Hydratool.ru

Журнал "ГидраТул"
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сварить гаражные ворота

Как сварить гаражные ворота?

  • Участник
  • Cообщений: 444
  • Город: Украина, Черкассы

Собственно, интересует такой вопрос: как правильно (в каком порядке) делать прихватки на листовом металле при сварке, например, дверей (ст3, 2 мм) или же ворот, чтобы лист не покрутило и не "повздувало".

Дело в том, что однин раз варил ворота, но хлапуны всё же присутствовали, правда, клиент хвалил да и шеф был доволен, но мне хочется идеально!!!

#2 Anton5444

  • Участник
  • Cообщений: 39

#3 Anton5444

  • Участник
  • Cообщений: 39

Безымянный.JPG

#4 pro100chaynick

  • Участник
  • Cообщений: 186
  • Город: питер

#5 AkaShira

  • Участник
  • Cообщений: 444
  • Город: Украина, Черкассы

Я варил подобным образом:
Изображение

А "хлопуны" тогда из-за волн листа. у поставшика поддон поломаный был и листы провисшие соответственно. Я сразу не обратил внимание, может опыта маловато.

Anton5444, интересна ваша схема. Почему так и какая толщина листов?

  • 1

#6 koss20

  • Гость
  • Cообщений: 2

#7 BAN

  • Участник
  • Cообщений: 904

#8 АВН

  • Banned
  • Cообщений: 0
  • Город: С.-Пб

4мм и прижав к раме, заполнять эти дырки полуавтоматом

#9 svarnoi69

  • Супермодератор
  • Cообщений: 3 669
  • Город: UA-13

#10 Философ

  • Участник
  • Cообщений: 60

#11 BAN

  • Участник
  • Cообщений: 904

Тема: Сварка тонкого металла

Бессмертный Регистрация 07.12.2008 Сообщений 60

Сварка тонкого металла

  1. От угла в стороны, быстро и подряд, через 10-15см делать прихватки по 2-2.5см
  2. Методом "половинного деления" — сначала по краям длинной стороны, потом точку посредине, потом в каждом из полученных отрезков опять посредине, и т.д. Потом короткие стороны аналогично
  3. Что-то еще, не помню

Еще где-то видел совет подкладывать с обратной стороны шва медную пластину для теплоотвода. Пластины у меня нет, к сожалению. Никто не пробовал — стоит поискать пластину?

Вобщем, достало это меня немного — купил я заклепочник и перед сваркой прошелся заклепками с шагом 15см (небыстрое это дело, сверлить столько дырок). После этого хочу между заклепками прихватывать сваркой. Заклепки уже все поставил, а варить еще не пробовал, не знаю, имеет ли сия идея право на жизнь Заодно попробую 1.6 электродами еще, до сих пор все это пробовал только двойкой и тройкой.

Что еще посоветуете?

Добавлено через 1 минуту
Не туда написал, надо было в DIY, а не в инструменталку. Модераторы, перенесите, пожалуйста

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр статей

Дежурный по камбузу Регистрация 03.06.2007 Адрес Одесса, Сухой Лиман Сообщений 21,664

Re: Сварка тонкого металла

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр статей

VIP Регистрация 16.12.2008 Адрес КакгдевОдессе! Сообщений 1,477

Re: Сварка тонкого металла

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр статей

Принят Регистрация 13.11.2008 Сообщений 1,609

Re: Сварка тонкого металла

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр статей

Суппер Кулибин. Регистрация 09.07.2007 Адрес Одесса Сообщений 2,144

Re: Сварка тонкого металла

  • Просмотр профиля
  • Сообщения форума
  • Личное сообщение
  • Просмотр статей

Бессмертный Регистрация 07.12.2008 Сообщений 60

Re: Сварка тонкого металла

Ну, заклепки просто все равно ненадежное дело. Стальными не пробовал, правда, но думаю, что ненамного сложнее будет выдрать, чем алюминиевые — главное подорвать хотя бы угол. Кстати, как-то нигде и не видел стальных вытяжных в продаже, надо поискать как-нибудь. Но все равно оставлять только на заклепках не хочу, кажется мне это дело хлипким. Этот вариант хорош для внутреннего листа, но не для наружного..

