Как проверить электродвигатель тестером

Как проверить электродвигатель тестером

В повседневной жизни человек постоянно сталкивается с техникой, существование которой сложно представить без наличия электрического мотора.

Когда неисправны стиральная машина, пылесос и даже блендер, причина неполадки кроется именно в нем, но, зная, как проверить электродвигатель, можно избавиться от большинства проблем всего за несколько часов. О том, как самостоятельно проверить электродвигатель, выполнить диагностику ключевых компонентов, определив характеристики по нанесенной на статор маркировке, и пойдет речь в данной инструкции.
Обнаружение и устранение неполадок следует начать с визуального осмотра. Поводом бить тревогу могут послужить следующие определяемые невооруженным глазом недостатки:

• Монтажные отверстия либо подставка повреждены;
• Потемнение краски внутри двигателя – явный признак его перегрева;
• Большое количество грязи и инородных веществ внутри самого мотора затрудняет отток горячих масс из корпуса.

Но прежде чем проверить электродвигатель, стоит обратить свое внимание на маркировку: на ней изготовитель указывает информацию, которая поможет определить его рабочие характеристики:

• Имя производителя – предприятие, выполняющее выпуск двигателей;
• RPM – количество витков, совершаемых ротором за минуту;
• Мощность – эквивалент работы, выполняемой двигателем в единицу времени;
• Схема – данный параметр описывает способ подключения мотора к сети;
• Тип корпуса – определяет физический и посадочный размер двигателя;
• Тип – вид статора (закрытый, брызгозащищенный и др.).

После завершения осмотра можно проверить электродвигатель, начав его диагностику с проверки подшипников, находящихся на оси ротора. Для работы он может использовать две разновидности подшипников: латунные подшипники скольжения и стандартные шариковые. Выполняя осмотр данных деталей, следует установить мотор на ровную поверхность и раскрутить его подвижную часть. При отсутствии неполадок вращение будет равномерным и свободным. Двигатель, у которого неисправны подшипники, быстро перегревается и шумит, что в конечном итоге приводит к его поломке.
Рекомендуется проверить электродвигатель и на возможное замыкание обмотки, также обратив особое внимание на исправность предохранителя (при повреждении катушки асинхронного трехфазного двигателя данная деталь может оказаться невредима).

Чтобы проверить электродвигатель тестером, полагается выполнить следующие шаги:

• Для начала нужно переключить прибор в режим сопротивления и подключить к нему щупы;
• Выбрав шкалу высокой кратности (R1000 и выше), соединить щупы вместе, установив стрелку на нулевой отметке;
• Прижав первый щуп тестера к заземлению, проверить контакты электродвигателя;
• Установив кратность RX1, измерить сопротивление между проводами мотора;
• Чтобы проверить электродвигатель на повреждение обмотки, следует обратить внимание на показания прибора — высокие значения указывают на её обрыв.

Советы:

Впрочем, иногда бывает достаточно проверить электродвигатель и заменить пусковой конденсатор, повреждение которого сразу заметно по вздутому корпусу, запаху гари и утечке электролита. Порой такие повреждения незаметны невооруженным взглядом, в таком случае необходимо проверить электродвигатель тестером, выполнив следующие шаги:

Как прозвонить электродвигатель на исправность с помощью мультиметра

Все электродвигатели классифицируются по разным параметрам – мощности, особенностям внутренней схемы и так далее. Но, как правило, все неисправности в них типовые. Поэтому и проверка (прозвонка) электродвигателей на исправность, независимо от их модификации (постоянного тока, синхронные или асинхронные), разновидности, мощности, назначения и так далее проводится по одному и тому же алгоритму.

И если читатель поймет смысл всех операций, то без труда сделает простейшую диагностику любого из электродвигателей, чтобы удостовериться в его работоспособности.

Порядок действий

Перед тем, как приступить к тестированию электродвигателя, его нужно отсоединить от привода. Только в этом случае гарантируется точная диагностика изделия.

Проверка кинематики

Один из самых распространенных случаев, когда напряжение на образец подается, а он «стоит», без всяких признаков «жизни». Убедиться в исправности механической части двигателя несложно – достаточно прокрутить его вал вручную, причем на пару-тройку оборотов. Если это можно сделать без каких-либо усилий, то изделие исправно. Небольшой люфт (иногда он есть) для некоторых типов электрических двигателей вещь вполне допустимая. Но если он значительный, то это уже следует рассматривать как отклонение от нормы. В этом случае о полной исправности двигателя (даже при отсутствии иных дефектов) говорить не приходится.

Проверка напряжения питания

Если механическая часть двигателя исправна, то следует переходить к тестированию всей электрической схемы. Номинал подаваемого напряжения должен соответствовать значению, указанному в паспорте эл/двигателя. Вот в этом и нужно убедиться, произведя измерение на его клеммах (выводах). Для этого необходимо лишь снять крышку с соединительной коробки. Почему именно там?

Практически ни один эл/двигатель напрямую к источнику питания не подключается. Всегда есть промежуточные «звенья» в цепи. Даже в самой простейшей схеме имеется хотя бы 1 элемент – кнопка (тумблер, АВ или что-то подобное). Нельзя исключать и кабель, которым соединяется электродвигатель с источником питания. Возможно, само изделие и в норме, а не запускается совершенно по другой причине (поломка защитного автомата, МП, обрыв в питающем проводе).

Если проверка показала, что напряжение подается, и оно соответствует нормативу, то вывод однозначный – неисправность в электрическом двигателе.

Внешний осмотр

Начинать нужно с того, что, как это не покажется странным, в буквальном смысле электродвигатель понюхать. Самый простой и действенный способ первичного определения его неисправности. В большинстве случаев при нарушениях в схеме повышается температура внутри корпуса, что приводит к частичному плавлению компаунда. А это всегда сопровождается характерным запахом.

Потемнение краски на электродвигателе, особенно на отдельном сегменте, появление темных наплывов в районах крепления крышек на торцах корпуса – верный признак избыточного нагрева.

После снятия «колпаков» следует осмотреть внутренности электродвигателя со всех сторон. Расплавление компаунда сразу же будет заметно. Если он «потек» достаточно сильно, то однозначно придется заниматься ремонтом изделия – его нельзя считать полностью исправным.

Проверка электрической части двигателя

Проверка щеток

Это касается моделей коллекторного типа. То, что они на месте, еще не говорит об исправности электродвигателя. У этих сменных контактов есть некоторый предел износа, и его реальную величину визуально несложно оценить по их длине. Как правило, допустимая выработка – если «высота» щетки не менее 10 мм. Хотя для конкретного изделия следует уточнять. Но в любом случае при подозрениях на повышенный износ лучше сразу же их заменить.

Проверка контактных групп

На роторе находятся ламели. Не только повреждения любой из них или отслоения, но даже глубокая царапина – признак неисправности. Возможно, электродвигатель еще какое-то время и поработает, но вот сколько и как эффективно – большой вопрос.

Проверка обмоток

Для этого они исключаются из схемы. Методика зависит от типа эл/двигателя. Выводы можно отпаять или «откинуть», раскрутив фиксирующие гайки. В противном случае протестировать их на целостность невозможно. Обмотки электродвигателя соединяются в общую схему («звездой» или «треугольником»), и их тестирование в исходном состоянии бессмысленно – они все будут «звониться». Даже и при обрыве в случае короткого замыкания.

На целостность обмоток

По сути, каждая из них – провод, уложенный соответствующим образом. Все они соединены в схему. Следовательно, из выводов должна быть лишь одна «пара». Вот и нужно взять любой из них (предварительно сняв все перемычки) и поочередно, при помощи мультиметра, «прозванивать» с остальными. Если при проверке конкретного вывода прибор все время показывает ∞ (при измерении сопротивления), то в этой статорной обмотке – внутренний обрыв. Однозначно – в ремонт.

На КЗ

Методика идентична, и повторять проверку нет смысла. Это оценивается сразу, параллельно. Нужно лишь учесть, что если какой-то вывод «звонится» более чем с одним проводом, то это означает, что между обмотками – короткое замыкание. То же самое – только в мастерскую.

На пробой

В принципе, аналогично. Разница лишь в том, что при проверке изоляции проводников один щуп тестера постоянно на корпусе электродвигателя (предварительно следует зачистить небольшой «пятачок» от краски), а второй последовательно присоединяется ко всем выводам, поочередно. Если хотя бы раз прибор покажет нулевое сопротивление, значит, этот проводник «коротит». И в этом случае без ремонта не обойтись.

Что учесть при проверке двигателя

• Проверка с помощью «контрольки» (лампочка + батарейка) не позволит провести тестирование двигателя в полном объеме. Поэтому однозначно судить о его исправности при таком способе нельзя.

• Есть и еще одна неисправность, хотя она встречается довольно редко – межвитковое замыкание. Определить ее можно лишь с помощью специального прибора. Если после всех проведенных проверок электродвигатель не пускается или работает некорректно, то дальнейшее тестирование следует доверить профессионалу, в специализированной мастерской. Сверка величин сопротивлений обмоток (есть и такие рекомендации) – напрасная трата времени. Отклонения в 1 – 2 Ом тестер может не показать (стоит учитывать допустимую ошибку в измерениях, в зависимости от класса прибора).

И последнее. Нужно просчитать, что выгоднее – восстанавливать исправность изделия или приобрести новое. Это зависит от специфики его эксплуатации, интенсивности использования, необходимости в нем в какой-то момент времени (срочная работа, например). Практика показывает, что после того, как эл/двигатель побывал в мастерской, в «чужих руках», больше полугода он не проработает. Проверено.

Ну а как поступить, решать только вам, уважаемый читатель. По крайней мере, самостоятельно произвести простейшие проверки электрического двигателя на исправность вы уже сможете.

Как проверить свечи зажигания

Если двигатель начинает работать неустойчиво, теряет мощность – часто подозрения падает на неисправность свечи зажигания. Особенно это характерно на холостых оборотах. Повышенный расход топлива также говорит о том, что стоит проверить свечи.

Причины выхода свечей из строя

• Естественный износ и старение (в среднем их ресурс 30-50 тыс. км). Если свеча вышла из строя очень быстро, то причина может крыться в некачественном топливе или масле с присадками. Значительный износ свечи может наблюдаться при детонации и/или перегреве двигателя.
• Наличие большого количества сажи на электродах. Как правило, это является результатом либо несбалансированной топливно-воздушной смеси, либо некачественного топлива.
• Наличие масла на электродах. В свою очередь причиной этого может быть: избыточное количество масла в двигателе, износ поршневых колец, износ поршней, блока цилиндров, направляющих клапанов. Если двигатель снабжен турбиной, то возможно, она частично вышла из строя.
• Лаковые отложения. Они появляются из-за наличия присадок в топливе или масле.
• Шлаковые отложения. Они являются результатом наличия присадок в моторном масле.
• Выход из строя центрального электрода. Это может произойти по причине неправильно выставленного зажигания. Кроме того, могут иметь место отложения в камере сгорания, неисправность клапанов, низкое качество топлива, неверный момент затяжки свечи в ГБЦ.
• Расплавление свечи. Обычно электроды расправляются по причине того, что в камере сгорания имеют место отложения, которые постоянно самовоспламеняются. Также подобная ситуация может возникнуть при неисправных клапанах или использовании некачественного топлива.
• Износ разъема свечи. Это может произойти из-за старения контактов или ее перегрева.

Как проверить свечи зажигания

Свечи зажигания с высоковольтными проводами

Метод 1. Самый простой метод проверки это по очереди снимать провода со свечей зажигания на заведенном двигателе. При этом нужно вслушиваться в работу двигателя – если после снятия провода со свечи урчание мотора не изменилось, значит именно она вышла из строя. Возможно, ее придется заменить, но стоит внимательно осмотреть провинившуюся свечу – может ее достаточно почистить.

Метод 2. Еще один достаточно простой, но уже более эффектный метод. Нужно выкрутить свечу, надеть на нее провод, положить свечу на клапанную крышку и покрутить стартером. На исправной свече будет видно искру, оптимально, четкую и яркую.

«Пистолет» для проверки свечей зажигания

Метод 3. Проверка свечей с помощью «пистолета». Свечи зажигания также можно проверить с помощью специального «пистолета», который продается в автомобильных магазинах. Свечу нужно вставить в специальное отверстие и посмотреть будет ли искра. Если ее нет – свечу можно выбрасывать. Но если искра есть, все равно не факт, что она будет работать в колодце под другим давлением.

Метод 4. В сущности, принцип тот же, что и в предыдущем способе. Только прибор для проверки свечи можно смастерить самому, имея под рукой пьезо-зажигалку. Провод, который идет от пьезоэлектрического модуля, нужно удлинить, а затем прикрепить к наконечнику снятой свечи. Сам пьезоэлектрический блок надо прижать к корпусу свечи и нажать на кнопку на блоке. Если искры нет – свеча под замену.

Проверка свечи под давлением в самодельном приспособлении

Метод 5. Проверка свечи под давлением. Проверить свечу под давлением можно сделав несложное приспособление с 20-кубового медицинского шприца и подходящего гужона. Таким образом, станет возможным воспроизвести давление на свечу, близкое к рабочему, и, соответственно, провести более точную проверку.

Как проверить свечи под давлением своими руками

Как проверить свечу мультиметром

Правильный ответ – никак. Разве что определить, нет ли в свече короткого замыкания. Для этого надо одним проводом прикоснуться к входу свечи, а вторым к резьбе. Искра должна бить где-то на 4 мм. Мультиметром проверяют высоковольтные провода.

