Замена свечей зажигания на Ниссан Кашкай J11 2. 0 MR20DD 2018 г

Замена свечей зажигания на Ниссан Кашкай J11 2.0 MR20DD 2018 г

1) Снимаем декоративную крышку. Она крепится на двух болтах (головка на 10) ближе к салону, а передняя часть просто сдергивается вверх:

2) Вот он – впуск, преграждающий доступ к свечам. Теперь надо снять впускную трубу, идущую на дроссель. Это два хомута (головка на 8) и один шланг:

3) Теперь снимаем дроссель (четыре болта под головку на 8), так как он закрывает доступ к одному из болтов крепления впускного коллектора. Кроме того, отсоединяем трубку и разъем, назначение которых для меня остаются загадкой. Но если их не снять – они не дадут потом снять впуск:

4) Дроссель снят. Никакие трубки и разъемы от него не отключаем, они не мешают. Виден болт крепления впуска к клапанной крышке, его также надо открутить (головка на 10):

5) Отсоединяем шланг вентиляции картерных газов от клапанной крышки:

6) Отсоединяем шланг системы рециркуляции паров топлива (EVAP, если по-нашему) и откручиваем еще один болт крепления впуска к клапанной крышке (ключ на 10):

7) Теперь в задней части впуск освобожден полностью, можно откручивать переднюю часть. Там пять болтов под ключ на 10, затянуты они, как правило, от души, усилие потребуется ощутимое. В кадр попали только три болта, найти еще два не составит труда, полагаю:

8) Последний штрих – жгут проводки. И его в сторону!

9) Аккуратно сдвигаем впуск вперед (по ходу движения автомобиля) и вверх. Кладем где-нибудь рядышком:

10) Кто особо впечатлительный – может начать заглядывать внутрь и удивляться количеству масла во впуске. Кто не особо – тот идет протирать от пыли и грязи места прилегания ГБЦ и дросселя. Тут время выступить Капитаном Очевидность и озвучить, что не рекомендуется что-либо ронять в открытые каналы ГБЦ – достать оттуда что-то, не разбирая мотор, уже не получится:

11) Ну и к свечам. Здесь все просто. Открутили болт, вытащили катушку, выкрутили свечку, собрали обратно. И так четыре раза. Важных аспектов два. Во-первых, свечи здесь тонкие, под свечной ключ на 14 – не в каждом наборе такой есть. Во-вторых, затягивать их надо нежнее нежного – ГБЦ у этих моторов очень любят трескаться при перетяжке свечи. После этого через трещину антифриз начинает течь в цилиндр, машина дымит, иногда плохо заводится, ну и вообще – здравствуй, замена ГБЦ. Это в районе ста тысяч рублей под ключ, и это эконом-вариант. В общем, помните об умеренности в моменте затяжки.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание!

Как заменить свечи на nissan qashqai j11 2.0 2020?

1. Найти воздуховод;
2. Освободить хомут воздушного патрубка — пассатижи;
3. Отсоединить сапун от воздуховода;
4. Снять воздуховод;
5. Отсоединить фишки от катушек;
6. Открутить болты крепления катушек — ш.головка на 10 мм ;
7. Вынуть катушки с надсвечниками;
8. Выкрутить свечи — свечной ключ на 14 мм ;
9. Поставить катушку с надсвечником на свечу и вытянуть;
10. Сравнить старые свечи с новыми;
11. Установить новые свечи;
12. Закончить сборку.

Свечи зажигания — 20 Nm;

Поднимаем капот автомобиля и находим воздуховод. Свечи зажигания находятся под ним.

Для того, чтоб добраться к свечам зажигания, его нужно снять.

Разжимаем хомут патрубка воздуховода с помощью пассатижи. Отсоединяем патрубок.

Пассатижи снимаем хомут сапуна. Отсоединяем.

Часто автолюбители делают ошибку и откручивают эти два болта. Этого делать не нужно.

Воздуховод крепится тремя резиновыми втулками, точнее лежит на них. Тянем его на себя и он легко выскакивает. Снимаем воздуховод.

Открываем доступ к свечам зажигания. Их 4 шт .

Отсоединяем (снимаем) с катушек фишки подачи питания и откручиваем крепежные болты шестигранной головкой на 10 мм с большой трещоткой.

Вынимаем катушки с надсвечниками из посадочных мест.

Для демонтажа свечей нам понадобится специальный свечной ключ на 14 мм (показан на фото), так как свечные колодцы очень узкие, а свечи довольно глубоко посажены. Можно заменить шестигранной головкой с удлинителем Предварительно ее требуется обточить, чтоб смогла пройти.

Свечным ключом на 14 мм и большой трещоткой выкручиваем свечи в порядке расположения.

Ставим катушку с надсвечником на свечу и вынимаем ее. Такие действия проводим с каждой свечой.

Проверяем надсвечники на наличие пробития (белая паутинка).

Сравниваем свечи зажигания с новыми. Проверяем зазор между электродами. Устанавливаем свечи в порядке расположения. Заканчиваем сборку.

Какие инструменты нужны?

• Специальный свечной ключ на 14 мм свечи с 12 -миллиметровой резьбой;
• Щуп для проверки зазора между электродами;
• Шестигранная головка на 10 мм ;
• Пассатижи;
• Трещотка большая.

Какие свечи зажигания поставить на кашкай 2 2.0 mr20dd?

Так как данный Кашкай, второго поколения, выпущен не так давно, то имеет уже другой усовершенствованный двигатель (атмосферный с алюминиевым блоком цилиндров с повышенной степенью сжатия), в отличии от своих собратьев, свечи зажигания использует уже более современные, иридиевые. Причем даже 2020 году предполагается установка либо оригинала, либо от изготовителя, — других аналогов не предусмотрено.

Для двигателя Qashqai J11 2,0 л (MR20DD) вместо свечей 22401-1VA1C в оригинальной упаковке Nissan можно купить такие же с маркировкой DILKAR7D11H от NGK, только по артикулу 90565. Также подойдут те которые предлагает DENSO IXEH22TT (цена 630 р.).

Обзор ударного аккумуляторного гайковерта Einhell TE-CW 18

Немецкая компания Einhell Germany AG (произносится «Айнхелль») более полувека специализируется на разработке и производстве инструментов для строительных и ремонтных работ, сада и отдыха. Изучая продуктовую линейку компании, нетрудно подметить одну особенность: немалая часть выпускаемых инструментов отличается радикальной специализацией. Проще говоря, такие инструменты годятся лишь для одной-единственной операции и ни для какой более.

Например, для отворачивания или вворачивания болтов и гаек. Этот инструмент так и называется: аккумуляторный гайковерт Einhell TE-CW 18 Li. Полное наименование товара звучит более длинно, TE-CW 18 LI BL Brushless-Solo, но последние слова здесь указывают просто на комплект поставки.

Характеристики

Основные характеристики инструмента представлены в следующей таблице:

• по паспорту, максимальный: 215 Н·м
• измеренный на стенде: N/A

Комплектация

Впервые видим аккумуляторный инструмент, который не комплектуется аккумулятором. Хотя бы одна батарея всегда присутствует в коробке с любым аккумуляторным гаджетом. Но помните название комплекта поставки? TE-CW 18 LI BL Brushless-Solo. Последнее слово здесь как раз и указывает на то, что гайковерт поставляется без аккумулятора. Это часто практикуется в профессиональном сегменте, и не только в мире инструментов. В качестве примера можно привести рынок фотокамер, где покупка «тушки» без объектива считается нормой. В связи со сказанным, для тестирования гайковерта пришлось добавить еще одну упаковку, содержащую аккумулятор и зарядную станцию — PXC Starter Kit 18V 3.0Ah. Особенность аккумуляторов Einhell Power X-Change заключается в их универсальности: они подходят для большинства аккумуляторных устройств Einhell. Это, в свою очередь, предполагает серьезную экономию: достаточно один раз купить аккумулятор и зарядное устройство, и впоследствии можно приобретать любые Solo-инструменты, не переплачивая за комплектную батарею.

Комплектность гайковерта состоит из самого инструмента, скобы для крепления на ремне, насадки-переходника и печатной продукции.

Прилагаемый адаптер — это переходник с квадрата 1/2″ под стандартные шестигранные биты 1/4″. Тут имеется один минус: в переходнике нет магнита. Поэтому любая шестигранная бита немедленно вываливается из переходника. Вообще, забегая вперед, скажем, что поиск и подбор оснастки для гайковерта заняли больше времени, чем тестирование и подготовка обзора. (Да, конечно, зайти в хороший магазин и выложить несколько тысяч за полный набор всевозможных бит и удлинителей — мысль правильная, но это не наш вариант.)

На первый взгляд

Плотно сбитый корпус, крепкая увесистая конструкция с ярким окрасом (яркий цвет не даст инструменту потеряться в груде деталей и ключей). Черные резиновые вставки расположены с умом, эффективно препятствуя скольжению гайковерта в руке.

Но мы все же вынуждены отметить недостаток конструкции: слишком малая длина моторно-редукторного отсека, или, иначе, слишком короткий вылет. На фото видно, что муфта с крепежным квадратом находится почти вровень с передней частью аккумулятора. Из-за этого добраться до гайки или болта, находящихся в углублениях, без удлиняющей насадки невозможно.

Вот видите, еще и насадку какую-то подавай! Ага, мы не зря говорили о проблемах с оснасткой. Впрочем, у того, кто плотно занимается сборкой-разборкой или ремонтом автомобилей и других агрегатов, все необходимые железки давно в наличии.

Рабочая область подсвечивается сразу тремя светодиодами, расположенными по диаметру резиновой муфты. Очень продуманный способ. Светодиоды не слишком яркие, не слепят, а именно подсвечивают. После отжатия кнопки пуска эти светодиоды продолжают работать 6 секунд.

Крюк для крепления инструмента на ремне можно привинтить к любой стороне корпуса, кому как удобнее.

Инструкция

Каждый комплект — и аккумулятор с зарядной станцией, и гайковерт — снабжен печатной продукцией, включающей не только инструкции, но и отдельные листовки, посвященные мерам безопасности и гарантийным условиям.

Управление

Переключатель диапазонов скоростей у гайковерта отсутствует. Сам принцип работы инструмента не предусматривает разных диапазонов скоростей. Всеми параметрами работы двигателя управляет электроника.

Зато имеется реверс — ну а куда без него? Скажем так: отвинчивание гаек и болтов — процесс иногда более трудоемкий, чем завинчивание. Особенно когда болты и гайки, как говорится, «прикипели».

Съемный аккумулятор фиксируется защелкой. Выталкивающей пружины, которая облегчила бы процесс отсоединения батареи, здесь нет.

Эксплуатация

В этой главе, вместо надоевших повторяющихся рекомендаций, мы решили разобрать один вопрос. Чем, собственно, отличается гайковерт от шуруповерта? Ответ так и просится: ничем! И это — неправильный ответ.

Шуруповерт — это инструмент, предназначенный для ввинчивания и вывинчивания шурупов, винтов, саморезов и других крепежных изделий. Главная его особенность — способность работать на разных скоростях вращения шпинделя и с разным крутящим моментом, который регулируется поворотной муфтой с делениями. Таким образом, шуруповерт — инструмент универсальный. А любая универсальность приводит к чему? Верно, к снижению каждого показателя в отдельности.

Например, авиаконструкторы давным-давно осознали, что в одном летательном аппарате невозможно соединить функции пассажирского перевозчика, авиасредства для тушения пожаров, истребителя и бомбардировщика. А конструкторы инструмента чем хуже? Ничем. Они тоже осознали. В результате чего и разработали гайковерт (или болтоверт). Который отличается от шуруповерта отсутствием трех признаков: гайковерт не имеет привычного патрона, у него нет выбора диапазона скоростей и регулировки крутящего момента, и, наконец, его нельзя переключить в режим дрели. Теперь положительные отличия: гайковерт имеет гораздо больший крутящий момент, чем шуруповерт. Больший в разы!

И, в довершение, функция удара. Она — непременный атрибут правильного гайковерта. Такая функция присутствует лишь в редких моделях шуруповертов, но там эффективность ее, конечно же, в разы ниже, чем у гайковерта (не забываем правило универсальности).

Почему функция удара так необходима гайковерту? Дело в том, что туго затянутые и/или приржавевшие соединения можно отвинтить лишь одним способом: частыми тангенциальными (вращательными) ударами, которые наносятся в плоскости, перпендикулярной оси вращения. Эти удары можно сравнить с ударами молотка по гаечному ключу. Но кто сумеет 3000 раз в минуту стукнуть по ключу молотком? Никто. А гайковерт может. 3000 ударов в минуту — такова паспортная частота работы ударного механизма нашего гайковерта. Она почти совпадает с частотой вращения шпинделя (2900 об/мин). Чтобы показать принцип работы механизма тангенциального удара, мы воспользовались кусочком обучающего ролика другого производителя.

Более того. Удары молотком по гаечному ключу очень трудно выполнить с точным усилием, требуемым в данной конкретной ситуации. Ударишь слишком сильно — сорвешь шляпку болта. В отличие от руки с молотком, гайковерт самостоятельно регулирует силу удара, изменяя число оборотов муфты. За это отвечает электроника, которая сопоставляет текущую скорость вращения шпинделя с сопротивлением отвинчиваемого крепежа. Благодаря этой технологии риск сорвать шляпку или резьбу на гайке значительно снижается.

Здесь будет уместно продемонстрировать различные способы эксплуатации гайковерта. Например, не совсем характерная для такого инструмента операция: вворачивание длинного толстенного самореза в сухое дерево, причем по самую шляпку. Так, что обратно уже не вывинтишь. Обычный шуруповерт подобный трюк не осилит без предварительно просверленного отверстия. А наш гайковерт — запросто!

Но завинчивание, пусть и столь сложное, это все же не основное предназначение ударного гайковерта. Головная боль автослесаря или просто автовладельца — приржавевшие болты. Итак, смертельный номер: отвинчивание болтов на колесе автомобиля. Тут, если гайковертом работаешь впервые, важно знать правило: сходу болт не отвинтится. Требуется секунда-две работы ударного механизма, чтобы ослабить прикипевшее соединение.

Перейдем к еще более сложному заданию: болт, которым крепится шкив коленвала. Здесь потребовалось сочинить переходник-удлинитель, поскольку конструкция гайковерта не дает подлезть к глубоко запрятанному болту. Обратите внимание, гайковерту понадобилось целых три секунды, чтобы ударами ослабить заржавевшее крепление.

Браво! Не окажись гайковерта под рукой, с этим болтом пришлось бы изрядно повозиться.

Но гайковерт не только безупречно вывинчивает болты. Он еще и ввинчивает их так, что ручное довинчивание с помощью ключа совершенно не требуется.

Кстати, из этих роликов можно сделать следующий вывод: не имей гайковерт функции удара, руки работника оказались бы в большой опасности. Ведь огромный крутящий момент гайковерта запросто вывихнет конечности по самые ключицы.

Двигатель и батарея — два главных агрегата нашего гайковерта. Они требуют внимания и ухода. Гайковерт нельзя хранить во влажном и/или неотапливаемом помещении, а во время хранения нужно переводить переключатель реверса в нейтральное (среднее, стопорное) положение. Также рекомендуется регулярная подзарядка батареи.

Наши измерения

Шуруповерт: крутящий момент. Тест, который невозможен

Крутящий момент — это сила, с которой вращается шпиндель инструмента. Крутящий момент можно измерить на таком нехитром стенде (его подробное описание приведено здесь):

Но рассматриваемый гайковерт не имеет функции дрели. Как только шпиндель встречает сопротивление, тут же включается ударный механизм. Из-за этого измерить крутящий момент гайковерта на таком стенде невозможно. Остается поверить паспортным значениям: 215 Н·м.

Шуруповерт: ну совершенно ненаучные тесты

Как мы убедились, электроника гайковерта тщательно следит за скоростью вращения шпинделя и работой ударного механизма. Благодаря чему риск сломать крепеж остается невысоким. Однако дурная голова рукам покоя не дает. Сломать, оказывается, можно. Мы даже провели несколько экспериментов с болтами разного диаметра. Забегая вперед, опишем результаты «опытов».

• Болт с диаметром резьбы 6 мм: сломан
• Старый болт с диаметром резьбы 8 мм: сломан
• Новый болт с диаметром резьбы 8 мм: не сломан, но знатно погнут
• Болт из немагнитного сплава с диаметром резьбы 10 мм: сломан

А теперь то же самое, но в видеопредставлении:

Что тут скажешь. Совет простой: если работаешь со старым 8-миллиметровым болтом, то удерживать на нем работающий гайковерт — это гарантированно сломать шляпку. То же относится к любым болтам, имеющим резьбу меньшего диаметра. Будь они старыми или новыми — непременно сломаются.

Шуруповерт: аккумулятор

Аккумулятор снабжен функцией проверки оставшегося заряда. Для того чтобы ею воспользоваться, достаточно нажать неприметную кнопочку, и загоревшиеся красные светодиоды укажут на количество энергии, оставшейся в батарее.

Штатная зарядная станция имеет большие габариты. На панели, слева от контактной площадки, расположены светодиоды с поясняющими пиктограммами.

Время зарядки аккумулятора на момент написания обзора остается неизвестным. Причина? Элементарно: за все время тестирования мы так и не сумели полностью разрядить батарею! Надеемся, в ближайшее время это удастся сделать, тогда-то и выясним длительность процесса зарядки. Впрочем, так ли оно важно, это время? Гайковерт, в отличие от шуруповерта, используется от случая к случаю. Вряд ли существуют такие сценарии, когда перед тобой огромное количество гаек или болтов, которые требуется открутить или, наоборот, закрутить.

Выводы

Ударный гайковерт Einhell TE-CW 18 отличается от обычного шуруповерта своей узкой специализацией и, как следствие, высокими характеристиками. Благодаря им гайковерт достоин звания незаменимого инструмента как в бытовом, так и в профессиональном применении. Ему всегда найдется работа, будь это монтаж металлоконструкций или автосервис. Любое производство наверняка заинтересовано в инструменте, который не привязан к розетке или компрессору. Очевидно же, что увеличение мобильности работника пропорционально увеличивает эффективность его труда.

Плюсы:

• крепкая, надежная конструкция
• высокая мощность
• высокая эффективность ударного механизма
• подсветка рабочей области с трех направлений

Минусы:

• короткий «вылет» муфты
• необходимость отдельного приобретения аккумулятора с зарядной станцией

Автор благодарит Николая Садовникова за помощь в подготовке обзора

Ремонт бензогенератора своими руками

Если при включении бензинового генератора из глушителя начинает стрелять, возникает иной шум и при хлопке видны вспышки, то попробуем выявить возможные причины неисправности бензогенератора:

Первое, свеча зажигания вышла из строя;

Вторая причина неисправности — неполное сгорание бензина в цилиндрах;

Либо не плотное закрытие выпускного клапана и пропуск им горящего топлива в глушитель;

сбитый угол зажигания или открытия клапанов, это и даёт вспышки.

Методы ремонта бензиновых генераторов

Исправить зажигание бензогенератора (замена свечи).

Очистить либо заменить воздушный фильтр.

Можно также проверить плотность, с которой клапан прилегает к седлу. В самом простом случае надо открутить крышку головки блока (когда к ней не прикручены выходной и входной патрубки).

Проверьте, правильно ли установлены фазы газораспределения и угол опережения для зажигания. Он может сбиться от рабочих вибраций агрегата — стопорный болт, который фиксирует магнето, постепенно откручивается.

Когда двигатель агрегата не заводится сразу, нужно устроить его небольшой технический осмотр. Проверьте уровень топлива, масло для бензогенератора, исправность свечей и фильтра. Неприемлемо, если свечи грязные либо имеют трещины. Испорченные замените, грязные почистите при помощи проволочной щетки. Помните, что генератор должен нормально охлаждаться, при перегревании нередко силовая часть выходит из строя.

Если напряжение полностью отсутствует, необходима разборка бензогенератора и его осмотр. В данном случае, причиной проблемы может послужить несколько моментов: отсутствие контакта, неисправность щеток, выгорание блока ШИМ, конденсаторов и пр. Когда обороты мотора стабильны, но напряжение постоянно скачет, то, скорее всего, испорчен регулятор возбуждения.

Перед тем как вы поменяете сгоревший блок, вам нужно будет найти точную причину его выхода из строя.

Мелкий ремонт бензогенераторов своими руками, чаще всего, нужен при выходе из строя свечей, воздушного фильтра, отсутствии топлива и масла. Без них большинство моделей просто не заводится, так как срабатывает встроенная защита. Постоянно отслеживайте состояние сеточки у топливного фильтра и чистоту воздушного фильтра воздушного.

Причиной проблемы может служить и отсутствующая искра зажигания. Чтобы ее решить, открутите свечу специальным ключом, наждачной шкуркой и железной щеткой почистите нагар, хорошо протрите спиртом и просушите. Затем проверьте наличие искры и заводите агрегат. Учтите, что нагар откладывается, если применяется некачественный бензин, а также, когда топливо сгорает не полностью.

Может быть, еще необходима будет регулировка карбюратора. Копоть часто возникает и из-за того, что генератор функционирует на неполной мощности. Крупные проблемы лучше доверять специалистам. Если вы не обладаете достаточными навыками, лучше не пытайтесь их исправить. Мы осуществляем ремонт бензогенераторов любых модификаций.

Неудовлет­ворительная работа системы зажигания

1) Свеча зажигания

• Неправильный зазор между электродами
• Нарушена изоляция
• Сильный нагар

Заменить свечу Очистить

2) Катушка зажигания

• Нарушена изоляция или обрыв в обмотках
• Неудовлетворительное соединение или нарушение работы схемы

Устранить неисправ­ность или заменить

3) Ненормальный воздушный зазор между катушкой зажигания и маховиком

Неудовлет­ворительная работа топливной системы

1) В баке отсутствует топливо

2) Шланг подачи топлива засорен или пережат

Прочистить или заменить

3) Попадание воздуха в топливопровод

Проверить и подтянуть соединения

4) Некачественный бензин или попадание в него воды

• Перелив топлива
• Засорение или поломка
• Неправильная установка дроссельной заслонки

Отрегулировать Разобрать и прочистить Проверить и отрегулировать

Неисправ­ность основных узлов двигателя

1) Недостаточная затяжка болтов крепления головки цилиндра

Проверить и затянуть

2) Износ поршня, поршневых колец и/или цилиндра

Отремонтировать или заменить

3) Неплотный контакт рабочих фасок клапанов и седел

4) Заедание клапанов

5) Неправильный зазор клапанов

6) Подсос воздуха через прокладку впускного коллектора

Затянуть болты или заменить прокладку

7) Подсос воздуха через прокладку карбюратора

Затянуть болты или заменить прокладку

8) Недостаточная затяжка свечи зажигания

Двигатель не развивает мощность

1) Слабая затяжка свечи зажигания

Затянуть или заменить прокладку свечи

2) Неплотность прокладки головки цилиндра

Затянуть болты крепления головки или заменить прокладку

3) Заедание поршневых колец или их износ

4) Износ поршня или цилиндра

Отремонтировать или заменить

5) Неправильный контакт рабочих фасок клапана и седла

Отремонтировать или заменить

6) Заедание штока поршня

Отремонтировать или заменить

7) Неправильный зазор клапанов

Неисправности в системе зажигания

1) Неисправная свеча

2) Неисправная катушка зажигания

3) Ненормальный воздушный зазор между катушкой зажигания и маховиком

4) Размагничивание магнето

Неисправности в топливной системе

1) Засорение карбюратора

Разобрать и прочистить

2) Засорение фильтра или шланга

Прочистить или заменить

3) Попадание воздуха в топливные магистрали

4) Некачественный бензин или попадание в него воды

Недостаточный приток воздуха

1) Засорение воздушного фильтра

Прочистить или заменить

2) Неисправность топливной заслонки

Отремонтировать или заменить

Перегрев двигателя

1) Помехи потоку воздуха на входе и обдуву цилиндра

2) Некачественное масло

3) Неудовлетворительный режим образования топливной смеси

4) Чрезмерное давление в выхлопной системе

Проверить, прочистить или заменить

5) Чрезмерная нагрузка

Снизить нагрузку до оптимальной

Неустойчивые обороты холостого хода

1) Недостаточные обороты холостого хода

2) Засорение жиклера холостого хода

Проверить и прочистить

1) Подсос воздуха в приемном коллекторе

Проверить, затянуть прокладку или заменить ее

1) Неплотность прокладки (прорыв газов)

1) Неправильный зазор в клапанах

2) Негерметичность закрытия клапанов

Отрегулировать закрытие клапанов

3) Чрезмерный зазор между штоком клапана и направляющей втулкой

1) Слабая искра свечи зажигания

Проверить и заменить свечу

Повышенный расход масла

1) Не затянута пробка сливного отверстия

2) Повреждена прокладка пробки

3) Ослабла затяжка болтов крепления крышки главного подшипника

4) Повреждена прокладка крышки главного подшипника

5) Поврежден сальник коленчатого вала

Недостаточная вязкость масла

1) Неисправные поршневые кольца

2) Зеклинивание поршневых колец, их износ или недостаточный контакт со стенкой цилиндра

Как определить что перескочил ремень грм автомобиля

Как и любой другой узел автомобиля или деталь, ремень грм выполняет определенные функции. На него возложена многозначительная опция, и за счет убедительности его функционирования обусловлена эксплуатационная продолжительность и защищенность автомобильной силовой установки в целом.

Перескок или проскальзывание ремня грм – довольно частое явление, знакомое многим автомобилистам. Ремень проскакивает на один зуб или несколько. Речь о зубьях маховика колен- или распредвала. Понятно, что такая ситуация способна привести к серьезным проблемам.

Признаки перескока

Следует уметь различать следующие признаки, свидетельствующие, как правило, о явном перескоке.

1. Если мотор автомашины работает нестабильно.
2. Силовой агрегат частенько глохнет.
3. Двигатель теряет в мощности и плохо тянет.
4. Проблемы с запуском, почти стопроцентная.
5. Заклинивание силовой установки.

Наиболее популярен при перескоке такой сценарий: силовая установка продолжает функционировать, но заметны перебои. Это может говорить о том, что ремень перескочил не полностью, но больше чем на два зуба.

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

• На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
• На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток. Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

• Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
• Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
• Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
• В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Как грамотно выставляются метки в процессе замены/установки ремня на «девятке»

Работа грм на автомобилях с передним приводом осуществляется посредством зубчатого ремня. Каждая очередная замена ремня АвтоВаз рекомендована после 65-тысячного пробега. Помимо замены самого элемента, рекомендована также смена ролика.

Алгоритм выполнения замены ремня грм выглядит следующим образом:

• Первоочередно покупается новый ремень и ролик (желательно чтобы оба элемента были рекомендованы автопроизводителем);
• Автомобиль ставится на ровную площадку;
• АКБ обесточивается (ввиду исключения КЗ в процессе работ);
• Автомашина фиксируется специальными упорами антиоткат;
• С системы грм демонтируется защитная крышка;
• Силовой агрегат выставляется по меткам.

Важно суметь выставить метки так, чтобы в передней части мотора риска на колесе распредвала совпадала с верхним приливом на крышке ремня.

Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления. Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно.

Продолжается процедура замены ремня:

• Демонтируется правое колесо Ваз (перед этим под автокузов надо поставить надежный упор, к примеру, пустую 20-литровую емкость под горючее на ребро);
• Разбирается набрюшник защитного типа для получения доступа к колесу вала и ремню, соответственно;
• Ослабляется натяжение генераторного ремня путем сдвигания его в направлении БЦ;
• Демонтируется ремень;
• Откручивается болт, фиксирующий шкив с помощью специальных инструментов (монтировка, головка и т.д.).

Совет. В процессе работ, чтобы надежно зафиксировать маховик от прокручиваний, рекомендуется вставить между его зубьями прочный металлический стержень (отвертка, монтировка).

• После этого можно будет полностью открутить болт колеса, а затем снять шкив коленвала.

Примечание. Шкив (колесо) коленвала полностью не снимается. Его оставляют висеть.

• Ослабляются фиксаторы натяжного ролика.
• Ремень грм снимается вместе с роликом.
• На место устанавливается новый ролик, ставится и новый ремень грм.

Установка ремня грм является довольно непростой рабочей манипуляцией. В первую очередь рекомендуется постараться вдеть ремень с правой стороны «ветки».

Затем, как только ремень встал на место, следует натянуть его шагом натяжного ролика, а после зафиксировать в таком положении.

Рекомендация. Грамотно подогнанный резиновый элемент передачи грм можно проверить так: попробовать повернуть его усилием руки поперек на 90 градусов (если поворачивается, значит, натянут не слишком).

На завершающем этапе работ вновь сверить тождественность меток. Например, пока маховик коленвала снят, можно добавочно диагностировать метку на коленвале путем сопоставления метки на звездочке вала и выреза на маслонасосном приливе. Если метки не на месте, придется снова повторить установку. Делается это до тех пор, пока метки не совпадут. После этого коленвал проворачивается на два оборота, совместимость диагностируется заново. Если метки совпадают, надо переходить к сборке.

После того, как все собрано, силовой агрегат запускается. Если появляется характерный гул, которого быть не должно, это явно свидетельствует о перетяжке ремня. Придется заново провести регулировку.

После закрывания ремня защитной крышкой, рекомендуется проверить ремень на момент задевания, а силовой агрегат – на чистоту функционирования. Если стуки и шум не исчезают, крышку рекомендуется поставить на болтах, тем самым, затянув ее в нужное положение.

Основные нюансы функционирования ремня грм в автомобилях

Крайне важно понимать, что резиновый элемент грм отвечает за передачу КМ в моторных валах. Последние в свой черед в ответе за ГЗМ воздушно-топливной смеси в цилиндрах силового агрегата.

Если перескочил ремень грм или он оборвался, вся система ГЗР начинает функционировать уже не так. Все это проявляется сдвигами и сбоями работы важнейшего узла автомобиля – его мотора. Выше было подробно написано, что в этих случаях обязательно падает мощность силовой установки, повышается расход горючего и ухудшается запуск.

Помимо того, проскакивание или разрыв грм составляющей может стать причиной сбоя поршнево-клапанной группы в двигателе. Клапаны, в ходе обрыва ремня, открываются навстречу поршню, что и приводит к внутренним проблемам двигателя.

Контроль состояния ремня грм – гарантия предотвращения тяжелейших последствий для силовой установки. Но важно уметь контролировать не только внешний вид ремня, но и степень натяжения. Самостоятельно, что вполне естественно, человеку с непрофессиональными навыками будет крайне сложно диагностировать правильность установки ремня. Чтобы не ошибиться, надо обращать внимание на ресурс эксплуатации ремня и состояние деталей, сопутствующих работе элемента. В частности, обеспечивающих степень натяжения и бесперебойную работу.

Период замены важнейшей грм детали может быть разным. Это зависит от конкретного автопроизводителя. Кроме того, необходимо учитывать такой показатель, как оригинальность детали. Ясно, что «левые» фирмы легко могут изготовить бракованные ремни или ремни с сокращенным ресурсом пользования.

Важно также понимать, что на современном рынке довольно часто встретишь детали не стандартного, а типа universal. Что это значит? Все просто – универсальные детали, ремни в данном случае, изготавливаются не под конкретный автомобиль. Они не характеризуются удачным качеством априори, и хотя стоят дешевле оригинальных, к покупке не рекомендованы.

Отличить оригинальный ремень от универсального можно (есть несколько действенных способов). Если деталь универсальная, то для определения ресурса ремня и его замены, придется учитывать и это. Другими словами, если производитель указал, что ремень способен прослужить на его автомобиле 70 тыс. км пробега, этот никак не касается универсального. Этот прослужит точно меньше срока.

Как говорилось выше, срок службы ремня на переднеприводных Вазах составляет примерно 60-70 тыс. км пробега. Если автомашина приобретена со «вторички», не стоит доверять ее владельцу, утверждающему что ремень стоит новый, проблем с ним не будет.

Выбирая новый ремень грм для своей машины, рекомендуется обращать большое внимание на материал. Если на резине не остается никаких следов после нескольких сгибов внутрь и наружу, скорее всего, все с материалом в порядке.

А вот напротив, если замечаются хотя бы малейшие микротрещины, такой ремень лучше сразу не брать.

Рекомендуется также сверять номер модели ремня с номером, указанным в мануале по эксплуатации на конкретную автомашину. Номера вряд ли будут совпадать, это большая удача, если такой ремень удастся найти. Но можно сверять ремни и по-другому: путем сопоставления длины, ширины и толщины старого заводского ремня и нового аналога.

Ремень надо проверить также по всей окружности. Если на ребрах будут заметны торчащие нити, будет проглядывать корд, лучше сразу отказаться от данного варианта.

Если нет соответствующих навыков и умения работать своими руками, замену ремня грм лучше доверить профессионалам. Вне всяких сомнений, кажущаяся на первый взгляд простой операция, может потрепать нервы и занять много сил. А самое главное – неграмотная замена способна привести к еще большим проблемам.

Безусловно, в большом городе легче будет найти качественный автосервис среди многочисленных вариантов. В сельской местности приходится надеяться на честность работников СТО или проводить данное мероприятие самостоятельно. Самое главное это то, что неважно, какой способ был выбран, важнее другое – сэкономить время и деньги, получив максимально качественный результат.