Сайт о внедорожниках УАЗ, ГАЗ, SUV, CUV, кроссоверах, вездеходах

Обрыв шпильки выпускного коллектора, что делать, если срезали шпильку, приспособление, кондуктор для высверливания оборванных шпилек из выпускного коллектора.

Шпильки выпускного коллектора не относятся к числу силовых. Тем не менее от них требуется достаточная прочность и надежность. Нарушение герметичности стыка выпускной трубы и коллектора сопровождается не только нежелательными акустическими эффектами, но может обернуться и другими неприятными последствиями. Вплоть до пожара под капотом.

Обрыв шпильки выпускного коллектора, что делать, если срезали шпильку, приспособление, кондуктор для высверливания оборванных шпилек из выпускного коллектора.

Шпильки выпускного коллектора работают в нелегких условиях, при температуре узла до 400°С. Способствующей быстрой коррозии материала шпилек и гаек. Особенно если последние тоже из стали. Продукты окисления, имеющие больший объем по сравнению с прореагировавшим металлом, создают в резьбовых соединениях натяг в сочетании с эффектом скпеивания. Поэтому главное испытание для шпилек не сама их работа, а процесс отворачивания закисших гаек.

Опытный автомобилист старается облегчить этот процесс. Например, применяя гайки из латуни, притом высокие, закрывающие всю резьбу на шпильке. Кое-кто делает гайки глухими, в виде колпачков. Кроме того, резьбу смазывают графитсодержащей смазкой, уменьшающей риск пригорания. Можно просто натереть резьбу мягким простым карандашом.

Тем не менее отворачивать гайки, особенно если вы делаете это после длительной работы двигателя, нужно очень осторожно. Предварительно резьбовое соединение рекомендуется смочить проникающими жидкостями типа WD-40. На худой конец — такими народными средствами, как керосин или солярка.

Если у вас имеется небольшая горелка, которой можно орудовать под капотом, гайки перед отворачиванием можно основательно (градусов до 500-600) прогреть, что уменьшит их натяг по резьбе. Может помочь и тепловой пистолет (промышленный фен). Он лучше тем, что снижает риск пожара.

И тем не менее случается, что при попытке отвернуть гайку вы все-таки срежете шпильку. Почему? Не забудьте, что материал шпильки выпускного коллектора при длительной работе в условиях высокой температуры в сочетании с вибрациями претерпевает изменения, о которых можно лишь сказать, что свойства шпильки они не улучшают. В «теле» шпильки выпускного коллектора появляются микротрещины, перерастающие в просто трещины, и тут уж дни ее сочтены. Нажав на ключ, вы гайку не отвернете, а срежете шпильку.

Что делать, если срезали шпильку выпускного коллектора.

Итак, допустим, что одна из четырех шпилек оборвана. Если после этого стык коллектора и выпускной трубы сохраняет относительную герметичность, какое-то время можно эксплуатировать автомобиль и при трех шпильках. Но если ЧП произошло в ходе разборки двигателя для ремонта или, не дай Бог, вы оборвали шпильку, подрядившись обслужить чужой автомобиль, серьезной работы не избежать.

Остаток шпильки выпускного коллектора нужно высверлить и, «освежив» резьбу, завернуть новую. Как лучше высверливать? Важно, чтобы сверло при этой работе не ушло в сторону и после засверловки резьба в отверстии не оказалась наполовину уничтожена. Между тем шпилька стальная, а коллектор чугунный, более мягкий. Так что сверло легко смещается в более мягкий металл.

Есть люди с хорошим глазомером, делающие эту работу без каких-либо специальных приспособлений. Для этого сначала определяют «на глаз» центр резьбового отверстия. Если остаток шпильки выпускного коллектора выступает над фланцем коллектора, ее аккуратно спиливают напильником и теперь уже, имея дело с плоским торцем, можно достаточно точно засверлить его центр.

Сначала — небольшим сверлом, например, диаметром 4 мм. Затем рассверливают отверстие сверлом 5 мм, а заканчивают сверлом 6,5 мм. Этого достаточно, чтобы остатки шпильки выпускного коллектора удалить из резьбового отверстия. Например, инструментом наподобие шила.

Так как вышеописанная работа ближе к искусству, чем к обычной слесарной, и не всем удается, то для этой цепи лучше использовать приспособление типа кондуктора. В основание снизу вставляются направляющие втулки. При этом там, где шпильки выпускного коллектора не оборваны, используем короткие втулки с внутренним диаметром 8,1 мм, а там, где требуется высверлить шпильку, длинную втулку. Если остаток шпильки выступает, его, повторяем, нужно сначала спилить.

Приспособление (кондуктор) для высверливания оборванной шпильки из выпускного коллектора двигателя ВАЗ.

Эту втулку можно изготовить с отверстием диаметром 6,5 мм, и тогда шпилька высверливается за один проход. Но можно подготовить и втулки для предварительной засверловки. С отверстиями диаметром, например, 4 и 5 мм. В этом случае вы потратите больше времени, но работу выполните аккуратнее.

Основание прижимается к фланцу коллектора гайками. Как показала практика, такой кондуктор эффективен даже в том случае, когда оборваны три шпильки выпускного коллектора из четырех. Особенно если хотя бы у одной остаток выступает из отверстия. Тогда проще правильно установить кондуктор. На деле такое случается редко. Чаще всего бывает оборвана одна шпилька, иногда две.

Читайте так же:

Какой ключ нужен чтобы открутить

В заключение — несколько слов о применяемых материалах. Основание, гайки и втулки шпилек можно изготовить из любой доступной стали. Втулку сверла желательно закалить, так как в противном случае она будет довольно быстро изнашиваться.

Материал шпильки выпускного коллектора должен иметь предел прочности на разрыв 50-80 кгс/мм2. Для этих целей подходят стали марок 35, 40, 45, 50, 55, 60 или же Ст. 5. Наиболее распространенная у нас сталь Ст. 3 имеет предел прочности на разрыв 39-49 кгс/мм2 и для изготовления шпилек коллектора не подходит.

По материалам книги «Ремонт двигателей Жигулей».
Росс Твег

Шпильки выпускного коллектора (ВАЗ классика)

Как они выкручиваются?
Описываю ситуацию. Прогорела прокладка приемной трубы.
поменял прокладку без замены шпилек — прогорела другая прокладка (что было и так понятно, просто надо было с дачи как-нибудь приехать домой)
выкручивал вчера шпильки — результат отрицательный. пробовал наконтривать гайку на гайку — срывается резьба. пробовал гайку и шпильку сверлить насквозь, вставлять штифтик — отломал кусок шпильки

варианты есть еще такие —

поменять выпускной коллектор не мучаясь со шпильками (не самый дешевый)
отдать ремонтникам (наверно, дешевле коллектора, но не факт)
купить шпильковерт (не знаю как работает, самый практичный и дорогой вариант)
снять коллектор (кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?) и в спокойных условиях высверлить шпильки.

Итак, вопросы: 1). Что делать?
2). не надо ли поменять приемную трубу если работала с прогоревшей прокладкой (боюсь, не прижмет свежую прокладку и прогорит снова)
3).глупый вопрос — почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?

Машина в ближайшее время не понадобится, есть пара недель на исполнение самых изощренных планов)

Просмотр профиля
Личное сообщение

nelegal написал :
не знаю как работает

Клинит шпильку эксцентриковой шайбой с накаткой к корпусу шпильковерта.А там уже шестигранник под ключ.

nelegal написал :
почему гайки на тех самых шпильках бронзовые?

Чтоб не сильно пригарали

Просмотр профиля
Личное сообщение

Прокладку головки менять не придется, и коллектор лучше снять. Попытаться открутить шпильку, зажав ее в тисках, если не судьба, высверливать. Хуже уже не будет, по крайней мере если купите новый коллектор, сразу поставите его. А на месте высверлить не реально.

Просмотр профиля
Личное сообщение

А зачем выкручивать — лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.

Выкрутить шпильки из коллектора нереально, они обычно пригарают намертво. Можно срезать заподлицо, аккуратно высверлить и после восстановить резьбу метчиком, но, честно говоря, количество геморроя и риски делают покупку нового коллектора более оправданной. Одну шпильку еще можно таким макаром восстановить, но бодаться со всеми четырьмя.

Прокладка у Вас прогарает из-за того, что
а) после снятия старой прокладки надо тщательно очищать фланцы от нагара и остатков предыдущей прокладки;
б) новую прокладку нужно протягивать равномерно и хорошо. После небольшого пробега желательно сделать дополнительную протяжку.

Просмотр профиля
Личное сообщение

serezhiki написал :
А на месте высверлить не реально.

В этом я уже убедился Места нет совсем

Jar написал :
А зачем выкручивать — лучше пройдитесь по ним плашкой и восстановите резьбу.

какие-то стремные там шпильки От одной отпилен кусок

1см, от другой отломан при попытках открутить (на фото — до отпилки/слома, видно что местами шпильки потеряли существенную долю сечения)

А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки

Завтра займусь этой проблемой, сниму коллектор и помучаю в тисках

А еще заметил, что дымит из трубки вентиляции картера и масло подсасывает Это из-за чего? И как исправить? Пока что трубку скинул чтобы не пришлось еще и карб чистить.

Просмотр профиля
Личное сообщение

2nelegal Накрутить гайки, стальные, проварить с торца, полить водичкой и пробовать выкручивать.

nelegal написал :
А еще заметил, что дымит из трубки вентиляции картера и масло подсасывает

Давление в картере высокое, или дырка в крышке маслезалевной горловины грязью забита или поршневой кирдык.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Глянте стакан на картере,скорее всего его забило грязью.Вот картер и не вентилируется правильно.Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло

Просмотр профиля
Личное сообщение

nelegal написал :
кстати, чем это чревато, прокладку между ГБЦ придется менять?

Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.

Просмотр профиля
Личное сообщение

nelegal написал :
А не получится вытащить шпильки разогревая весь узел и охлаждая шпильки тряпочкой? Уже столько сил приложил к этим шпилькам что успокоюсь только после окончательной выкрутки

это вам еще повезло шпильки еще достаточно хорошо сохранились можно вполне их не трогать, я когда на своей копейке коей стукнуло 15лет менял — шпильки ржа съела в центре на четверть диаметра. целиком вам коллектр греть никакого смысла нет , лучше всего найдите газовую горелку с максимальной температурой пламени и нагрейте саму шпильку , можно угольным электродом и сварочником небольшим 10-15 ампер током греть докрасна. подождать когда остынет постучать по торцу шпильки молотком , облить тормозухой, керосином или трасформатроным маслом( мне больше нравится последнее) подождать полчаса, зажать шпильку в тиски и крутить за коллектор . если шпилька срезалась — рассверлить диаметром 23 от номинала и выкрутить остатки.
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))

Просмотр профиля
Личное сообщение

Ферапонт написал :
Чревато обязательным сливом тосола и заменой потом 2-х прокладок коллекторов.

чтобы просто снять выпускной? а тосол-то при чем? не получится ли там аналогичная ситуация, что прокладку надо поменять а шпильки не держат?

Холостяк написал :
Иногда ещё из под крышки блока начинает гнать масло

Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.

johnlc написал :
новые шпильки лучше поставить из нержавейки ))

Опа! Питерские! кто может выточить шпильки из нержи M8х25?? В магазине только из чернухи, ну можно найти оцинковку, но нештатные, которые надо отпиливать под размер.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Читайте так же:

Д814б характеристики и аналоги

гайки надо ставить латунные высокие, плюс контрить их пластиной. шпильки ваши еще поработают.

Просмотр профиля
Личное сообщение

nelegal написал :
Из-под одного болта крышки немного уходит, а из маслозаливной горловины тоже слегка дымит.

Там не должно быть давления-смотрите стакан.
Да,обычно если поршневая в норме дымит и ест масло из-за маслосьемных колпачков

Просмотр профиля
Личное сообщение

BECHA написал :
шпильки ваши еще поработают.

я уже попортил их к сожалению отлимал от верхней 1 см и сорвал практически всю оставшуюся резьбу.
Решил делать так: сейчас еще раз внимательно исследую шпильки, восстановима ли резьба или нет. Можно конечно резать на м7 но гайки не найти, м6 боюсь не нарежу.
Делее — проверю, что тосол не надо менять, скручу коллектор (ну. попытаюсь)
Попутно сниму вентиляцию картера (шланг чертов без пламегасителя оказался) чтобы почистить.

Покопавшись, поеду сначала в магаз посмотрю цены на новый коллектор, потом на разборку искать бу с нормальными шпильками.

О результатах отчитаюсь вечером (засниму и положу фотки текщего состояния шпилек)

Просмотр профиля
Личное сообщение

nelegal
Про масло и в/фильтр

Просмотр профиля
Личное сообщение

Вы верите в приметы? а я похоже начинаю верить. расскажу вечером, всетаки надо сбегать на разборку.

снял крышку стакана выгреб столовых ложки две песочка в мазуте. Прокладки не обнаружил. только герметик.

фото шпилек — вечером, но наверно одну можно на 7 пропилить, остальные может получится и на 8.

коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал

Просмотр профиля
Личное сообщение

Снятие впускного и выпускного коллекторов:

Аж молодость вспомнил И первую машину — четверку 11-летнюю в усмерть убитую.
Если машина не нужна каждый день — снимайте коллекторы и работайте с выпускным на верстаке. Шпильки крепления коллекторов к гбц нужно загодя, за пару дней, проливать проникающей смазкой.

Просмотр профиля
Личное сообщение

nelegal написал :
коллектор ощупал со всех сторон, снимать пока не стал

что его щупать, снимайте вместе с впускным пять(вроде) гаек открутить всего делов, тосол предварительно сливаете с блока в ведро( потом его можно обратно залить) две новые прокладки(менять придется) стоят копейки, заодно можно на снятых коллекторах изнутри убрать заусенцы неровности и прочие дефекты литья.

Просмотр профиля
Личное сообщение

Итак, фото прилагаю (извините что с мобилы, общий план ясен — где блестит, там сорвано)

Ферапонт написал :
четверку 11-летнюю

тут покруче, двойка 75 года (это что, аж 32 года? да машина меня старше!)

johnlc написал :
что его щупать, снимайте

Твердо решил снимать.
Ошупывая, понял где тосол. Шпильки полил WD40. пусть отмокают.

Спасибо всем за ссылки, стало понятно что и где крутить.
Маслоотделитель снял (шпилька открутилась без проблем, в коллекторе бы так!) принес домой, помыл чем-то для мытья жирных духовок (отмылось хорошо, местами до чистого металла), шомполами с тряпочкой прочистил трубки.

Теперь рассказываю про приметы. После поста от 15:03 пошел я копаться в машину. Вышел на лестницу, к лифту, вспомнил что надо вынести мусор, вернулся, (не посмотрел в зеркало ) (Надо сказать, зеркало висит перед входом и обычно я всегда при возвращении смотрел в зеркала) Взял мусор. Пока ехал в лифте успокоил себя тем что в приметы не верю. И тут возникло
Первое. Вышел из лифта — порвался мешок и мусор разлетелся по лестнице. Ну ладно, собрал, подмел, выкинул. НО ЭТО НЕ ВСЕ!!
Второе. Пришел к машине, открыл, тяну за рычаг открытия капота — не открывается! (тут надо сказать капот подогнан ровненько, всегда запирался легким нажатием между воздхозаборников) Минут двадцать потратил на открывание, при этом возникло
Третье. Когда достал проволочкой через щель под капотом "шнурок экстренного открывания", при вытягивании тот зацепился за трубку стеклоомывателя (который я недавно переставил с РАФика, из-за чего трубка оказалась сверху шнурка). Нет, трубка не оборвалась, просто шнурок не открыл капот
В итоге я зацепился за конец троса под рычагом в салоне, и таки открыл (не хватало хода рычага). Трос натянул, шнурок перевязал и уложил сверху.

Читайте так же:

Как правильно заточить нож ручного рубанка

Съездил по магазинам, купил пламегаситель, нигде не нашел прокладки стакана вентиляции картера, узнал цены на коллекторы — 550 новый, 350 на разборке (шпильки у него были кстати на вид очень хорошие).

Итак, вэдэхой полил (гайки крепления коллекторов к ГБЦ), в следующий сеанс по плану снятие коллекторов.

Как правильно высверлить шпильку

Сегодня при попытке снять заднее колесо свернул голову этой леди:

Закусило насмерть. Код шпильки MB 584750 , стоимость в экзисте от 75руб. Соответственно гайку тоже в утиль.

заказал в Экзисте
шпилька (почему-то заднего колеса) 66 руб
колесная гайка (конусность не указывается) 81 руб
вроде сутки на получение

шпильки одинаковые? как вынуть/поставить на перед? судя по картинке аналогично задним? какие приспособления и методика предпочтительны?

Сегодня при попытке снять заднее колесо свернул голову этой леди:

Закусило насмерть. Код шпильки MB 584750 , стоимость в экзисте от 75руб. Соответственно гайку тоже в утиль.
Я конечно не спец по металловедению, но что-то как-то темная поверхность на половине сечения шпильки наводит на мысль о заводском браке — глубокая трещина. Следы "свернутого" металла видны как раз на второй половине сечения

Сегодня при попытке снять заднее колесо свернул голову этой леди. Закусило насмерть. Код шпильки MB 584750 , стоимость в экзисте от 75руб. Соответственно гайку тоже в утиль.
Значит мне в свое время повезло, остаток шпильки выкрутился пальцем!

у меня аналогичный след на срезе шпильки, ощущение что метал тянется, пластичный.
думаю опять сэкономили на комплектации, так что будьте внимательны.
+1. Однако, теперь имею в запасе шпильку от Эксиста и затягиваю строго 12кГс динамометрическим ключом (см. ссылки выше или http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=21105, http://l200n.narod.ru/photoalbum3.html -фото-отчет). Проблем пока больше не было.

Вопрос
1. Кто и как менял шпильку на переднем колесе?
2. Озвучьте процесс замены приспособления и др.
3. Что подходит и что заказывать, где?
4. Вероятно пока можно и на пяти покататься? или как?
5. Гайку выбросить или можно выкрутить обломок?

на мои вопросы ктонить ответит?
ау знатоки?
Отвечу, как полузнаток:bk:
Повторю ссылки http://pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=21105 Там тоже обсуждалась тема шпилек и есть фотоотчет http://l200n.narod.ru/photoalbum3.html, но он по замене шпильки заднего колеса (поэтому и претендую на звание только полузнатока :ah: ).
С неделю катался на 5 шпильках, как купил запчасти, воспользовался следующей методой:
Снимается колесо, получается доступ к ступице (сзади молотком снимал т.барабан), выколоткой (любым металлическим штырем подходящего размера), при помощи молотка, выбивается остаток шпильки из гнезда (шпилька с продольными шлицами, за счет них и держиттся, не прокручивается). Шпильку на замену брал в Экзисте. По моим данным шпильки на все колеса L200 New одинаковые. Гайки — могут быть разные, конусные — на стальные штатные диски и цилиндрические с шайбой на литые. С выкручиванием остатка шпильки из гайки проблем не было, придавил его пальцем, покрутил и он выкрутился, совершенно без усилий. Хотя можно купить и гайку, на всякий случай, поскольку если закусило, с высверливанием возится не всем хочется.
Далее с внутренней стороны ступицы вставляется новая шпилька, чтоб она села плотно, я притягивал гайкой через 4 шайбы. Но, пишут, что это не обязательно, потом при установке-затяжке колеса сама на место станет. Затягивать следует по мануалу, 12кГс, динамометрическим ключом.

так докладываю по замене шпилек на переднем левом колесе.
сегодня сам поменял — глаза бояца руки делают, боялся чтоб домой не пешком идти. так как начал отворачивать колесико и освернул еще одну щпильку. ai:
и как говорица азе упал на ноль (что такое азе — не знаю, но знаю без него нельзя). стою и писаю кипятком так как в замену только одна и неоткурученных гаек осталось 4, но тихонько все откурутил сразу все бросил в масло.

Читайте так же:

Виды челноков в швейных машинках

sasha все подробно описал есть несколько пропущенных дополнений и вариантов:

после того как суппорт откуручен и положен на рычаг, тормозной диск не сымеца, так как остается скоба тормозного суппорта, ее открутить тяжеловато (два болта) либо отмокать или срывать (я сорвал, вроде без последствий и ключ цел), скоба снимаеца, далее все по тексту, но.
на правом переднем в процессе замены передних колодок тормозной диск совершенно свободно люфтил на шпильках, а слева маленько прикипемший. пока искали болтики на 8, я поупражнялся легонько молоточком по срезанным шпилечкам и както само собой тормозной диск отошел и с некоторым люфтом аккуратно был извелечен со ступицы.
далее несколько ударов посильнее и обломки шпилек вывалились с обратной стороны (ВАЖНО! чтоб сзаду они вывалились в прорезь а не уперлись в желези, ориентируйте ступицу нужным образом).
вынув обломки таким же макаром приставил новую с обратной стороны и аккуратными постукиваниями молоточком загнал наместо. все.
обратная сборка в той же последовательности. абсолютно ничего сложного. в конце колесом все притягивается по месту, смазанные гаечки с удовольствием встают на места.:bp:

из всей этой операции я боялся остаться обездвиженным, в смысле как то неудачно сорвать какую нибудь резьбу или чтото не смогеть открутить, но все преодолел, при этом надо заказывать еще одну шпильку на следующе неделе упражнение повторю, думаю управиться минут в 20.:af:

В остальном все описано выше достаточно точно, задние не пробовал.

сделал заказ в экзисте — шпилька+гайка
гайки дорожают

29.11 KUe6539298 Mitsubishi MB 584750 Шпилька колеса задней ступицы 1 66,34 — 29.11
Принято
29.11 KUe6539298 Mitsubishi MR 455707 Гайка колесная 1 91,84 — 29.11
Принято
Сумма: 2шт 158,18 руб 0,00

а было неделю назад сумма на 147,36 за тоже самое

sasha все подробно описал есть несколько пропущенных дополнений и вариантов:

В остальном все описано выше достаточно точно, задние не пробовал.
Не зря я говорил, что купил несколько штук про запас: у меня одна была сорвана, а две на подходе (вытянулись). В общей сложности поменял три штуки, две еще в запасе. С таким "качеством" шпилек неизвестно, где и когда свернется следующая.
По поводу тормозного суппорта, мы снимали все вместе со скобой, болты на удивление открутились хорошо.

Сегодня поменял вторую порваную шпильку на том же (переднем левом) колесе.
Менял по методу Sascha, тоесть — суппорт снимал в сборе, все получилось, но советую фанарик при сборке ловить болтом дырки мало света. И еще повнимательнее — суппорт в сборе тяжелый не ровен час уроните тормозной шланг можно повредить, аккуратнее особенно при сборке. Когда собирать будете, отожмите тормозные колодки, полегче будет вставить на тормозной диск и люфт будет побольше чтоб болтом дырочку поймать при монтаже. Не забудьте отключить передний привод (я забыл)!

Читайте так же:

Как правильно прибивать вагонку горизонтально

Почему сотрудники ГИБДД придираются к отсутствующим болтам на колесах?

Иногда старые болты на колесах теряются во время движения. Как поступить, если из колеса вывалился болт, и можно ли ездить с недостающим крепежным элементом?

Колесные диски имеют четыре или пять посадочных отверстий и крепятся к ступицам с помощью болтов или шпилек. Такое количество крепежных деталей неслучайно. Во время разработки конструкции инженеры просчитывают нагрузки и выбирают тот тип крепления, который оптимален для выбранных условий эксплуатации. К примеру, шпильки с гайками применяются в основном на грузопассажирских фургонах. А на легковых машинах чаще встречаются болты. Однако при любом типе крепления потеря хотя бы одной гайки или болта считается критической. Почему?

Причины повреждения

Во-первых, при потере болта нарушается балансировка колеса, вследствие чего на нем идут дополнительные вибрации, приводящие к ослаблению оставшихся креплений. Эту тряску можно и не заметить, особенно на плохой дороге и на большой скорости, так как колесо подрессорено. Но крепежи все равно расшатываются.

Другая причина возможных проблем — это неравномерность нагрузок на крепления колеса. При выпадении одного болта из четырех с одной стороны колеса появляется область с микролюфтом. Сам диск превращается в рычаг, и при ударе в этот сектор на кочках незакрепленный сегмент многократно усиливает нагрузку и вытягивает шпильку болта. В итоге при многократно повторяющихся нагрузках колесо отрывает резьбу болта или ступицы. Естественно, это может привести к потере колеса и к серьезной аварии.

Нужно сказать, что сами по себе болты никогда не вываливаются беспричинно. Чаще всего они повреждаются при снятии во время шиномонтажа, когда нерадивый мастер проворачивает их с геркулесовым усилием и ломает резьбу. Поэтому нужно затягивать колеса только руками и никогда не бить по балонному ключу ногой, стараясь затянуть болт намертво.

Порой из-за неправильного ключа с большой «кочергой» усилие передается не на кручение, а на излом. Тогда есть вероятность облома головки болта. Шпилька остается внутри, и достать ее невозможно.

При этой проблеме придется брать дрель и долго высверливать обломившуюся часть шпильки. Но даже в этом случае остается вероятность повреждения резьбы на внутренней поверхности ступицы. Тогда возникнет необходимость менять ступицу целиком. В общем, к креплениям колес отношение должно быть особым.

Штрафстоянка и ремонт

Неудивительно, что инспекторы ГИБДД пристально следят за состоянием колес. Во время визуального осмотра первый их взгляд падает на диски. Если потерян хоть один болт, то эксплуатация транспортного средства запрещена. Они просят водителя свернуть на обочину и устранить неисправность на месте. И только хорошие манеры, просьбы о послаблении наказания и слова о том, что лучше сделать ремонт в мастерской, позволяют продолжить путь. Инспекторы ГИБДД соглашаются отпустить машину, но только для ремонта. При повторном задержании они вправе задержать автомобиль надолго и отправить его на штрафстоянку.

К правилам дорожного движения есть приложение, которым руководствуются стражи порядка при задержании автомобилей. Это перечень, устанавливающий неисправности автомобилей, автобусов, автопоездов, прицепов, мотоциклов, мопедов, тракторов, других самоходных машин и условия, при которых запрещается их эксплуатация. Пятый пункт целиком посвящен колесам и дискам. Там перечисляются неисправности, которые могут стать причиной задержания машины до устранения поломки. Запрещается ездить, если:

5.2. Шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины.

5.3. Отсутствует болт (гайка) крепления или имеются трещины диска и ободьев колес, имеются видимые нарушения формы и размеров крепежных отверстий.

Запретить эксплуатацию машины могут не только за отсутствующий болт, но даже за видимые нарушения крепления и трещины на диске. Сотрудники автоинспекции вправе не только отправить автомобиль на штрафстоянку, но еще и выписать штраф в размере 500 рублей, руководствуясь частью 2 статьи 12.5 КоАП РФ.

Поэтому некоторые водители стараются скрыть неисправность. Они прикрывают пустые отверстия колпаками или приклеивают туда вывалившуюся головку от болта. Конечно, такой прием помогает избежать неприятностей с законом, однако чреват серьезными проблемами с безопасностью. Бдительность притупляется, автомобиль ездит месяцами без крепления, расшатывая другие болты. И если колесо отвалится в пути, то серьезной аварии не избежать.

Лучшим вариантом действий при потере одного болта является срочная проверка резьбы на всех оставшихся. Если она целая, то резьба порвана в ступице, и тогда потребуется ее ремонт с заменой всех болтов.

голоса

Рейтинг статьи