Вариант шурупов отбросил опять же потому, что шурупы на наружной части двери, откуда их можно выкрутить при желании — не годится. А сварка как раз получается изнутри, за закрытой дверью.

ubn, кроме веса и цены У меня просто сейчас на стройке нет возможности оставлять ценный инструмент, потому как там никто не живет, да и соседей особо нет. Поэтому я все вожу с собой в багажнике, поработал — сложил назад. Таскать же еще и баллон с редуктором как-то не очень улыбается Ну и кроме того, кроме этих двух дверей и крышки люка скважины тонкие листы пока варить больше не собираюсь. Люк на скважину, правда, уже сварил — взял лист 2мм, там таких проблем не было

Читайте так же:
Мебельный саморез под шестигранник сверла для

Сварка входной металлической двери своими руками

Вход в жилище должен быть надежно защищен от проникновения незваных гостей, холода и шума. Этим требованиям в полной мере соответствуют сварные двери. Их можно купить, но если у проема нестандартные размеры или хочется чего-то оригинального, то следует узнать, как свариваются железные двери своими руками. Это не так сложно как кажется на первый взгляд, достаточно наличия сварочного аппарата и минимальных навыков обращения с ним.

Сварка металлической двери своими руками

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы сварить самому железную дверь потребуется приготовить:

  • металлический лист толщиной 1,5 — 3 мм;
  • пару петель способных выдерживать нагрузку до 100 кг; 40×40 и 40×20 мм;
  • фурнитуру (ручки, замок, глазок);
  • анкерные болты, монтажную пену;
  • пенопласт или минеральную вату;
  • клей ПВА или «Момент» для приклеивания утеплителя;
  • отделочный материал (фанеру, ОСП, листовой пластик);
  • сварочный аппарат, болгарку, электродрель с набором сверл и дисков;
  • рулетку, угольник, уровень;
  • грунтовку, растворитель, краску по металлу, кисти, валик.

Обмеряем и делаем эскиз

Перед началом работы необходимо убедиться, что стены сделаны из кирпича или бетона. В проем из гипсокартона или толстой штукатурки установить дверь металлическую сварную не получится. Если результаты замеров ширины и высоты оказались больше чем 1,5×2 м, следует, составляя чертеж, предусмотреть установку сбоку или сверху дверной коробки дополнительной рамы, закрытой железом. На эскизе указывают размеры двери, высоту размещения петель, замка и глазка, расстояние между ребрами жесткости.

Приступаем к сварке: пошаговый процесс

Правильность сварки металлических дверей зависит от состояния проема. Поэтому его шпаклюют, штукатурят, подгоняют под размер дверного короба, указанный на чертеже. Положение сторон проверяется уровнем.

Собираем дверной короб

Для подстраховки еще раз делается обмер проема. Если ошибок нет, приступают к изготовлению рамы:

  1. Из трубы 40×40 нарезаются заготовки с учетом того, что размер коробки делается на 1,5 см меньше проема. Это позволит избежать затруднений при сварке двери.
  2. Разложенные на ровной поверхности заготовки прихватываются между собой.
  3. Проверяются углы, совпадение размеров диагоналей, горизонтальность элементов.
  4. Если перекосов нет, завершают сварку. Швы зачищаются болгаркой со шлифовальным кругом.
  5. Для крепления к стене с каждой стороны приваривают по три проушины с отверстиями под анкерные болты, сделанные из металлической полосы 40×4 мм. Для надежности сверху и снизу желательно также поставить по паре штук.

Размер коробки делается на 1,5 см меньше проема

Свариваем дверное полотно

Новичкам рекомендуется делать обшивку из металла толщиной от 2 мм, так как тонкий лист легко прожигается при недостаточном опыте. Порядок сборки полотна:

  1. Из трубы 40×20 нарезаются элементы каркаса с расчетом, чтобы он был меньше на 3 — 5 мм дверной рамы с каждой стороны.
  2. После сварки производится проверка углов и диагоналей.
  3. По вертикали приваривается ребро жесткости, делящее каркас на две равные части. В каждой половине горизонтально устанавливаются по два отрезка профильной трубы.
  4. Лист железа размечают так, чтобы он ложился внахлест на коробку по 1 см сверху, снизу, со стороны ручки, а у петель — 0,5 см.
  5. Поскольку герметичность не требуется, обшивку к каркасу приваривают короткими отрезками через равные промежутки, попеременно с каждой стороны, чтобы ее не «повело».

После сварки производится проверка углов и диагоналей

Привариваем петли

Перед установкой навесы смазываются солидолом или иной похожей смазкой. Это предохранит их от повреждения во время сварки. Затем:

  • место установки навесов выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна;
  • чтобы обшивка при открытии не задевала дверную раму, петля устанавливается в немного приподнятом положении;
  • проверяют, чтобы навесы находились на одной прямой линии и обваривают;
  • каркас устанавливается в коробку, выставляется по уровню, привариваются ответные части навесов.

Для усиления рекомендуется к корпусам петель приварить металлические пластинки (ушки), заходящие внахлест на каркас. После приваривания они равномернее распределят нагрузку.

Читайте так же:
Литье алюминия по выжигаемым моделям

Место установки петель выбирается на расстоянии 20 — 25 см от нижнего и верхнего краев полотна

Врезаем замок и дверную ручку

Для установки замка в противоположных стенках профильной трубы на высоте 1 метр от пола вырезают два прямоугольных отверстия. Чтобы замок был заподлицо, с наружной стороны вырез делается длиннее. В него изнутри привариваются две пластинки, в которых делаются отверстия с резьбой для прикручивания ушек замка болтами. Напротив, в профильной трубе дверной коробки делаются отверстие для ригелей (язычков) и защелки. После примерки намечается место под замочную скважину. Ее сначала высверливают, а затем растачивают до нужной формы круглым напильником.

После установки с наружной стороны устанавливается декоративная накладка и ручка замка. Если глазок размещать по центру придется сверлить вертикальное ребро жесткости. Поэтому целесообразней сместить его в сторону.

Внутри привариваются две пластинки для крепления замка

Утепляем и облицовываем дверь

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм. Применение минеральной ваты нежелательно, так как впитывает влагу, после чего садится. Через 2 года она полностью теряет свои свойства.

Из пенопласта нарезаются прямоугольники размером чуть меньше пространства между ребрами жесткости. После их приклеивания оставшиеся щели заполняются монтажной пеной. Сверху утеплитель закрывают фанерой, закрепленной клепками, и оклеивают шпоном или обоями. Облицовку также выполняют ламинированными или пластиковыми панелями, вагонкой.

Утеплять входную металлическую дверь лучше всего пенопластом толщиной 40 мм

Снаружи двери тоже можно отделать панелями, но проще и надежней покрыть молотковой краской в следующем порядке:

  • поверхность зачищается металлической щеткой или насадкой на болгарке;
  • производится обезжиривание растворителем;
  • наносится грунтовка, соответствующая виду краски:
  • с помощью кисти, валика либо краскопульта наносится 2 — 3 слоя краски.

Устанавливаем дверь

Порядок действий при установке:

  • установленную в проем раму с помощью деревянных клиньев выравнивают по уровнемеру;
  • через проушины в стене просверливаются отверстия глубиной не менее 15 см;
  • крепление осуществляется анкерными болтами или забиванием металлических стержней диаметром не меньше 12 мм с последующей приваркой к проушинам;
  • навешивается полотно двери.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной. Через сутки излишки пены срезаются, сверху накладывается слой цементно-гипсового раствора. Он предохранит пену от разрушения, так как она боится света.

Зазоры между рамой и откосами забивают минеральной ватой и заливают монтажной пеной

Полезные советы

Приступая к изготовлению металлических дверей своими руками, будет полезно ознакомиться с рекомендациями специалистов по улучшению их защищенности:

  1. Полотно лучше делать из цельного листа, так как даже при несильном ударе составное промнется в месте стыка.
  2. Зону запорного устройства стоит прикрыть бронепластиной, чтобы невозможно было перепилить ригели.
  3. Для защиты от сквозняков в местах прилегания полотна к коробке рекомендуется установить резиновый уплотнитель. Он также избавит от шума при закрывании двери.
  4. Видимые снаружи петли легко срезаются, поэтому рекомендуется установить противосъемные ригели. Использование скрытых петель рискованно, так как у них высока вероятность заклинивания.
  5. Для повышения уровня защиты рекомендуется устанавливать на дверь два замка: сувальдный и цилиндровый.

Самая прочная конструкция получается, если сварить дверь из профильной трубы. Однако при невозможности ее приобрести, можно воспользоваться уголком 40×40 и 50×50 мм. Технология изготовления двери остается прежней. Если опыта пока маловато нужно в процессе работы не жалеть времени на проверку легкости хода полотна на всех этапах.

Как сварить металл чтобы не повело

Рассмотрем рекомендации по борьбе с таким эффектом, как температурная деформация металла, возникающая при сварочных работах. В конце статьи будут рассмотрены современные способы решения этой задачи.

Это напряжение возникает вследствие того, что металл нагревается неравномерно и при остывании возникают внутренние напряжения в зоне температурного воздействия. Эти напряжения могут привести к деформации металлического изделия.

Какие существуют способы чтобы при изготовлении изделие из металла не повело при сварке?

1. Последовательность прохождения сварочных швов. Сварку изделий из металла следует производить таким образом, чтобы возникающие напряжения компенсировали друг друга. Это возможно при сварке симметричных швов, при правильном выборе направления наложения швов.

Так же целесообразно в некоторых случаях собрать изделие на прихватки и потом обваривать швы, находящиеся симметрично друг другу относительно нейтральной оси.

Читайте так же:
Как сделать гидроколун для дров своими руками

2. Предварительный изгиб деталей в противоположную сторону от возникающих при сварке напряжений. Температурная усадка компенсирует эти напряжения и конструкцию не поведет.

3. Выбор режима сварки.

Напряжения, которые возникают в результате сварки, зависят от температуры зоны нагрева металла. Чем выше температура, тем сильнее остаточные напряжения.

Различные режимы сварки происходят при разных температурах, имеют различный объем наплавляемого металла и разную скорость прохождения шва. Чем выше скорость, тем меньше нагревается зона сварки и меньше усадочные напряжения.

При DIY сварке (кислородно-ацетиленовая сварка) возникают самые большие напряжения, так как она происходит при температуре около 3100 С. Кроме этого данный вид сварки самый медленный, а объем наплавленного металла самый большой.

ММА (ручная дуговая сварка покрытыми электродами) происходит при температуре2400-2700 о С и быстрее чем кислородно-ацетиленовая, с меньшим объемом наплавленного металла.

MIG/MAG (полуавтоматическая сварка в защитных газах) происходит при 1500 о С и с еще большей скоростью. Поэтому температурная усадка будет меньше чем при MMA сварке.

4.Предварительный нагрев изделия или зоны деформации.

Самые сильные напряжения в металле возникают при остывании изделия. Величина возможной деформации зависит от теплопроводности и коэффициента линейного расширения металла. Чем ниже теплопроводность, тем более неравномерна зона нагрева и больше деформация. Например, у нержавеющей стали теплопроводность меньше, а коэф. линейного расширения больше чем у черной стали и поэтому деформация больше.

Поэтому для уменьшения напряжений, особенно в легированных сталях, сварку производят в предварительно нагретом состоянии.

5. Сварка в кондукторе.

Изделие закрепляют в жесткой оснастке, таким образом, препятствуя деформации усадки. В металле возникают напряжения, вызывающие пластические деформации. Это позволяет уменьшить температурную усадку. После изъятия детали из кондуктора деформация останется, но она будет меньше на 30% чем при сварке незакрепленной детали. При сварочных работах в кондукторе увеличивается вероятность появления трещин. Это происходит когда пластичности металла недостаточно.

6. Рихтовка металлоизделия после сварки.

Выполняется с помощью домкратов и талей. Возможна правка изделий с помощью молотка или молота. При этом необходимо отслеживать появление трещин и разрывов в металле и сварочных швах.

7. Тепловая правка изделия после сварочных работ.

Способ заключается в нагреве газовыми горелками деформированных участков металлоизделия. Нагревают выпуклую (выгнутую) сторону детали, до такой степени, когда не произойдет пластическая деформация и внутренние напряжения не локализуются. Данный метод эффективно производить совместно с механической рихтовкой (см. п. №6).

Если позволяют размеры, то возможен так же отпуск изделия в печи. При нагреве до 400-500 °С снимается около 50% внутренних напряжений.

При данном способе существуют риски появления коробления изделия. Необходимо чтобы деталь обладала жесткостью и выдерживала температурное воздействие не изменяя своей геометрии.

В заключение несколько общих рекомендации.

Детали, обладающие большей металлоемкостью, ведет при сварке меньше. Например, конструкция из трубы со стенкой 8мм, будет деформироваться меньше чем со стенкой 4 мм.

Иногда целесообразно сварку заменить на альтернативные способы соединения. Это может быть клеевое соединение. Сейчас в продаже существует достаточно большое количество клеев по металлу как российского, так и иностранного производства. Если это допустимо, то можно использовать клепочное соединение.

В некоторых случаях рационально использовать MSG-пайку (пайка на полуавтомате в защитных газах) – которая происходит при температуре 1000 о С

Возможно применение точечной сварки или комбинированного – клеесварного соединения. Данный способ представляет собой точечную сварку и использование клея по металлу.

Все эти способы и методы позволяют успешно бороться с таким явлением, как температурная деформация металлоизделий после сварки.

Рекомендуем ознакомиться со статьями:

Есть задача сварить из трубы прямоугольной 20х40 каркас для ворот и калитки, который впоследсвии "заполнит" профнастил.
Конструкция видится следующая – рама 2х2.3 (ВхШ), внутри либо 2 горизонтальных лаги, либо крест-наксрест.

Вопрос – как сварить штоб не повело? Как-то крепят трубы предварительно? в типа "кондукторе".

Читайте так же:
Как изготовить столярный стол

Сильно квалифицированная работа это? или не заморачиваться и заплатить порядка 4-5 тыс за работу такую?

PS опыт любительской сварки имею, как-то варил раму под решетку на окно, ее повело пропелером.

не разрезая! варят 2 створки ворот привариваю столбы с петлями, вваривают калитку, запоры и пр..

ставят все одним куском, т.е. 2 неразрезанные воротины со столбами. Когда всё установлена по месту, воротины разрезаются.

Задумался. Где ж взять такую площадку ровную? ворота + калитка = длина порядка 6 метров,
высота (ворота + столб) порядка 3.5-4 метров.

иль главное 3 столба воровнять в плоскости горизонтальной?
ворота ж висеть будут между ними.

Главное условие – ровная поверхность Сопрягаемые трубы зажимать в струбцинах, для углов – обязательное условие.
Внутренние перемычки – горизонтально и вертикально с тем расчётом, чтобы размер ячейки не превышал 850х850мм.

Если профлист планируется вставлять внутрь рамы, то внутренние перемычки можно сделать из трубы 20х20мм, сам лист – С8 с высотой волны 8мм.

А поподробней можно > Сопрягаемые трубы зажимать в струбцинах, для углов – обязательное условие.
—- как угол струбциной сжать? И зачем? рукой прижму – недостаточно будет?

> Внутренние перемычки – горизонтально и вертикально с тем расчётом, чтобы размер ячейки не превышал 850х850мм.
—- чем диктуется именно этот размер ячейки? Крест-накрест недостаточно будет?

—- Профлист планируется вставлять внутрь рамы.

можно Сжать угол струбцинами – просто. Две сопрягаемые трубы прижимаете друг к другу под углом 90 градусов и притягиваете струбцинами к верстаку. Когда металл ведёт, усилия руки вряд ли хватит.

Размер ячейки диктуется опытом. Вообще 2 х 2.3 створка великовата для 40х20, подвижна будет. Просто крест для 40х20 на мой взгляд явно мало, даже с учётом жёсткости приклепанного профлиста.

какого сечения трубу взять? Вообще 2 х 2.3 створка великовата для 40х20, подвижна будет. Просто крест для 40х20 на мой взгляд явно мало, даже с учётом жёсткости приклепанного профлиста.

—- какого сечения трубу взять? 40х60?

60х40 лучше всего, 60х30 тоже можно Тогда и профлист 18мм внутрь встанет с двух сторон, если оребрение из 20х20 сделать.

Если рез труб самой рамы сделаете под 45 градусов, то она будет жёстче и не придётся заваривать открытые торцы труб.

Если 60х40, то какой шаг ячеек оребрения? > Тогда и профлист 18мм внутрь встанет с двух сторон, если оребрение из 20х20 сделать.
—- "встанет с двух сторон" не догнал что-то. Типа из 40 мм оребрение займет 20 мм, и еще 20 мм останется на профлист 18-й?
>
> Если рез труб самой рамы сделаете под 45 градусов, то она будет жёстче и не придётся заваривать открытые торцы труб.
—- точно, не пришло в голову.

Мож вместо оребрения 20х20 крест диагональный сделать из 20х40?

760 х 660 где-то получается навскидку Плоскость рассечена двумя вертикальными и двумя горизонтальными перемычками.

Из 40х20 две диагонали сделать можно и будет жёстко. Но так не делают :-). Потому что для "прозрачных" ворот это некрасиво, а для обшиваемых профлистом оребрение служит и местом его крепления. Двух диагоналей явно мало, лист гулять будет.

Кстати, не забудьте ещё по внутреннему периметру рамы 20х20 пустить. Для крепления концов листа.

Изобретение сварочного аппарата значительно упростило процесс соединения металлических предметов. При работах с тонкими заготовками, новички могут испытывать определенные трудности.

Сварка тонкого металла электродом должна выполняться с применением сварочных аппаратов, которые
позволяют осуществить данную операцию без деформации и прогорания тонкого листа.

Технология сварки

Чтобы не произошло прогорания металла, сварка должна осуществляться как можно быстрее. Электрод проводится один раз вдоль шва, без задержек. Чтобы без проблем сварить тонкий металлический лист, необходимо, насколько это возможно, снизить рабочий ток.

Инверторный аппарат, который используется для этой цели, должен иметь плавную регулировку выходной мощности. Чтобы не возникло проблем с запалом дуги, применяются устройства, которые имеют напряжение холостого хода не менее 70 В.

Читайте так же:
Измельчение веток в щепу

При выполнении работ следует обращать внимание на геометрию тонкого листа, которая может изменяться во время сильного нагрева. Для надежного соединения встык, необходимо зачистить кромки материала от ржавчины. Следует, также выровнять заготовки, если в этом есть необходимость и закрепить. Только чистый и ровный металлический лист, позволит получить требуемое качество свариваемых поверхностей.

Когда подготовительные работы будут окончены, свариваемые изделия прихватывают через каждые 7 — 10 см, и только затем уже производят окончательное соединение материала.

Если нужно сделать соединение двух тонких листов внахлёст, то такой вариант сварки, позволяет использовать больший ток, при этом значительно снижаются негативные проявления высокой температуры на свариваемые поверхности. Вероятность прожога материала снижается в несколько раз, а изменение геометрии практически не наблюдается.

Чтобы минимизировать влияние высокой температуры, на соединяемый встык или внахлёст металл, под него следует подложить листовую медь. Этот материал отлично отводит излишки тепла от свариваемой поверхности, тем самым предотвращая появления коробления и других негативных проявлений температурного расширения свариваемых поверхностей. Иногда, с этой же целью используется проволока, которая укладывается в месте стыка двух металлов.

Работа инвертором

Сварка тонкого металла инвертором, позволяет выполнить эту операцию с применением обратной полярности. В этом случае " — " подключается к свариваемому металлу, а «+» к держателю электродов.

Такая техника сварки электродом позволяет минимизировать вероятность деформации и прогорания металлического изделия. При обратной полярности электрод нагревается значительно сильнее, чем соединяемый металл, поэтому удаётся выполнить работу по соединению, максимально эффективно.

Для получения качественного шва, необходимо использовать тонкие электроды диаметром не более 2 мм. Следует использовать изделия, которые обладают высоким коэффициентом расплавления. Это качество позволяет осуществлять сварку тонких конструкций при малом токе, что положительно отразится на качестве сварного шва.

Сварка тонких листов инвертором должна осуществлять плавным движением электрода. Чтобы не прожечь изделие и чтобы шов получился ровным необходимо располагать электрод в пределах 45 — 90 градусов к свариваемой поверхности. Соединение лучше выполнять углом вперед.

От качества используемых электродов зависит уровень соединения. Электроды для сварки тонкого металла инвертором должны быть хорошего качества и, желательно, импортного производства.

Видео: показываются простые приемы в нахлест и стык.

Достоинства сварки тонких заготовок инвертором

Этот способ позволяет выполнить качественное соединение тонкого металла. Если сварочные работы осуществляются профессионалом, то не происходит температурной деформации и изделие будет иметь эстетичный внешний вид. Постоянным током варить тонкие изделия можно меньшим током, поэтому вероятность прогорания, значительно сокращается.

Микропроцессорное управление такого устройства позволяет устранить «ямы» и сбои напряжения, генерируя на выходе идеальный ток, который подходит для проведения сварочных работ.

Единственным недостатком использования инвертора, является нестабильная работа при низкой температуре воздуха. Даже качественные приборы при минусовой температуре дают сбой.

Особенности сварки тонкой оцинковки

Если необходимо сварить оцинкованную сталь, то потребуется полностью очистить от слоя цинка кромки соединяемого металла. Слой цинка можно удалить с помощью шлифовальной машинки или вручную.

Можно выжечь кромки металла с помощью сварки, но в этом случае необходимо соблюдать осторожность. Пары цинка очень ядовиты и при их вдыхании способны вызвать сильное отравление организма. Работы необходимо выполнять только при правильно организованной вытяжке, или варить изделие на улице.

Заключение

Мы разобрали, как варить тонкий металл инвертором. Главное правильно подготовить заготовки, сделать отвод излишков температуры, подобрать электроды, выставить ток и можно приступать к работе.

Во время соединения, необходимо тщательно следить за качеством шва, вовремя отрывать на мгновение электрод, чтобы не произошло прожога, пользоваться теплоотводящими пластинами или проволокой. Только практика поможет в освоение процесса.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector