Схемы подключения светящихся тумблеров 3к и 4к

Если подключать по моим схемам то при включении тумблера загорается светодиодная лента и лампочка в тумблере, при отключении всё выключается…хочу попробовать как то сделать чтоб лампочка в тумблере загоралась от включения габаритов! Если кому то подробней схему нарисовать обращайтесь…

Лада Ока 2005, двигатель бензиновый 0.8 л., 36 л. с., передний привод, механическая коробка передач — другое

Машины в продаже

Комментарии 16

Так получилось сделать так что бы лампочка всегда горела?

Я как-то делал, что при выкл. Состоянии горит, а при вкл. Не горит.
А вот как.х.з не помню. сейчас ищу хоть бы по простому подключить тумблер. Спс за схему

Спасибо, единственная понятная схема в интернете

А как сделать чтобы лампочка в кнопке горела всегда?А то не видно куда пальцем тыкать ночью!

ахах АКМ порадовал )))))

Если сравнивать фото прошлого бж, где 3х контактный тумблер изображен и здесь. То подключение не верное. На первой схеме перепутал подключение двух плюсов(входного и выходного) Ориентируйся по меткам на тумблере. В прошлом бж 1 и 2 фото: Слева крайнтй контакт-масса. только для питания диода в тумблере. Крайний правый контакт-это вход плюса, т.е. на этот контакт ты ведешь плюс от пред.блока или акб, как угодно. Ну а средний контакт-это выход плюса на ленту. Т.е. ты ведешь плюс на ленту. и остается у ленты минус, его можно зацепить либо на близжайший болт, либо зацепить на минусовой контакт тумблера, разницы не имеет.

Последнюю схему я честно говоря не понял
По поводу что бы лампочка горела только на габаритай. Мне кажется такое не возможно. Я кучу таких тумблеров разобрал. И в них при положении выкл ни на ленту, ни на лампочку в нем питание подаваться не может. А при включении сразу включается все.

точно…я понял свою ошибку щас исправлю схему

5 Контактная кнопка с подсветкой схема

В этой теме я установил кнопку центрального замка, которая управляет открытием и закрытием замков дверей и 5 контактную кнопку блокировки задних эсп с подсветкой, с подвигло пару отчётов на это и одна особенность сигнализации, а именно у меня стоит функция закрытия дверей после заводки автомобиля и нажатия на тормоз, открывается машина только если заглушить машину или принудительно открыть с брелка, что очень часто очень раздражало, но я настолько привык ездить, зная, что машина закрыта, что не стал отключать эту функцию. В итоге по отчету этого человека www.drive2.ru/l/4315513/ (отдельное спасибо ему) сделал так же.

Была найдена кнопка центрального замка от А4, она идет как на люк, без фишки под кнопку, а сразу напаяны провода. Так же подходят от А6, А8, А4, А100

Есть пару вариантов исполнения кнопки, а именно нарисована закрытая дверца или ключик. Так же можно использовать стандартные кнопки от ЭСП (сам иероглиф ключика типо фетиш)

Лично у меня она была с ключиком и выглядела так, контакты при этом одинаковые как и на обычных кнопках от ЭСП

По распиновке кнопки ЦЗ :
На кнопке имеется 5 контактов
1 — Постоянный плюс
2 — Управляющий минус
3 — Подсветка кнопки (+)
4 — Управляющий плюс
5 — Подсветка кнопки (-)

Распиновка фишки ЭСП
На фишке так же 5 контактов
1 — Верхниз поднятиеопускание стекла
2 — Верхниз поднятиеопускание стекла
3 — масса
4 — +12В
5 — масса

Подключение к фишке центрального замка в следующей последовательности

Постоянный плюс подключаем (1 пин кнопки ЦЗ) к 1 пину разъема ЦЗ
Управляющий плюс подключаем (4 пин кнопки ЦЗ) ко 2 пину разъема ЦЗ
Управляющий минус подключаем (2 пин кнопки ЦЗ) к 3 пину разъема ЦЗ
Подсветка кнопки ЦЗ (3 пин кнопки ЦЗ подключил на 4 пин фишки ЭСП — это "+")
(5 пин кнопки ЦЗ подключил на 5 пин фишки ЭСП — это "-")

Фишку центрального замка обратно на привод одевать не надо, иначе будут гореть предохранители, работоспособность от этого не пострадала! Единственный минус, закрываться двери от ключа теперь не будут как раньше, в стандарте с ключа водительской личинки при закрытии закрываются все двери, багажник и замки на спинках задних сидений (если есть такая опция), а так как фишка снята, закрывается и открывается теперь только водительская дверь, по поводу пассажирской проверю, ну и как вариант, записать от правой фишки двери и подключиться на левую

Но у меня была загвоздка в том, что я подсветку кнопки ЦЗ пытался запитать от эсп, и все понять не мог, почему от фишки ЭСП она не светится, оказалось, что на распиновке фишки ЭСП, плюс идет от 4 пина, а 3 и 5 пин — это масса как видно на этой схеме, так же на этой схеме присутствует 5-контактная кнопка блокировки задних ЭСП с подсветкой (за схему спасибо ExileD), которую я так же сразу поставил

Читайте так же:

Инструменты для изготовления ножей

Еще одним дополнением стала кнопки блокировки задних ЭСП с подсветкой на 5 контактов.
В стандарте на А80 может стоять на 2 контакта без подсветки и на 5 с подсветкой.
На А100 С4, V8, А4 В5, А8 D2 уже устанавливали с подсветкой на 5 контактов

Распиновка кнопки блокировки на 5 контактов:
1 пин — для отключения заднего прикуривателя
2 пин — для отключения заднего прикуривателя
3 пин — Красно-Коричневый провод от эсп (стандарт)
4 пин — Красно-Синий провод + от эсп (стандарт)
5 пин — подключить на массу для подсветки самой кнопки

Как видно 1 и 2 пин можно подключить на что душа пожелает, но в стандарте они подключаются на отключение заднего прикуривателя
3 и 4 пин, эти провода берем из старой фишки
5 пин подключаем на массу для подсветку, которую мы так желаем

Номер кнопки VAG на 5 контактов 893 959 859 А
Номер кнопки VAG на 3 контакта в стандарте которая 893 959 859
Номер разъёма VAG на 5 контактов 443 971 836

Цена: $2.79 (покупал за $2.62)

Перейти в магазин

Представляю вашему вниманию обзор на достаточно редкий для Муськи товар — кнопку с фиксацией и подсветкой. Для меня удивительно, что на такой классную и достойную любого DIY-проекта вещь здесь так мало обзоров.

Много технических подробностей не обещаю (да и откуда им тут взяться), но о впечатлениях расскажу подробно. Ну-с, начнем 🙂

Этим обзором начинаю цикл обзоров о товарах, которые я заказал для постройки первого для меня DIY-проекта и при этом очень масштабного. Но всех секретов пока раскрывать не стану 🙂

Первой пришла кнопка. Парадоксально, но она была заказана последней и дошла за 23 дня. Отправлена была быстро, на всем пути следования трекалась — за это продавца однозначно рекомендую.

Выбиралась кнопка довольно мучительно — для проекта требовалась качественная кнопка черного цвета с подсветкой и фиксацией диаметром 19 мм или чуть больше. Подходящие нашел:
— ELEWIND за $6,75 aliexpress.com/item/2036094128/2036094128.html
— ONPOW за $7,05 aliexpress.com/item/1306265223/1306265223.html
В моем понимании это слишком большая цена за кнопку. Пришлось искать компромиссный вариант меньшего размера и нашел эту кнопку. Отмечу, что у указанных выше производителей также имеются кнопки диаметром 16 мм, но и они стоят дороже выбранного мной варианта. В тоже время у Huijun (производителя обозреваемой кнопки) в ассортименте отсутствуют аналогичные по конфигурации кнопки больших размеров.

В живую кнопка оказалась меньше, чем рассчитывал — все-таки первоначальный выбор размера был правильным. Нажимать удобно только кончиком указательного пальца, большим пальцем это сделать куда сложнее, особенно обладателям крупных рук. Диаметр движимой части кнопки 13,5 мм. Остальные размеры представлены на странице с товаром в магазине и у меня нет достаточно точного инструмента, чтобы их проверить.

Фото для сравнения размеров:

У продавца имеются кнопки с подсветкой желтого, красного, синего, зеленого и белого цвета с напряжением в 12, 24 и 220 вольт в любых сочетаниях. В описании товара продавец указывает, что при заказе нужно в комментарии уточнить требуемую комбинацию, иначе по умолчанию отправят красную на 220 вольт. Мной был выбран вариант кнопки с зеленой подсветкой на 220 вольт.

При 220 вольтах подсветка существенно ярче — при комнатном освещении хорошо различима, а в темноте вообще «прожектор» 🙂

Пробовал подключать кнопку к источникам в 12 и 24 вольта — ожидаемо подсветка горит одинаково тускло, при комнатном свете еле различимо, на солнце, думаю, будет не видно совсем. Но и смысла в подсветке на солнце нет, а в темноте даже в таком состоянии подсветка горит достаточно ярко.

Подсветка красивая, равномерного приятно зеленого цвета. Если всматриваться, то середина с символом включения горит чуть ярче, чем ободок, но в глаза это не бросается.

Так как кнопка с фиксацией, то при нажатии кнопка фиксируется внутри (всегда ваш, кэп 🙂 ) на глубине около 2 мм. Фиксация четкая, ничего не болтается, но сам щелчок по звуку какой-то не серьезный. При повторном нажатии (т.е. разжатии) ход кнопки совсем не большой — около 1 мм, после чего она отпружинивает в исходное положение.

При макросъемке заметно, что на движимой части кнопки имеются две царапины — они были изначально, то есть это брак. Ругаться с продавцом не стал, все-таки это Китай — заявленные функции кнопка выполняет и на том спасибо 🙂 Трепать нервы себе и продавцу в данном случае считаю бессмысленным.

Как понятно из описания корпус кнопки изготовлен из металла. Не известно из какого точно металла, но опытным путем выяснил, что он не магнитится — вероятнее всего это алюминий. Кнопка легкая, толщина стенок кажется тонкой, как будто это пластик покрытый фольгой, но думаю что впечатление обманчиво из-за использования легкого материала.

Гайка также выполнена из металла, только, в отличии от кнопки, неокрашенного. Качество гайки неплохое, крутится и затягивает она уверенно, но на резьбе можно увидеть дефекты литья.

Так же у кнопки имеется уплотнитель — тоненькое (около 1 мм или меньше) резиновое кольцо. Резина нормальная, снятие и надевание пережила.

Теперь перейдем к коммуникациям (ох, как громко это сказано в данном случае). На кнопке располагается 5 контактов: два из них, правый и левый, помеченные + и — отвечают за подсветку; остальные 3 отвечают за переключение — в отжатом состоянии соединены NC и C, в зажатом — NO и C. Данный тип кнопки называется 1NO/1NC.

Читайте так же:

Как подсоединить алюминиевый провод к медному

Подсветка кнопки не зависит от её состояния — всегда включена при подключении питания к + и -, но если нужно, чтобы она включалась только во включенном состоянии, то это легко сделать по следующей схеме:

Подсветка потребляет около 0,06 ампера при постоянном напряжении 12 вольт и около 0,005 ампера при переменном напряжении 220 вольт (не уверен, что в последнем случае было произведено корректное измерение, так как сила тока плавно менялась от -0,005 до 0,005; расскажите, как правильно?).

На этом, пожалуй, остановлюсь. Кнопка мне понравилась и даже не смотря на наличие некоторого брака захотелось купить таких еще для будущих проектов. Правда на мой взгляд стоить она должна раза в 3 дешевле, но, видимо, процесс её изготовления достаточно трудоемкий.

Любая электронная схема начинается с обеспечения требуемого питания. Для обеспечения удобства и надёжности во многих приборах используются тумблера с подсветкой. Задача тумблера проста – включить, выключить или переключить что либо. В нашей статье, описано как в самом типичном случае, правильно подключить тумблер с подсветкой в вашу схему.

Тумблер с подсветкой:

Тумблер главным образом является миниатюрным механическим выключателем или переключателем. Используется практически везде, где необходима электрическая коммутация (цепей управления в электронных и механических приборах и устройствах). Очень удобной разновидностью тумблеров достаточно часто применяемой в электронике, является тумблер с подсветкой. Такое устройство не только соединяет-разрывает цепь, но и имеет внутри себя лампочку служащую индикатором подачи напряжения в схему рисунок №1.

Рисунок №1 – Тумблер с подсветкой и его принципиальная схема.

Подключение тумблера с подсветкой в сеть:

Подключаются тумблера с подсветкой при помощи автомобильных конвекторов или путём припаивания проводов к их выводам, но это не самое сложное и наверняка всем известно. Но многие начинающие радиолюбители часто не знают, с какой стороны подступится к тумблеру с подсветкой и как его правильно включить.

Во-первых, вам необходимо просто посмотреть по справочнику тип и назначение выводов вашего тумблера. Во-вторых, достаточно просто прозвонить тестером ваш тумблер, что бы понять, что к чему и как размыкается, переключается.

После того как вы выяснили какой вывод за что отвечает главное правильно включать тумблер в вашу цепь рисунок №2.

Рисунок №2 – Правильное включение тумблера с подсветкой в сеть питания (паяльника на пример)

Как видно из рисунка №2 тумблер включён таким образом, что бы разрывать фазовый провод, и так что бы при коммутации цепи (замыкании контакта) загоралась его внутренняя подсветка.

Подключение кнопки с подсветкой 5 контактов

Тумблер с подсветкой:

Рисунок №1 – Тумблер с подсветкой и его принципиальная схема.

Подключение тумблера с подсветкой в сеть:

Рисунок №2 – Правильное включение тумблера с подсветкой в сеть питания (паяльника на пример)

P.S.: Я постарался наглядно показать и описать не хитрые советы. Надеюсь, что хоть что-то вам пригодятся. Но это далеко не всё что возможно выдумать, так что дерзайте, и штудируйте сайт https://bip-mip.com/

Многоразовая форма из гипсаЕсли вам необходимо сделать несколько одинаковых статуэток из гипса.
Бустер, усилитель токаПри проектировании различных электронных устройств, радиолюбителю иногда необходимо, тем или.

Читайте так же:

Как выровнять лист металла

Подключение к фишке центрального замка в следующей последовательности

Задача: Как подключить кнопку между батарейным отсеком и Arduino UNO R3,

либо между моторчиком и Arduino UNO r3

Что есть в наличии:

Battery UPS 12240 6 F2 (12 V 240W/Pcs/9.6V/5Min)
Моторчик: BRS-550SH DC 12V
Кнопка

Нужно разобрать как подключить кнопку, чтобы при включении включался моторчик.

Где изображение черточки — это «Плюс»
Где изображение кружочка — это «Минус»

Итого: от батарее плюс «+» идет к контакту черточки, а минус «-» идет к любому контакту моторчика (изменяя подключение к моторчику меняется и сторона вращения вала), затем от свободного контакта моторчика подключение идет к контакту кружочка на кнопке.

Отлично с этим двухклавишным выключателем я разобрался.

Теперь как собрать следующую схему:

Arduino UNO R3 + Кнопка/Выключатель/Тумблер + батарейный отсек.

Когда кнопкой я замкнул цепь на плате Arduino UNO R3 должен зажигаться светодиод.

Разъем по центру — это подключение к плюсу «+»

Схема работы тублера:

Тумблер отличается только тем, что у него фиксированные положения, а у тактовой кнопки — нет. Всё остальное идентично — контакты либо замыкаются, либо размыкаются… Включить тумблер — это тоже самое, что нажать и удерживать тактовую кнопку.

На заметку: А вот третью ногу которая не используется лучше заизолировать, т. к. она включает цепь помимо выделенной.

На заметку: подключая Arduino UNO R3 через тумблер к батарейки следует проверить прежде всего что напряжение у внешнего источника питания не выходит за рамки 7-12В (я использовал батарейку формата «Крона» или два аккумулятора: 18650 по 3.7V. Дабы не спалить плату.

На заметку: Если подключаете бокс для аккумуляторов 18650, и он у Вас на три батарейки, то подключая к примеру 2 из 3 отсек работать не будет (у меня во всяком случае так было), а вот если три аккумулятора то и по нагрузке для Arduino UNO R3 (3.7 * 3 = 11.1) я прохожу.

Итого все работает. Я разобрал тему которая у меня возникла в ходе работы с платой Arduino и электричеством в целом. Правильнее когда ты Сам ставишь себе задачи и ищешь пути их решения, а не постоянно спрашивает у кого-то что и как, да можно спросить но чтобы Вам не разжевывали все от и до, а Вы сами могли дойти до этого. Как и делаю собственно я сам. На этом я прощаюсь, с уважением автор блога Олло Александр aka ekzorchik.

Используйте прокси ((заблокировано роскомнадзором, используйте vpn или proxy)) при использовании Telegram клиента:

Читайте так же:

Болгарка для чего используется

Поблагодари автора и новые статьи

будут появляться чаще 🙂

Карта МКБ: 4432-7300-2472-8059
Yandex-деньги: 41001520055047

Большое спасибо тем кто благодарит автора за практические заметки небольшими пожертвованиями. С уважением, Олло Александр aka ekzorchik.

Схема подключения выключателя с подсветкой 3 контакта

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье расскажу Вам, как подключить выключатель с подсветкой. Сразу отмечу, что здесь сложного ничего нет, потому что выключатель с подсветкой подключается так же, как и обычный выключатель. Просто в нем, в отличие от обычного выключателя, добавлен дополнительный наворот – это лампочка подсветки.

Вы должны понять и запомнить, что не имеет значения, выключатель какого производителя Вы собираетесь установить: будь то «MAKEL», «LEZARD», «SIEMENS», или любой другой компании.

Принцип действия у всех выключателей один: контакт замкнулся – свет зажегся, контакт разомкнулся – свет погас. Единственное, чем они могут отличаться, так это дизайном.

Устройство выключателя с подсветкой.

Если снять клавиши выключателя, то в нижней части можно увидеть небольшую неоновую лампу – это и есть подсветка.

Чтобы понять, как она работает, рассмотрим устройство выключателя с подсветкой. И сначала вспомним, как работает двойной выключатель.

Фаза, приходящая на выключатель, подключается на контакт L, а с контактов L1 и L2 уходит на лампы освещения, например, люстру.

Подвижные контакты выключателя замыкают между собой контакты L, L1 и L2:

1. L и L1 -> нажата первая клавиша;
2. L и L2 -> нажата вторая клавиша;
3. L — L1 и L2 -> нажаты обе клавиши.

Теперь понятно, почему нельзя к выключателю одновременно подключать «фазу» и «ноль» — будет короткое замыкание.

Здесь же на выключателе установлена цепь подсветки, состоящая из токоограничивающего резистора и неоновой лампочки. Лампочка и резистор припаяны к контактам L и L1.

Схема подсветки работает следующим образом:

Пока свет выключен, контакты выключателя L и L1 разомкнуты, а значит, неоновая лампочка будет гореть, так как через нить накала лампы на нее приходит напряжение.

При включении света, подвижный контакт выключателя замыкает между собой L и L1, тем самым, исключая цепь подсветки из схемы. Лампа освещения загорается, а подсветка гаснет.

Возникает вопрос. А почему через подсветку не загорается лампа освещения?
Здесь все просто.

Чтобы зажечь неоновую лампу, достаточно небольшого напряжения и силы тока.
В схеме подсветки за это отвечает токоограничивающий резистор, который гасит лишнее напряжение. А вот для лампы освещения этого напряжения и силы тока недостаточно, поэтому она и не загорается.

Когда же выключатель включен, то через его контакты L и L1 фаза напрямую приходит на лампу, минуя цепочку подсветки.

Как установить выключатель.

Чтобы установить выключатель, сначала необходимо снять клавиши.

Пальцем поддеваете выступающий край клавиши, на рисунке стрелка 1, и тянете на себя. Если пальцем не получается, то можно вначале поддеть отверткой, пока не почувствуете, что клавиша тронулась с места.
Сама клавиша, своими штырями 2, входит в отверстия подвижной площадки 3.

Когда обе клавиши будут сняты, подключаете провода к выключателю, как на монтажной схеме ниже.

Теперь Вам осталось вставить его в коробку, и винтами, указанными стрелками, закрепить выключатель.

Ну вот и все. Теперь у Вас не должно возникнуть вопросов, как подключить выключатель с подсветкой.
Удачи!

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Когда-то эти приборы оснащали фосфоресцирующим элементом, но такой вариант имеет недостатки: свечение постепенно слабеет и может погаснуть вовсе; в помещении, куда дневной свет проникает слабо, например, в коридоре, от фосфоресцирующего элемента вообще нет толку, так как ему нечем «зарядиться».

Поэтому сегодня выключатели оснащают электрической подсветкой, стабильно работающей в любых условиях. О ней пойдет речь в нашей статье, тема которой — выключатель с подсветкой: схема подключения.

Разновидности выключателей

Ассортимент выключателей для бытовых осветительных цепей, в том числе и с подсветкой, в настоящее время чрезвычайно широк. В продаже можно найти изделия на любой вкус и, как говорится, на все случаи жизни.

Клавишные: самый распространенный вариант. Клавиша обычно является пластиковой.
Кнопочные: такой выключатель очень похож на кнопку, при помощи которой в многоэтажных домах вызывают лифт. Часто его делают из нержавеющей стали или алюминия — такое устройство очень гармонично вписывается в стиль хай-тек. Кнопка выключателя может иметь не только круглую, но и прямоугольную либо треугольную форму, что придает устройству необычный вид.
Поворотные: это выключатели-диммеры. Они умеют плавно регулировать подаваемое на лампу напряжение, отчего ее светимость столь же плавно меняется. Важно знать, что через диммер могут подключаться не все лампы. О том, что такая возможность есть, свидетельствует надпись на коробке «диммируемая» или «dimmable».
Сенсорные: очень стильный, современный вариант выключателя, которого нужно просто коснуться.
Шнуровые: подобными выключателями чаще всего оснащаются настенные бра и подсветки они не имеют.

Проводной выключатель рассчитан на установку в квадратную монтажную коробку размером 86 на 86 мм

По числу клавиш или кнопок выключатели делятся на:

Одноклавишные: управляют только одной цепью и используются, как правило, для включения только одной лампочки.
Двухклавишные: подключаются сразу к двум цепям. Это оптимальный вариант для многоламповой люстры: через одну клавишу заводится питание, к примеру, на две лампочки (приглушенный свет), а через вторую — на все остальные. Не менее распространенный вариант использования — подключение освещения туалета и ванной комнаты, если они разделены перегородкой (раздельный санузел).
С 3-мя и 4-мя клавишами: такие приборы обычно используются для управления освещением в нескольких помещениях, например, в том же раздельном санузле и прихожей (3 клавиши) или вдобавок еще и на лестнице (4 клавиши).

Читайте так же:

Деревянная коптильня своими руками

Такая конструкция позволяет реализовать схему, в которой один светильник включается двумя выключателями.

Применяется она, к примеру, на лестнице или в длинном коридоре: заходя в это помещение, пользователь включает свет первым выключателем, а оказавшись в конце коридора или на верхней ступени лестницы, — выключает вторым.

Схема выключателя с подсветкой

Выключатель с подсветкой устроен предельно просто: к его контактам в обход межконтактного промежутка, то есть параллельно ему, подключается цепочка из слабого источника света (индикатора) и резистора с большим сопротивлением. Таким образом, цепь даже при отключенном выключателе не является разомкнутой: ток течет через цепочку и основной светильник.

Величина его из-за большого сопротивления резистора крайне мала, так что основной светильник не загорается. А вот для свечения индикатора ее вполне достаточно. Когда выключатель переводится в положение «включено», цепочка индикатора оказывается закороченной, то есть ток, выбирая путь с наименьшим сопротивлением, протекает в обход ее. Соответственно, при включенном свете индикатор не горит.

Инструкция по установке и подключению выключателя с подсветкой

Выключатели с подсветкой бывают двух видов:

На неоновой лампе: в таком устройстве индикаторная цепочка состоит только из резистора и лампы. Для свечения лампы достаточно тока силой в 0,1 мА.
На светодиодах: светодиод нужно защищать от пробоя обратным напряжением (данный элемент работает на постоянном токе), поэтому в индикаторную цепочку дополнительно вводится защитный диод. Для свечения светодиода требуется ток силой в 2 мА.

Особенности подключения

Прежде чем подключить выключатель с подсветкой, необходимо убедиться, что управляемый им светильник не оборудован пуско-регулирующим аппаратом (ПРА). Такие аппараты присутствуют в устройствах для газоразрядных ламп, из которых в быту наиболее популярными являются люминесцентные (лампы дневного света).

Если подключить выключатель с подсветкой к светильнику с ПРА, происходит следующее: протекающий в цепи небольшой ток постепенно заряжает конденсатор ПРА. А он время от времени инициирует зажигание лампы, так что та вспыхивает. Такое мигание будет происходить постоянно, поэтому от индикации придется отказаться. Решить данную проблему поможет только установка параллельно лампе резистора с тем же сопротивлением, что и в цепочке подсветки.

Лучше всего выключатели с подсветкой работают с лампами накаливания — как обычными, так и галогенными.

Схемы подключения с подсветкой

В подключении выключателя ничего особенного нет, выполняется оно по стандартной схеме:

При помощи индикатора фазы (прибор похож на отвертку с лампочкой) определяется фазный провод — именно к нему нужно подсоединять выключатель.
Линия, на которой будут проводиться работы, обесточивается.
В имеющемся в стене углублении фиксируется коробка.
В коробку устанавливается внутренняя часть, которая при этом подключается к проводам. К фазе нужно подключать контакт, помеченный литерой «L», управляемые цепи (светильники) подключают к контактам «L1», «L2» и т.д.
Далее устанавливается клавиша и выключателем можно пользоваться. Многие модели оснащаются пластиной, которая защищает от загрязнений пальцами область стены вокруг выключателя. Если такая пластина в комплекте имеется, ее нужно установить согласно инструкции.

Можно сделать подсветку самостоятельно и оборудовать ею обычный выключатель. Индикаторная цепочка может быть собрана из следующих компонентов:

светодиод АЛ-307 (горит красным светом);
резистор сопротивлением не менее 100 кОм и рассчитанный на мощность как минимум в 1 Вт;
диод КД-521 (защищает светодиод от пробоя обратным напряжением).

Нужно учесть, что приведенное сопротивление резистора является ориентировочным. Его желательно точно рассчитать, ведь величина протекающего в цепи тока будет зависеть еще и от сопротивлений самого индикатора и основного светильника. Если же взять резистор «на глазок», то при значительном сопротивлении светильника может получиться так, что светодиод будет светиться еле-еле.

При расчете сопротивления резистора нужно учитывать следующее:

для свечения светодиода требуется ток в 2 мА и напряжение в 1,5 – 2 В;
для свечения неоновой лампы требуется ток в 0,1 мА и напряжение в 40 – 80 В.

Сопротивление управляемого выключателем светильника можно определить мультиметром или при помощи специальных таблиц. Кроме того, на многих интернет-сайтах размещены онлайн-калькуляторы, с помощью которых можно подобрать резистор для различных индикатора и светильника.

Значение сопротивления на резисторе не всегда прописывается цифрами — оно может кодироваться цветовой маркировкой. Расшифровку цветовой комбинации можно найти в специальных таблицах — они опубликованы в Сети.

Подключения проходного выключателя с одной клавишей

Подсветка потребляет мизерный объем электроэнергии — примерно 1 кВт*ч в месяц. Но ее можно сделать еще более экономичной. Для этого в качестве ограничителя тока следует применить конденсатор емкостью 1 мкФ. При такой схеме резистор должен иметь сопротивление 100 – 500 Ом — он включается последовательно с конденсатором и служит для ограничения тока его заряда.

Минус такого решения состоит в том, что конденсатор имеет большие размеры и не в любой выключатель может поместиться.

Клавиша обычного выключателя, в отличие от устройства с подсветкой, изготавливается из непрозрачного пластика и чтобы самодельная подсветка была видимой, в ней нужно просверлить отверстие. Для предотвращения попадания внутрь пыли его можно замазать силиконом.

Подключение проходного выключателя

Фазный провод подключаем к подвижному контакту первого выключателя.
От двух неподвижных контактов с другой его стороны прокладываем два провода к неподвижным контактам второго выключателя;

От подвижного контакта второго выключателя прокладываем провод к светильнику.

голоса

Рейтинг статьи

Схемы подключения светящихся тумблеров 3к и 4к