Вот как можно проверить свечи зажигания. В некоторых случаях свеча еще может работать. Возможно, ее достаточно почистить или отрегулировать зазор электродов, подогнув их.

Также стоит принять во внимание, что у свечей есть свой интервал замены. Периодичность замены свечей зажигания различается зависимо от двигателя, но на бензиновых движках меняют примерно каждые 30,000 км. пробега.

Прозвонка обмоток электродвигателя или кабеля

Довольно нередко бывают случаи, когда появляется необходимость проверить электромотор на целостность обмоток (не важно, какой это движок). В этой статье я расскажу о том, как и какими приборами и устройствами это можно сделать.

Первое, что необходимо сделать прежде, чем начинать подобные операции, это выполнить отключение мотора от питания.

Прибор для прозвонки проводов

При этом, весьма желательно откинуть с него питающие провода, ведь двигатель может оказаться запитанным через какую-либо схему, а это может осложнить выполнение проверки целостности его обмоток.

Обмотки двигателя прозванивают, как правило, с помощью одного из следующих приборов:

• Специальный тестер; ;
• Прозвонка; (для проверки замыкания обмотки на корпус);
• Батарейка с лампочкой.

Весьма не желательно пользоваться для прозвонки обмоток отверткой-индикатором, имеющей способность «видеть» наведенное электричество. Дело в том, что под действием «наведенки», этот прибор может показать целостность той обмотки, которая на самом деле находится в состоянии обрыва.

Теперь опишу процессы работы с каждым из приборов.

Этот процесс, в принципе, одинаков для всех приборов: щупами прибора касаемся выводов обмоток и проверяем показания приборов. Разница лишь в том, что показаниями приборов, имеющих вместо индикатора лампочку (или светодиод) будет свечение (либо его отсутствие), по которому можно лишь примерно судить о показаниях.

При использовании мультиметра, прежде, чем начинать прозвонку, желательно проверить работоспособность, замкнув его выводы между собой (очень желательно применять для этого мультиметр с функцией звуковой прозвонки). Если обмотка целая, то прибор подаст звуковой сигнал и высветит показания сопротивления. В случае же обрыва обмотки, прибор высветит либо 1, либо «O.L.», звукового сигнала в этом случае не будет.

Работа с мегометром отличается от работы с остальными измерительными приборами. Отличие это заключается вот в чем:

1. Этим прибором проверяется не сама обмотка, а отсутствие ее замыкания на корпус.
2. Перед прозвонкой «мегером» надо проверить его работоспособность и выбрать необходимый предел напряжения встроенного генератора.
3. Одни щуп прибора касается вывода обмотки, а другой – корпуса двигателя (той его части, которая не окрашена, чтобы был хороший электроконтакт).
4. Показания считываются во время вращения ручки прибора.

Если «мегер» показывает достаточно большое сопротивление (порядка нескольких мегаом), то замыкания на корпус у этой обмотки нет и можно переходить к следующей обмотке.

Правда, на работе я, как все мои коллеги, пользуюсь прибором собственного производства, именуемый «аркашкой». У этого прибора удобный поворотный щуп и «крокодил» на проводе.

В качестве индикатора «аркашка» снабжена парой лампочек (моя вместо лампочек имеет светодиоды), по которым и выполняется проверка (весьма относительная) контролируемых показателей. Естественно, что при необходимости проверки на замыкание обмотки с «массой», приходится бежать за мегометром, поскольку обычными приборами это проверить не возможно.

При помощи лампочки и батарейки, также можно выполнить прозвонку обмоток движка. Разница в том, что если двигатель имеет довольно большую мощность (а, значит, и обмотки большого сопротивления), то этот способ может оказаться бесполезным в силу того, что большое сопротивление обмотки мощного двигателя может настолько погасить ток от батарейки, что лампочка не сможет зажечься. В остальном же, этот вариант считается наиболее простым для выполнения операций по прозвонке двигателей.

Кроме приборов типа тестера и мультиметра, имеется множество различных прозвонок (как самодельных, так и промышленного изготовления), про одну из них («аркашку») я упоминал выше.

Из промышленных прозвонок могу посоветовать такие, как «Контакт+» и некоторые устройства, снабженные ЖК-дисплеем китайского производства (одним из таких приборов пользуется один из моих коллег по работе, хотя я не особо рекомендую пользоваться ими: эти приборы, в силу наличия в них микропроцессоров, довольно дороги а значит требуют бережного обращения).

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните на карту сайта, буду рад, если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное. Всего доброго!