Ремонт устройства токосъемного

Ремонт устройства токосъемного

Щетки при износе, когда их высота становится примерно равной 40—50% первоначальной, заменяют новыми той же марки (табл. 1). Все щетки заменяют одновременно.

Высота щетки, подлежащей замене, мм

Размеры новой щетки, мм

К характерным повреждениям щеток следует отнести бороздки на контактной поверхности, образующиеся в результате неравномерного износа колец, щеток по высоте и ширине вследствие отклонения щеткодержателя от нормального положения, выкрошивание нижних кромок щеток, приводящее к искрению, разрушение щеток от вибраций.

Рис. 1. Притирка щеток (а) и схема отыскания нейтрали (б)
При дефектации щеток и щеткодержателей проверяют: усилие, с которым пружина прижимает щетку к коллектору или кольцам; сопротивление изоляции пальцев щеткодержателей; износ щеток; качество заделки токопроводящего провода в щетку; жесткость крепления траверсы и состояние антикоррозионных покрытий на пружинах щеткодержателей.
Новые щетки имеют плоские грани. Чтобы увеличить контактную поверхность, их притирают (пришлифовывают) к коллектору или кольцам. Притирку непосредственно в машине выполняют стеклянной бумагой 3 (рис. 1, а), которую гладкой стороной укладывают на коллектор 2 и протягивают под щеткой 1, прижимая к коллектору по дуге, чтобы не подрезать края щеток. Весь комплект щеток в машине можно притереть, вращая коллектор, обернутый бумагой по всей окружности.
Для пришлифовки применяют стеклянную шкурку с зернами средней крупности. При мелких зернах она быстро засоряется графитной пылью, крупные зерна дают неровную поверхность щеток. Нельзя для шлифовки использовать материалы из наждака или карборунда. Их зерна въедаются в тело щетки и царапают коллектор.
У нереверсивных машин притирку производят при рабочем направлении вращения или протяжкой бумаги в том же направлении.
Притирка в машине загрязняет ее щеточной пылью и на эту операцию затрачивается значительное время. В условиях ремонтной мастерской эту операцию выполняют вне машины на приспособлении, которое повышает производительность труда и культуру производства.

Щетки малых машин обрабатывают шлифовальным кругом с диаметром, равным диаметру коллектора, при диаметре коллектора 600 мм и более — с помощью вращающегося барабана с закрепленной на нем стеклянной бумагой. Стационарная установка позволяет оборудовать рабочее место эффективной вытяжной вентиляцией.
Окончательно щетки прирабатываются к коллектору после сборки машины при работе ее на холостом ходу. Кабельные наконечники токопроводящих проводов щетки должны быть надежно прижаты к щеткодержателям. При плохом контакте ток от щетки будет проходить в точках соприкосновения ее со стенками гнезда. Этот ненадежный и прерывистый из-за вибраций контакт приводит к обгоранию гнезда. Другой путь тока — через пружину — может привести к потере ею упругих свойств в результате нагрева. Из-за неравномерного распределения тока между щетками может произойти перегрев и выплавление токопроводящих проводов. В этом случае при большом токе стенки гнезда спекаются со щетками.
Щеточные пальцы должны быть прочно закреплены в траверсе и располагаться параллельно оси машины. Параллельность проверяется по положению краев щеток относительно края коллекторной пластины. Траверсу при сборке ремонтируемой машины устанавливают по рискам на ней и подшипниковом щите, которые наносят при выпуске машины с завода-изготовителя. После капитального ремонта проверяют установку щеток на электрические нейтрали. При точном расположении на нейтралях щетки замыкают накоротко секции обмотки, расположенные вне поля главных полюсов, что необходимо для получения безыскровой коммутации. Существует несколько методов отыскания нейтрали. При индукционном методе к обмотке возбуждения неподвижной машины через реостат подключают аккумуляторную батарею (рис. 1, б). К зажимам якоря присоединяют милливольметр. Замыкая и размыкая ключ К и перемещая траверсу, находят такое ее положение, при котором отклонение стрелки прибора будет наименьшим. Правильность положения найденной нейтрали проверяют при нескольких положениях якоря, поворачивая его от руки в одном и том же направлении, чтобы избежать влияния перемещения щеток в гнездах щеткодержателей. После закрепления траверсы снова проверяют установку щеток на нейтрали.
Правильность установки траверсы можно проверить при работе машины вхолостую. При расположении щеток на нейтрали генератор выдает максимальное напряжение, у двигателя частота вращения в обоих направлениях будет одинакова.
Однако следует иметь в виду, что этот способ неприменим для двигателей постоянного тока с последовательным возбуждением.
К наиболее характерным повреждениям щеткодержателей следует отнести: оплавление обоймы при круговом огне на коллекторе; разъедание внутренней поверхности окна в результате прохождения тока от щетки через щеткодержатель при повреждении или плохом контакте токопроводящего провода; значительный износ окна вследствие биения коллектора или колец (в этом случае изнашиваются также и боковые поверхности щеток).
Штампованные щеткодержатели обычно выходят из строя из-за отламывания обоймы, в которой находится щетка. Их не ремонтируют, а заменяют новыми. У клепаных конструкций при ремонте ослабленные заклепки подтягивают или заменяют новыми. Изношенные обоймы заменяют запасными, приклепывая их к держателям.
Наиболее широкое распространение получили литые щеткодержатели. Они отличаются высокой износостойкостью и редко выходят из строя. Изношенные окна литых щеткодержателей ремонтируют наплавкой слоя латуни на поверхности с последующей механической обработкой. Пружины и другие мелкие детали щеткодержателей при ремонте заменяют новыми. Пальцы и бракеты повреждаются сравнительно редко, как правило, в результате случайных ударов.

• Назад
• Вперёд

• Вы здесь:  
• Главная
• Оборудование
• Эл. машины
• Ремонт устройства токосъемного

Притирка щеток двигателя стиральной машины

Коллекторный двигатель стиральной машины отличается надежностью и простотой конструкции, но периодически нуждается в ремонте. Главным образом речь идет о замене электрощеток – их раз в несколько лет нужно менять на новые. Иначе движок начинает искрить, перегреваться и выходить из строя. Перед заменой необходимо притереть щетки электродвигателя стиральной машины. Как это сделать и зачем – разберемся подробнее.

Варианты «подгонки» щеток

Новые щетки имеют длинные угольные наконечники, которые лучше предварительно «подогнать» под двигатель стиралки. Осуществить притирку «угольков» можно несколькими способами. Выбор зависит от типа установленного в автомате мотора, предпочтений пользователя и имеющихся инструментов. Первый вариант «подгонки» самый распространенный. Инструкция следующая:

• напильником и наждачкой крупной зернистости затереть электрощетки, подогнав размер наконечников по движку;
• зафиксировать стержни на движке;
• подложить под щетки шлифовальную стеклянную шкурку (она фиксируется «рабочей» стороной к уголькам по всей поверхности мотора);
• руками настроить якорь так, чтобы бумага соприкасалась с электрощетками;
• очистить коллектор от угольной пыли (сухой тряпкой, в идеале – воздушным потоком);
• запустить механизм с нагрузкой не более 30% от рабочей мощности;
• повторно убрать с корпуса двигателя пыль сжатым воздухом (иначе есть риск замыкания механизма).

Для притирки электрощеток двигателя стиралки потребуется шлифовальная бумага крупной зернистости.

При втором способе подгонка электрощеток осуществляется с помощью полоски стеклянной шкурки. Она наматывается на двигатель и надежно фиксируется на корпусе. После угольные стержни вставляются в футляры и прокручиваются вокруг неподвижного якоря. Важно сохранить то направление, в котором крутится механизм в генераторе.

Есть и третий вариант притирки: положить шлифовальную бумагу зернистой стороной вверх на мотор и 2-3 раза провести по корпусу. Одновременно прижимаем к полотну и угольные щетки. Заканчивается подгонка тогда, когда стержни ровно лягут на коллектор. Обязательно обращаем внимание на размер наждачки – она должна быть шире угольков.

Зачем это нужно?

Подгонка электрощеток требуется как при установке новых стержней взамен стертых, так и при неравномерном их износе или неправильном скосе угольных наконечников. Это необходимо, чтобы двигатель работал исправно, без искрения, шума и вибрации. Иначе возможно короткое замыкание или другая поломка мотора.

Чтобы вовремя заменить щетки, нужно регулярно проводить диагностику мотора. Во-первых, оценивать длину угольных наконечников. Во-вторых, замерять упругость пружинного механизма в футлярах. Пружины проверяются с помощью рычажного динамометра. Если фиксаторы недостаточно упруги, то стержни вибрируют сильнее, а движок быстрее выходит из строя.

Важный нюанс – правильно подобрать электрощетки. Они должны соответствовать марке коллектора, свободно вращаться на оси и плотно прилегать к корпусу мотора.

Как понять, что щетки не притерлись?

Притирка щеток – обязательная процедура при их замене. Если не подогнать угольные стержни или сделать это неправильно, то двигатель будет работать со сбоями. Так, о недостаточной приладке сигнализируют следующие «симптомы»:

• искрение;
• нехарактерный гул;
• перегревание механизма;
• повышенная вибрация автомата.

При правильно проведенной притирке обеспечивается равномерное распределение напряжения по рабочим поверхностям. За счет последнего двигатель работает тише и качественнее, улучшается мощность, увеличивается срок службы механизма. Разобраться с электрощетками можно своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Главное, строго следовать инструкции и соблюдать правила техники безопасности.

Как притереть щетки к коллектору

Генератор автомобилей УАЗ

На автомобилях устанавливают двухполюсный, двухщеточ-ный генератор постоянного тока Г12, рассчитанный на максимальную отдачу тока 20 а при напряжении 12—15 в.

Генератор прикреплен к кронштейну, привернутому к блоку цилиндров с правой стороны двигателя, и приводится во вращение клиновидным ремнем от коленчатого вала.

Рекламные предложения на основе ваших интересов:

Дополнительные материалы по теме:

На корпусе генератора имеются три клеммы, обозначенные буквами Я, Ш и М, и защитная лента, закрывающая смотровые окна, предназначенные для осмотра коллектора и щеток. С клеммой Я соединена положительная щетка генератора, а с клеммой Ш—один конец обмотки возбуждения. Отрицательная щетка генератора и второй конец обмотки возбуждения соединены с корпусом генератора (с массой). Клемма ‘М (масса) предназначена для крепления провода, соединяющего корпус генератора с корпусом реле-регулятора.

Охлаждение внутренних частей генератора принудительное, воздушное. Обдув осуществляется при помощи крыльчатки, которая прогоняет воздух через внутреннюю полость генератора.

Техническое обслуживание

Ежедневно перед выездом из гаража необходимо проверять исправность генератора. Для этого непосредственно после пуска двигателя, когда батарея несколько разряжена после работы стартера, надо проследить за показаниями амперметра. На средних числах оборотов вала двигателя амперметр при исправных генераторе и реле-регуляторе должен показывать значительный зарядный ток, величина которого быстро падает по мере зарядки батареи.

При ТО-1 проверить натяжение ремня привода генератора, надежность крепления проводов к клеммам и генератора к кронштейну.

При ТО-2 следует, не снимая генератор с двигателя, снять с генератора защитную ленту, продуть коллектор сжатым воздухом, протереть его кусочком ткани, слегка смоченной в бензине, проверить, нет ли заедания щеток в щеткодержателях, силу нажатия щеток на коллектор, состояние щеток, щеткодержателей и коллектора. Если обнаружены неисправности, устранить их.

Щетки должны свободно, без заеданий, перемещаться в щеткодержателях. При износе щеток более чем наполовину (длина менее 14 мм) их следует заменить. Пружины щеткодержателей должны прижимать новые щетки к коллектору с усилием 0,8—1,3 кГ. При износе щетки допускается уменьшение этого усилия наполовину. Давление щеток измеряется динамометром, как показано на рис. 2. Под щетку подкладывают полоску бумаги (шириной 15—20 мм и длиной 250—300 жж), затем, натягивая пружину динамометра, одновременно тянут бумажную полоску. В момент, когда лента начнет перемещаться, нужно отметить показание динамометра, которое и будет соответствовать силе, прижимающей щетку к коллектору.

При замене щеток на новые их надо притереть к коллектору, как указано ниже.

Через 25000— 30 000 км пробега, но не реже одного раза в год снять генератор с двигателя, разобрать его и очистить от грязи и пыли; тщательно осмотреть и проверить все детали генератора; проверить силу нажатия щеток на коллектор и отсутствие заедания щеток в щеткодержателях; при необходи-

мости зачистить коллектор, сменить и притереть щетки к коллектору; заменить смазку в подшипниках вала якоря; собрать генератор и проверить работу на стенде или автомобиле.

Зачистка коллектора, притирка щеток и смазка подшипников вала якоря. При небольшом подгорании коллектора зачищать его поверхность можно, не снимая генератор с двигателя. Для удобства зачистки коллектора надо снять правую боковину капота, отпустить гайки болтов крепления натяжной планки и генератора, снять ремень привода генератора и отвести генератор в сторону от двигателя. Коллектор зачищают стеклянной шкуркой на бумажной основе, зернистостью 80 или 100, через окна в задней крышке, вращая шкив от руки.

После зачистки генератор продуть сжатым воздухом.

Если коллектор имеет значительные подгорания, износ и биение рабочей поверхности относительно шеек вала, его следует проточить, установив якорь в центры. Обтачивать коллектор рекомендуется на специальном станке ГАРО модели 2155 или на любом токарном станке.

После проточки нужно проверить индикатором биение коллектора, как показано на рис. 4. Суммарное биение коллектора не должно превышать 0,05 мм. Биение коллектора выше указанной нормы приводит к быстрому подгоранию коллектора и износу щеток, особенно при больших оборотах двигателя.

Обтачивать коллектор можно до размера не менее 39,2 мм. После обточки коллектора следует углубить изоляцию (миканиту) между пластинами на 0,5—0,8 мм. На станке модели 2155 эту операцию выполняют специальной фрезой. Можно также использовать для этой цели ножовочное полотно. После углубления изоляции коллектор шлифуют мелкой стеклянной шкуркой зернистостью 100—120.

Новые щетки притирают к коллектору примерно на 2/3 своей торцовой поверхности. Притирку ведут стеклянной мелкозернистой шкуркой, которую кладут между щеткой и коллектором так, чтобы абразив был обращен к щетке. В процессе притирки якорь вместе с прижатой к коллектору шкуркой необходимо поворачивать в сторону, противоположную его вращению, а при поворотах его в обратном направлении щетку немного приподнять крючком.

В подшипники генератора закладывают температуростой* кую смазку ЦИАТИМ -201 или смазку JI3-158, которые не нужно менять в течение 25 000—30 ООО км пробега. При повышенном шуме подшипников, а также через 25 000—30 000 км пробега автомобиля необходимо разобрать генератор, промыть подшипники и заложить на 2/з объема пространства у цодт шипников свежую смазку.

При отсутствии смазок ЦИАТИМ -201 и ЛЗ-158 применяют тугоплавкие консистентные смазки УТВ -1-13, 1-13с. Эти смазки меняют через 12 000 км пробега.

Если нет возможности заменить смазку в подшипниках генератора и промыть их, необходимо через каждые 6000 км пробега добавлять в масленку переднего подшипника по 8—10 капель масла, применяемого для смазки Двигателя, а в задний подшипник добавлять на 2/3 объема смазку ЦИАТИМ -201 или ЛЗ-158 через каждые 25 000—30 000 км пробега или смазку УТВ -1-13, 1-13с через каждые 12 000 км пробега. Для добавления смазки в задний подшипник надо снять крышку подшипника, закрепленную при помощи трех винтов.

Разборка и сборка генератора

Порядок разборки генератора следующий.

Снять защитную ленту.

Отвернуть винты крепления щеточных канатиков, приподнять прижимные рычаги щеток и вынуть шетки из щеткодержателей.

Отвернуть винты крепления крышки подшипника со стороны коллектора и отвернуть гайку.

Отвернуть стяжные болты и снять съемником крышку со стороны коллектора.

Вынуть якорь с крышкой со стороны шкива из корпуса генератора.

Отвернуть гайку крепления шкива и снять съемником шкив, а затем крышку.

Снять рычаги и пружины щеткодержателей, отвернуть винты крепления держателей сальников на крышках, снять сальники и вынуть из крышек шариковые подшипники вала якоря.

Сборку генератора осуществляют в обратном порядке.

После сборки генератор следует проверить, как указано в разделе «Контрольная проверка генератора».

Проверка состояния деталей генератора

Если генератор не дает зарядного тока, необходимо проверить коллектор и обмотки возбуждения и якоря на отсутствие обрывов, межвитковых замыканий и замыканий их на массу. Проверку рекомендуется выполнять на специальном приборе ППЯ -5 для проверки якорей и обмоток генераторов и стартеров. При отсутствии такого прибора обрывы в обмотках и замыкания на массу могут быть обнаружены при помощи контрольной лампы, которую включают в цепь переменного или постоянного тока с напряжением 220, 127, 36, 12 в или любым другим.

Замыкание пластин коллектора и обмотки якоря на массу отыскивают следующим образом. Один штырь контрольной лампы прикладывают к сердечнику или валу якоря, а второй— поочередно к каждой пластине коллектора. Загорание лампы указывает на замыкание на массу. Обрыв концов секций обмотки от коллекторных пластин устанавливают путем последовательного прикладывания штырей к двум соседним пластинам. При наличии обрыва лампа не загорается. Оборванные концы припаять.

Проверку отсутствия замыканий обмоток катушек возбуждения на массу выполняют следующим образом. Один штырь контрольной лампы прижимают к зажиму Ш генератора, а второй— к корпусу генератора, как показано на рис. 131. При наличии замыкания обмотки на массу контрольная лампа загорается.

При проверке отсутствия обрывов в обмотке возбуждения один штырь контрольной лампы прижимают к зажиму Ш генератора, а второй к началу обмотки возбуждения. При наличии обрыва в обмотке контрольная лампа гореть не будет.

Межвитковое замыкание в катушках возбуждения определяют замером ее сопротивления и сопоставлением полученной величины с сопротивлением исправной катушки. Поврежденную катушку возбуждения надо заменить, сняв для этого полюсный наконечник. Винт крепления полюсного наконечника рекомендуется отвертывать при помощи приспособления (рис. 132) с тем, чтобы не повредить шлицев винта.

Проверку отсутствия замыкания изолированного щеткодержателя на массу выполняют также при помощи контрольной лампы; один штырь лампы прикладывают к щеткодержателю, а второй к крышке со стороны коллектора.

Порядок проверки деталей генератора на приборе ППЯ -5 изложен в прилагаемой к нему инструкции.

Контрольная проверка генератора

Исправность генератора и правильность его сборки определяют проверкой:
— работы генератора вхолостую на режиме электродвигателя;
— минимального числа оборотов в минуту, при которых достигается напряжение 12,5 в без нагрузки (начало зарядки аккумуляторной батареи) и с полной нагрузкой.

Для проверки в режиме электродвигателя генератор включают в цепь аккумуляторной батареи с напряжением 12,5 в, как показано на рис. 9.

Генератор считается исправным, если:
— величина потребляемого генератором тока не превышает 5 а и при этом он развивает примерно 700—900 об/мин;
— якорь генератора имеет правое вращение (со стороны привода);
— искрение под щетками едва заметное.

Вращение якоря в противоположную сторону (левое) является результатом неправильного

соединения катушек обмотки возбуждения или щеток. Повышенный потребляемый ток и одновременно пониженное число оборотов якоря генератора указывают на задевание якоря за полюсы или перекосы крышек. Резкое увеличение потребляемого тока и числа оборотов якоря свидетельствует о плохом контакте или обрыве цепи обмотки возбуждения.

Измерять потребляемый генератором ток нужно после предварительной пятиминутной работы генератора на режиме электродвигателя для приработки его деталей.

Минимальное число оборотов якоря в минуту, при котором генератор развивает напряжение 12,5 в, проверяют на стенде, состоящем из электродвигателя, позволяющего плавно изменять число оборотов генератора до 3000 в минуту, контрольных приборов (амперметр, вольтметр, тахометр) и реостата, позволяю-шего создавать нагрузку генератору до 25а. Схема соединения генератора при испытании на стенде показана на рис. 10.

Без нагрузки холодный генератор должен развивать напряжение 12,5 в при числе оборотов якоря генератора не более 940 в минуту, а при нагрузке 20 о и напряжении 12,5 в — не более 1750 в минуту. Вовремя испытания число оборотов якоря генератора следует изменять плавно, не допуская чрезмерного повышения напряжения и тока в цепи, чтобы не повредить генератор.

Почему искрят щетки в пылесосе

Небольшое искрение между щетками и коллектором — нормальное явление. Совсем другое дело, если первые прямо «извергают» искры. Повышенное искрение щеток в электродвигателе пылесоса, говорит о неисправности, которая может существенно сократить срок эксплуатации прибора. Явление может сопровождаться потерей мощности двигателя, неравномерностью работы, перегревом и другими неполадками. О том, почему искрят щетки пылесоса , и что можно сделать, расскажем в данной публикации.

Принцип работы коллекторного двигателя

Основные элементы устройства расположены в подшипниках вращения, а те в свою очередь заключены в статичную станину. И двигатель, и статор имеют индивидуальные обмотки из изолированных жил – якоря. По последним идёт электрический ток, и, как следствие, образуются магнитные поля с северным и южным полюсом (Nи S).

За счёт их взаимодействия происходит вращение динамической части мотора – роторного вала. Коллектор с щёточным механизмом и якорями как раз и нужен для того, чтобы подводить к обмоткам необходимое напряжение, за счёт которого вращается вал.

Схема двигателя

Для более наглядного понимания принципа работы коллекторного мотора существует два визуальных типа представления – упрощённый и подробный. Первый формат (рис. ниже) представляет собой обычную схему, акцентирующую внимание на подключении обмоток к сети.

Более сложные конструкции (рис. ниже) имеют дополнительные отводы на роторе и статоре. К примеру, для питания автоматики или регулировки оборотов. Наличие термозащиты позволяет минимизировать вероятность перегрева верхнего слоя обмотки агрегата. Этот элемент уводит напряжение при срабатывании реле, останавливая работу вала.

Тахогенератор отражает скорость вращения двигателя. В качестве альтернативы на некоторых моделях устанавливают датчик Холла. Прибор получает сигналы посредством контактов коллекторных панелей.

Почему щётки искрят

Щётки можно назвать самым слабым элементом коллекторного двигателя: в момент работы агрегата они подвергаются постоянному трению, что приводит к их износу. Этот момент особенно заметен на медных поверхностях, где в процессе эксплуатации щёток скапливается слой угольной пыли.

Особенности конструкции

В штатном режиме скольжения происходит небольшой разрыв в цепи электротока. Появляются микроскопические дуги, а это верный спутник искр. Сюда же можно добавить приличное индуктивное сопротивление обмоток двигателя.

При максимальной нагрузке на агрегат даже с новыми щётками искра будет всегда. Визуально это может быть не так заметно, особенно на маломощных моделях, но чувствительная техника, находящаяся в комнате с работающим пылесосом, даст знать об этом специфическим фоном. Поэтому на телевизоры, персональные компьютеры и другие устройства устанавливают фильтры для устранения подобных помех.

Износ

Та часть щётки, которая соприкасается с коллектором, изготовлена из угля. Со временем её длина уменьшается, так же как и общий объём. Как следствие, нажим пружины ослабевает, и появляются зазоры, а с ними и искры.

Графитовые щетки для пылесоса

Самодельная щётка

Элемент должен плотно входить в пазы и располагаться строго перпендикулярно оси роторного вала. Если щётка будет меньше положенных размеров, то появится перекос. Это опять-таки приведёт к искрению, а вместе с тем и снижению эксплуатационных качеств двигателя. Поэтому здесь лучше отдать предпочтение промышленным вариантам, а не самодельным.

Замена щеток

Самая простая и очевидная причина возникновения искр — это износ щеток. Несмотря на то, что коллекторные моторы оборудуются специальными искрогасящими конденсаторами, которые кроме функции увеличения срока службы данных элементов, также уменьшают радиопомехи, со временем щетки стираются, и их необходимо заменить.

Для замены щеток сначала нужно добраться до электродвигателя. Для этого придется разобрать пылесос. В большинстве случаев, сделать это с помощью отвертки довольно просто, но не забудьте отключить прибор от сети. Разобрав пылесос и обеспечив удобный доступ к двигателю, находим щеткодержатели. В зависимости от конструкции, для извлечения щеток из щеткодержателя, нужно обычно оттянуть защелки, для этого может понадобиться отвертка.

В последние годы многие производители снабжают свои пылесосы комплектом запасных щеток. Но если вам довелось приобрести прибор без дополнительных запчастей, то их можно приобрести в магазинах, где продают электроинструменты.

При покупке новых щеток нужно обратить внимание на их размер и материал.

Щетки бывают графитовые и медно-графитовые. Будет лучше, если вы заранее снимете старые элементы с электродвигателя вашего пылесоса и отправитесь в магазин вместе с ними, чтобы не ошибиться в выборе.

Устраняем плохой контакт

Часто щетки искрят при плохом контакте с коллектором. Такое бывает, если вы установили новые. Для более плотного прилегания щеток к коллектору, можно воспользоваться «шкуркой» нулевкой, либо просто дать пылесосу поработать на средних оборотах около 20 минут. Обязательно нужно проверить состояние подшипников, так как их износ может послужить причиной биения и неравномерного вращения ротора. Подобным же образом проявляют себя выступы изоляции между пластинами коллектора, царапины на поверхности, различные неровности. Для полировки используют абразивную бумагу.

Устройство коллекторного электродвигателя пылесоса

Щетки не должны болтаться в щеткодержателе, но иметь свободный ход, который им обеспечивает пружина, состояние которой тоже играет немаловажную роль.

Если вы решили заменить щетки, обязательно обратите внимание на то, как плотно пружина прижимает их к коллектору. Иногда, для того чтобы щетки сильнее прижимались, достаточно немного растянуть пружину.

Меняем угол наклона

При неправильном угле наклона щеток относительно статора также возможно возникновение искрения. Правильное положение — это когда обе щетки находятся строго на одной линии, проходящей через ось вращения коллектора. Со временем от постоянной вибрации, крепление щеткодержателя может расшататься или даже получить механические повреждения. Внимательно осмотрите поверхности узлов. Детали, имеющие трещины, сколы или следы коррозии, подлежат замене.

Каждый производитель вносит конструктивные особенности в линейку своей продукции, и поэтому различные виды пылесосов имеют различный тип крепления щеток. Однако в целом, все модели имеют одинаковое устройство, и щеткодержатель как правило, прикручен двумя винтами и позволяет производить регулировку.

Устраняем загрязнение

Поверхность коллектора в точке контакта с щетками должна быть чистой. Пагубное влияние на контакт может оказать угольная или металлическая пыль, образующаяся при трении щеток об кольца или коллектор. Загрязнение последнего вызывает искрение, от которого и образуется нагар. Самостоятельный ремонт пылесоса в данном случае предполагает обычную чистку. Если поверхность имеет следы загрязнения, необходимо избавиться от них с помощью мелкой шкурки, а затем обезжирить, протерев спиртом или бензином. Также следует обратить внимание на пространство между контактами на роторе. Если они забиты грязью или графитовой пылью, их тоже следует очистить и обезжирить.

Замыкание двигателя

Самое неприятное, что может произойти с двигателем пылесоса — это межвитковое замыкание в обмотке. Как правило, искрение в этом случае происходит по кругу, падают обороты двигателя, возможны хлопки, коллекторные пластины имеют значительные почернения. В данной ситуации вам грозит замена мотора целиком, т.к. стоимость якоря может составлять 70-80% от стоимости всего электродвигателя, а произвести перемотку в бытовых условиях — задача не из простых.

Как избежать поломок пылесоса

В первую очередь, необходимо следить за температурой двигателя. Перегрев выведет из строя не только сам мотор, но и потянет за собой электронику. Если корпус пылесоса слишком сильно нагрелся, то стоит отключить аппарат, и дать ему время остыть. Большинству бюджетных и среднебюджетных моделей нужен отдых через 15-20 минут непрерывной работы.

На нагрев двигателя также влияют забитые фильтры, заполненные мешки, контейнеры и посторонние предметы в системе охлаждения.

Обычный пылесос рассчитан на такую же обычную грязь. При сборе металлической стружки, сажи или строительного мусора фильтр засоряется в считанные секунды, а температура двигателя растёт на глазах. Если устройство не рассчитано на влажную уборку, то попадание воды, пусть и не сразу, но приведёт к разрастанию коррозии металлических элементов агрегата.

Влага уплотняет пыль, а её скопления на крыльчатке могут вызвать дисбаланс работы элемента. Фильтры тонкой очистки НЕРА, отвечающие за качество воздуха на выходе, также привередливы к воде. Из-за повышенной влаги волокна начинают разбухать, а в скором времени появляется плесень.