь контролирует деятельность вентилятора котла, а также процесс удаления дыма, защищает отопительный прибор от перегрева при резком падении давления газа или в момент снижения количества подаваемой воды. Кроме того, датчик дыма позволяет работать горелке или, наоборот, вызывает ее отключение.

Визуально переключатель давления представляет собой небольшую плоскую коробку из пластика, внутри которой находится тонкая мембрана и подключенного к ней трехконтактный микропереключатель. Именно эти детали и контролируют работу сложного отопительного прибора.

Читайте так же:
Звездочка для китайской бензопилы

У дифференциал реле имеет несколько контактов, соединенных между собой двумя контурами управления. При нормальной (штатной) работы отопительного прибора, замкнут один блок контактов, в режиме stand-by – второй.

Более подробно работу устройства можно описать следующим образом.

  • Первый режим-это работа при нормальном давлении. В это время мембрана термостатический ревизор не меняет место своего положения, и происходит короткое замыкание одной пары контактов. Котел работает в нормальном режиме за счет прохождения тока через этот контур.
  • Второй режим включается, когда какой-то из механизмов системы вылетает: внутри движется реле и уменьшается диафрагма. Первый блок контактов датчика дыма прерывается, а второй, наоборот, закрывается. Теплообменное оборудование прекращает свою работу.

Реле давления реагирует на малейшие изменения температуры в камере сгорания, регистрирует появление конденсата, отслеживает все показатели давления в котле.

Узнать, все ли в порядке с прессостатом в домашних условиях и узнать принцип действия устройства очень прост. Для этого надо, медленно вращая клапан воды для уменьшения количества поступающей в работающее устройство жидкости. При этом на панели управления отображается значение, полученное в данный момент давления.

Минимальным показателем давления (критическое число) считается знаком в 0.5 бар. Это означает, что если давление воды уменьшается, возрастает температура дымовых газов и происходит перегрев контактов. Как следствие – подача газа в котел истечет, устройство перестанет работать. Значения, указанные в инструкции к устройству, показывают, в каком режиме работает устройство отопления.

Еще одним важным параметром для газовых котлов является верхний (максимальный) индекс давления. Если произошло превышение допустимого значения, реле подает команду на отключение автоматического питания двухконтурного устройства. В противном случае (например, моностат поврежден) расширительный бак может переполниться и лопнуть.

Таким образом, наблюдая за показаниями реле, и сравнивая их с табличными данными в пояснительной книге для газового котла, можно понять – работает отопительный агрегат или нет.

Доказательством того, что переключатель давления для газового котла пришел в негодность, являются следующие факторы.

  • Включение вентилятора в моностате происходит бесшумно. Отсутствие звукового сигнала указывает на то, что в работе устройства произошла ошибка, и требует немедленного ремонта или полной замены. Важно! После запуска вентилятора должен быть слышен щелчок.
  • Котел не включается, а при попытке его включить устройство генерирует сигнал ошибки (чаще всего загорается красная лампочка).

Если переключатель давления почему-то не работает, дальнейшую эксплуатацию газового котла лучше прекратить, чтобы избежать серьезных проблем.

В условиях непрерывной работы двухконтурного котла возможно повреждение или неправильная подача информации, датчиком дыма.

К подобным последствиям могут привести следующие негативные моменты.

  • На выводах. При включении вентилятора раздается звуковой сигнал переключатель, однако из-за процессов окисления на токопроводящих элементах цепи не может отступить.
  • Износ мембраны. Работа реле давления может значительно ухудшиться, если ухудшатся технические характеристики его подвижного элемента (мембраны).
  • Пробка с мусором, повреждения трубы конденсатосборника. Если на трубе появились трещины, зазоры или засыпали, залила водой, датчик дыма может начать выдавать ошибки в показаниях.

  • Снижение производительности вентилятора. Ухудшение работы вентилятора влечет за собой ухудшение работы и самого реле.

Если переключатель давления перестал работать, определить неисправный узел можно таким образом:

Котел без проблем, включил – знак того, что неисправность находится именно в прессостате.

Для того, чтобы провести его диагностику и ремонт, вы должны проверить состояние некоторых деталей.

  • Трубка конденсатосборника. Устройство это нужно увидеть, чтобы исключить или подтвердить тепловой расход. Следует также проверить, есть ли внутри трубки чужеродных агентов. Потому что эта часть конденсатосборника проживает в месте высокой температуры, от постоянного воздействия тепла материал его исполнения постепенно теряет свои первоначальные физические свойства, также могут появиться отверстия.

Кроме того, проходимость каналов трубки может затруднить грязь или жидкость, основанная на внутренних стенках из-за резких изменений температуры. Если дефекты были выявлены, болотной трубы необходимо заменить, либо попробовать отремонтировать или прочистить использованный продукт. Например, забитые участки можно осторожно прочистить проволокой, а глубокие царапины на поверхности, замазать термопастой или изолентой.

  • Внутренняя камера дифференциальное реле. Если жидкость попала внутрь корпуса, контактов микропереключателя начинает происходить процесс окисления (начинают покрыты ржавчиной). Таким образом, если в моностате долгое время будет присутствовать конденсат, реле давления газового котла может начать работать с перебоями, так что лучше перенести его в другое место, подальше от места возможного появления конденсата.
  • Электрические контакты. Провести верификацию данных элементов можно мультиметром. Если тестер издает звук проникает, это значит, что токопроводящие части реле не окисляются, а реле работает неправильно. Если на дисплее измерительного прибора появится единица, это значит, что датчик сломался. Многие модели прессостатов имеют цельный корпус, поэтому проверить их внутреннее содержание достаточно сложно. Для завершения части коробки, нужно тщательно очистить пайку. Затем открыть крышку и очистить проводящие элементы. Смотреть диафрагму на наличие или отсутствие повреждений. Если таковых нет, собрать устройство или заменить мембраны, и тогда вернуть корпус в исходное положение.
Читайте так же:
Зажимы для проводки в квартире

  • Мощность вентилятора. Если ухудшается мощность дымососа, в результате падения напряжения в сети, сильного загрязнения лопаток турбины или срок службы подшипников, уже давно закончилась, мембрана реле не будет в соответствующей степени прилегания к коммутатору. И, несмотря на то, что реле винта для ручной регулировки, не стоит что-то менять, потому что можно сбить основные настройки и установить их в нужное положение не получится. Таким образом, вы должны тщательно выполнить обзор всех перечисленных элементов, возможно, что авария произошла в дымососе котла газового.

Реле давления работает в тяжелых для любой техники условиях, поэтому его гарантийный срок имеет ограничения по времени.

Для того, чтобы выбрать и приобрести действительно качественное устройство, следует проверить:

  • марку отопительного прибора;
  • компании моностата;
  • наличие сертификата качества на покупаемый товар.

Перед покупкой также важно знать, что имеются прессостаты двух типов: серия GW – для контроля выхлопных газов LGW – для контроля расхода жидкости и газа.

Второй тип контроллера является более полезным.

Стоимость переключателя зависит от того, кем был произведен аппарат. Датчики китайских компаний значительно дешевле европейских аналогов.

Устройство, неисправности и ремонт реле давления для котла, см. видео ниже.

Как проверить реле давления

а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.

б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.

2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается

а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.

б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо

3. Насосная станция работает, но воду не подает.

а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.

б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.

в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.

г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.

4. Насосная станция включается слишком часто.

а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.

б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.

в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.

5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).

а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.

б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.

в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.

г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.

6. Неожиданное выключение насоса во время работы.

а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.

б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем

7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.

Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

Скважинные насосы

1. Насосная станция не включается

а. Отсутствие электропитания. Проверить напряжение в электросети, возможно прочистить контакты реле давление.

б. Сгорел двигатель. Наличие характерного запаха горящих изоляционных материалов, вероятный признак того, что двигатель электронасоса сгорел.

2. Насосная станция работает (гудит), но двигатель не вращается

а. Вышел из строя конденсатор. Обращайтесь в сервис-центр для замены.

б. Для станций и насосов серии XP (вихревые). Заблокирован вал электродвигателя. Отключите насосную станцию от сети, снимите крышку вентилятора, с помощью шлицевой отвертки прокрутите вал двигателя (убедитесь в наличии свободного вращения вала), если свободное вращение вала отсутствует в соответствии с руководством по эксплуатации смажьте рабочее колесо

3. Насосная станция работает, но воду не подает.

а. Недостаточный объем воды или закончилась вода в источнике.

Читайте так же:
Какая бензопила лучше штиль или хускварна

б. Не полностью выпущен воздух из насосной станции. Выключите насосную станцию, отвинтите заливную пробку, залейте воду и завинтите пробку.

в. Воздух в водозаборной магистрали. Убедитесь в наличии исправного обратного клапана. Проверьте герметичность трубопровода, наличие воздушных пробок, долейте воду.

г. Для станций и насосов серии XP: Отсутствует или поврежден обратный клапан.

4. Насосная станция включается слишком часто.

а. Разгерметизация трубопровода (утечка воды). Отремонтировать трубопровод.

б. Слишком низкое или высокое давление в гидроаккумуляторе. Проверьте давление в гидроаккумуляторе. Напоминаем, что давление в ГА проверяется БЕЗ ВОДЫ.

в. Мембрана гидроаккумулятора повреждена. Чтобы в этом убедится нажмите на ниппель на обратной стороне гидроаккумулятора, если мембрана повреждена, то из ниппеля начнет течь вода. Замените мембрану или гидроаккумулятор.

5. После включения насосная станция работает без остановки (не выключается).

а. Разгерметизация трубопровода. Отремонтируйте трубопровод.

б. Реле давления настроено на слишком высокое давление. Отрегулируйте реле давления.

в. Входное отверстие реле давления забилось частицами и осадками содержащимися в воде. Промойте реле давления и проверьте его работу.

г. Отсутствует или заблокирован обратный клапан. Установите обратный клапан или промойте установленный.

6. Неожиданное выключение насоса во время работы.

а. Напряжение в сети не соответствует указанному на табличке. Проверьте напряжение сети.

б. Перегрев насосной станции. Возможно ваша станция установлена в помещении с высокой температурой или под солнцем

7. Насосная станция самопроизвольно включается при отсутствии водоразбора.

Происходит утечка воды из системы. Проверьте обратный клапан, соединения трубопроводов, точки водозабора на наличии протечек.

Реле давления насосной станции. Правила регулировки и настройки

Если в качестве водоснабжения дома или дачи используются насосные станции, то очень важно изначально правильно установить и настроить все механизмы. Насосная станция — устройство сложное, состоящее из нескольких значимых элементов. К самым важным составляющим относим: гидробак, двигатель, непосредственно насосную часть (в ней насос отвечает за поднятие воды из скважины в точку забора) и контролер давления воды.

Насосный контролер давления — это электронное реле. Его задача состоит в том, чтобы контролировать и регулировать отключения (верхние показатели давления) и включения (нижнее давление) насосного агрегата, гидроаккумулятора.

Именно контроль давления воды является основным элементом насосной станции, после, конечно, насоса — ведь он в этой системе главный.

О том, как настроить реле давления в насосной системе подачи воды, вы узнаете из этой статьи. По ее прочтению вы получите информацию о том, какие есть виды контролеров давления в насосных станциях, в чем заключаются особенности их работы, и как добиться нужного показателя давления в своем насосном оборудовании.

Настройка давления гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор, который используется в насосных станциях, бывает двух видов: мембранный или с резиновой грушей внутри корпуса. В первом случае бак, в который поступает вода, разделен на две части, посредине которых находится мембрана. С обеих сторон есть патрубки, в один из которых поступает вода из скважины, во второй — воздух.

Если вместо мембраны внутри гидроаккумулятора резиновая груша, жидкость будет поступать именно в эту резиновую емкость. Воздух заходит посредством специального золотника, накапливается между баковыми стенками и этим резервуаром. Уровень давления зависит от объема воды в резиновой груше: чем больше жидкости, тем выше давление.

Покупая насосную станцию или отдельно гидроаккумулятор, уровень давления там может составлять 1,5 атмосфер. Но часто, при долгом хранении, транспортировке, может немного нарушиться герметизация, снизиться уровень давления. Поэтому сначала нужно проверить давление в гидроаккумуляторе, делается это с помощью манометра, лучше использовать электронные модели, у них наивысшая точность. Но сначала нужно открыть защитный золотник, предварительно открутив декоративный колпачок.

Поломки также могут возникать из-за проблем с гидробаком (наличие трещин, протечек, потеря герметизации). Поэтому для начала нужно проверить, и, если нужно, правильно отрегулировать гидроаккумулятор.

Если после настроек гидроаккумулятора проблемы с работой насосной станции остались, значит, нужно проверить реле давления воды.

Как выбрать автоматику для насосов: основные виды реле давления

Датчик контроля для насосной станции может быть электронным и механическим. Электронное реле давления воды характеризуется большим количеством преимуществ в сравнении с механическими моделями. Во-первых, электронные виды устройств способны защитить двигатель насосного оборудования от работы в сухую, когда в системе отсутствует вода (сухой ход может привести к перегреву, поломке двигателя). Электронная автоматика также хорошо поддерживает необходимый уровень давления системы.

Механическое реле давления также является надежной защитой от работы насоса в сухую, но такие устройства менее функциональны, хотя надежные и стоят намного дешевле электронных моделей.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector