Сдать старый газовый баллон

Сдать старый газовый баллон

Мы осуществляем скупку электродвигателей на лом, покупаем б/у и новые электродвигатели в рабочем состоянии.

Прайс на прием газовых баллонов

Точные цены уточните по телефону +7 (967) 136-77-54

В таблице указана цена за покупку штучно. При необходимости, вы можете сдать газовый баллон в металлолом по цене за 1 кг.

Куда деть ненужный газовый баллон?

Продать приемочному пункту и заработать деньги. Можно сдать старый газовый баллон на утилизацию. Специалисты проведут операцию в соответствии со всеми требованиями к безопасности.

Почему нельзя выбрасывать отработанный газовый баллон на свалку?

Потому что даже в израсходованном баллоне может содержаться газ. При воздействии солнца или повреждении емкость может взорваться. За неправильную утилизацию газового баллона придется заплатить штраф.

Как утилизируют газовые баллоны специализированные компании?

В емкость с остаточным газом наливают воду. Баллон охлаждают до начала разрушения металла и вскрывают. Удаляется весь лед с токсинами.

Можно ли заработать на сдаче газового баллона на утилизацию?

Нет. За сдачу такой емкости на утиль, наоборот, нужно заплатить.

Принимают ли газовые баллоны на металлолом?

Да. Но, чтобы продать неисправный газовый баллон, нужно его опустошить, вскрыть и разрезать. Эту работу лучше доверить профессионалу.

Почему актуальна скупка старых газовых баллонов?

Такие емкости изготовлены из высококачественной стали. Ее перерабатывают для производства новых изделий. Приемочные пункты скупают такие баллоны и реализуют их перерабатывающим компаниям. Зарабатывают на разнице цен приема и продажи.

В какой приемочный пункт лучше обратиться?

Стоит выбирать официальный пункт приема газовых баллонов. У компании должна быть лицензия. Это гарантирует, что емкость будет правильно обработана или утилизирована, не возникнет проблем с контролирующими органами.

Сколько заплатят за сдачу газового баллона?

Стоимость сдачи емкости зависит от ее состояния, наличия дефектов, ржавчины, краски, материала изготовления. Зависит цена приема и от количества сдаваемых изделий. Чем больше партия, тем дороже заплатят. Определенную роль играет и регион расположения компании. Цена приема баллона газового в Москве выше, чем в малонаселенных городах. Влияет и ценовая политика фирмы.

Как выгоднее сдать газовый баллон в металлолом?

Стоит провести мониторинг рынка и выбрать компанию, которая платит больше всего. Собрать все израсходованные баллоны и самостоятельно отвезти их в приемочный пункт. Желательно предварительно отсортировать емкости по состоянию.

Какой газовый баллон можно сдать на лом?

Любой по типу и размеру. Принимают пропановые, кислородные, азотные, гелиевые баллоны.

Какие документы нужно иметь для сдачи газового баллона на металлолом?

Гражданский паспорт для частных лиц. Документ о списании газового оборудования для юридических лиц.

Светильник в виде бутылки из газового баллона в закладки 1

Из газовых баллонов можно делать много удивительных вещей. Поэтому никогда не выбрасывайте старый газовый баллон, если он уже сильно ржавый или даже имеет дырки. Обычно из такого материала делают различные мангалы и прочие печи. На этот раз мы рассмотрим, как сделать из старого газового баллона уникальный светильник.

В качестве исходного материала автор решил использовать баллон емкостью 13 кг, вес изготовленного светильника составляет 7.5 кг. В связи с этим вы можете при желании повесить его, особенно интересно он будет смотреться на улице. Самоделка выполнена в виде большой бутылки, и светит прибор точечно. Проект имеет некоторые предосторожности в связи с тем, что обычно в баллонах остается газ, следуйте всем инструкциям и будьте внимательны!

Материалы и инструменты, которые использовал автор для самоделки:

Список материалов:
– старый газовый баллон;
– краска;
– патрон, лампа, вилка, кусок кабеля (по желанию выключатель) ;
– небольшой болтик с гайками.

Список инструментов:
– болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
– дрель с битами для сверления отверстий большого диаметра;
– отвертка;
– сверлильный станок;
– ручная шлифовальная машина (желательно);
– маркер;
– струбцина;
– разводной ключ (чтобы открутить кран газового баллона).

Процесс изготовления светильника:

Шаг первый. Подготавливаем газовый баллон

Опасно!
Первое, что вам нужно будет сделать – это полностью опустошить газовый баллон. Делайте этого на открытом воздухе подальше от открытых источников огня. Даже если баллон уже лежит очень долго, все равно в нем могут остаться следы газа, которые непременно при резке приведут к взрыву.

Для безопасности автор привязывает баллон к дереву, а потом с помощью разводного ключа и длинного рычага откручивает кран.

Когда пары газа выйдут, переверните баллон вверх ногами и слейте все содержимое. Это вещество также горит, будьте осторожны! Для окончательной очистки баллона подготовьте горячую воду, чем горячее она будет, тем лучше. Залейте воду в газовый баллон до края, немного подождите, а потом слейте. Для надежности процедуру можно повторить несколько раз, но если вода достаточно горячая, хватит и одного. Благодаря теплу остатки газа испаряться, а что не испарится, то вытечет вместе с водой. В воду можно добавить немного моющего средства.

Еще один хороший вариант обезопасить баллон – это обжечь его в костре. Помимо этого, нагрев позволит сжечь краску с баллона, которую счищать механически довольно проблематично. Установите баллон вертикально с открученным краном на безлюдном месте и наложите вокруг дров. Подожгите дрова и убегайте на безопасное расстояние. Если газ слит, то баллон взорваться не должен, но лучше не подходить к нему, пока огонь не прогорит.

Шаг второй. Режем газовый баллон
Если вы абсолютно уверены в том, что в баллоне не осталось газа, его можно резать. Автор отрезает всю нижнюю часть. Первым делом рисуем линию маркером. Чтобы она получилась ровной, зажмите маркер струбциной, а потом пододвиньте к нему баллон и вращайте. Отрезать можно отрезным станком или даже болгаркой.

Шаг третий. Сверлим отверстия
Насверлите в баллоне отверстий такого диаметра, как вам нужно. У автора отверстия имеют 50 мм в диаметре. Чтобы их просверлить, понадобиться довольно мощный сверлильный станок. Режущую часть постоянно смазывайте маслом, так она будет лучше резать, и не будет перегреваться.

В общей сумме автор насверлил 40 отверстий, это 5 рядов по 8 отверстий. Чтобы все получилось красиво, желательно изначально разметить места под отверстия, а уж потом сверлить.

Шаг четвертый. Рассверливаем отверстие под патрон
В верхней части баллона, где ранее находился кран, автор решил установить патрон. Чтобы патрон зашел на свое место, автор рассверливает отверстие на сверлильном станке с помощью специальной насадки. В принципе, этого можно и не делать, достаточно просто продеть кабель через верхнюю часть баллона.

Шаг пятый. Счищаем краску
Краску с баллона нужно счистить, так как если этого не сделать, новая краска может отслоиться вместе со старой. Чтобы сделать это было легче, можно предварительно обжечь металл паяльной лампой или даже на костре. Для грубых работ используем болгарку со шлифовальными дисками. Далее меняем насадки, постепенно уменьшая абразив, в завершении автор использовал нейлоновую щетку для окончательной очистки металла. Для обработки в труднодоступных местах можно использовать насадки для дрели.

Внутреннюю часть баллона нужно также очистить. В итоге все должно быть очищено до зеркального блеска.

Шаг шестой. Покраска
Приступаем к покраске. Автор красит внутреннюю часть и наружную. Если вы хотите покрасить обе части в разные цвета, то при покраске просто заклейте одну из сторон, как это сделал автор. Обезжириваем поверхность с помощью ацетона или другим веществом, а потом заклеиваем одну сторону газетами или подобными материалами. Приступаем к покраске, красить удобно из баллончика или компрессором.

Когда одна сторона высохнет, переходим к покраске другой. Снимаем защитную пленку, обезжириваем и красим. Чтобы уже покрашенная часть не прокрасилась еще раз, ее нужно закрыть.

Когда краска высохла, автор нанес сверху слой лака для красоты. Также не забудьте покрасить ручку светильника.

Шаг седьмой. Собираем светильник
Первым делом подготовьте патрон лампочки, автор его вмонтирует в верхнюю часть баллона. Вставляем патрон и фиксируем клеем, лучше всего для этих целей подойдет эпоксидный клей. Ждем, пока он полностью высохнет.

В верхней съемной детали, на которой находится ручка, просверлите отверстие и проведите потом кабель. Конец кабеля подключаем к патрону. Автор решил кардинально обезопасить светильник и решил его заземлить. Для этого в корпусе было просверлено отверстие и подключен соответствующий контакт провода. На кабель вам останется установить выключатель, а также вилку. Вверните лампочку и протестируйте свое детище!

Лампочки для такой лампы можно использовать любые, как накаливания, так светодиодные и дневного света. Если вы захотите повесить лампу, не забывайте, что ее вес составляет 7.5 кг, поэтому крепление должно быть надежным! Будет очень печально, если такая лампа упадет кому-то на голову.

А у нас в машине газ…

Понятие «газовое автомобильное топливо» включает в себя две совершенно разных по составу смеси: природный газ, в котором до 98% приходится на метан, и производимый из попутного нефтяного газа пропан-бутан. Кроме безусловной горючести общим для них является ещё и агрегатное состояние при атмосферном давлении и комфортных для жизни температурах. Однако при низких температурах физические свойства этих двух наборов лёгких углеводородов здорово различаются. Из-за этого они требуют совершенно разного оборудования для хранения на борту и подачи в двигатель, да и в эксплуатации автомобили с разными системами газового питания имеют несколько существенных различий.

Пропан-бутановая смесь хорошо знакома туристам и дачникам: именно её заправляют в бытовые газовые баллоны. Она же составляет основную долю газа, который впустую сгорает в факелах нефтедобывающих и перерабатывающих предприятий. Пропорциональный состав топливной пропан-бутановой смеси может различаться. Дело не столько в исходном составе нефтяного газа, сколько в температурных свойствах получаемого горючего. Как моторное топливо чистый бутан (С₄Н₁₀) хорош во всех отношениях, кроме того, что он переходит в жидкое состояние уже при 0,5°С при атмосферном давлении. Поэтому к нему добавляют менее калорийный, но более холодостойкий пропан (С₂Н₈) с температурой кипения –43°С. Соотношение этих газов в смеси задаёт нижний температурный предел применения топлива, которое по этой же самой причине бывает «летним» и «зимним».

Относительно высокая температура кипения пропан-бутана даже в «зимнем» исполнении позволяет хранить его в баллонах в виде жидкости: уже под небольшим давлением он переходит в жидкую фазу. Отсюда и другое название пропан-бутанового топлива — сжиженный газ. Это удобно и экономично: высокая плотность жидкой фазы позволяет уместить в малом объёме большое количество топлива. Свободное пространство над жидкостью в баллоне занято насыщенным паром. По мере расхода газа давление в баллоне остаётся постоянным до самого его опустошения. Водителям «пропановых» машин при заправке следует заливать баллон максимум на 90%, чтобы оставить внутри место для паровой подушки.

Давление внутри баллона прежде всего зависит от температуры окружающей среды. При отрицательных температурах оно падает ниже одной атмосферы, но даже этого достаточно для поддержания работоспособности системы. Зато с потеплением оно быстро растёт. При 20°C давление в баллоне составляет уже 3—4 атмосферы, а при 50°C достигает 15—16 атмосфер. Для большинства автомобильных газовых баллонов эти значения близки к предельным. А это значит, что при перегреве в жаркий полдень на южном солнцепёке тёмный автомобиль с баллоном сжиженного газа на борту… Нет, не взорвётся, как в голливудском боевике, а начнёт сбрасывать излишки пропан-бутана в атмосферу через предохранительный клапан, предназначенный именно для такого случая. К вечеру, когда вновь похолодает, топлива в баллоне окажется заметно меньше, зато никто и ничто не пострадает. Правда, как показывает статистика, отдельные любители дополнительно сэкономить на предохранительном клапане время от времени пополняют хронику происшествий.

Иные принципы лежат в основе работы газобаллонного оборудования для машин, потребляющих в качестве топлива природный газ, в обиходе обычно именуемый метаном по своему основному компоненту. Это тот же газ, что подаётся по трубам в городские квартиры. В отличие от нефтяного газа метан (СН₄) обладает низкой плотностью (в 1,6 раза легче воздуха), а главное — низкой температурой кипения. Он переходит в жидкое состояние лишь при –164°С. Наличие небольшого процента примесей других углеводородов в природном газе не сильно изменяет свойства чистого метана. А значит, превратить этот газ в жидкость для использования в автомобиле невероятно сложно. В последнее десятилетие активно велись работы по созданию так называемых криогенных баков, позволяющих хранить в автомобиле сжиженный метан при температурах –150°С и ниже и давлении до 6 атмосфер. Были созданы опытные образцы транспорта и заправок под этот вариант топлива. Но пока практического распространения эта технология не получила.

А потому в подавляющем большинстве случаев для использования в качестве моторного топлива метан просто сжимают, доводя давление в баллоне до 200 атмосфер. Как следствие, прочность и соответственно масса такого баллона должны быть заметно выше, чем для пропанового. Да и помещается в одинаковом объёме сжатого газа существенно меньше, чем сжиженного (в пересчёте на моли). А это — уменьшение автономности автомобиля. Другой минус — цена. Существенно больший запас прочности, заложенный в метановое оборудование, оборачивается тем, что цена комплекта на автомобиль оказывается почти в десять раз выше аналогичной по классу пропановой аппаратуры.

Метановые баллоны бывают трёх типоразмеров, из которых в легковом автомобиле можно разместить только самые маленькие, объёмом 33 л. Но для того, чтобы обеспечить гарантированную дальность хода в триста километров, таких баллонов нужно пять, суммарной массой 150 кг. Понятное дело, что в компактной городской малолитражке возить постоянно такой груз вместо полезного багажа смысла нет. Поэтому есть резон переводить на метан лишь большие автомобили. Прежде всего, грузовики и автобусы.

При всём этом у метана есть два существенных преимущества перед нефтяным газом. Во-первых, он ещё дешевле и не привязан к цене на нефть. А во-вторых, метановое оборудование конструктивно застраховано от проблем с зимней эксплуатацией и позволяет при желании вообще обходиться без бензина. В случае с пропан-бутаном в наших климатических условиях такой фокус не пройдёт. Автомобиль по факту останется двухтопливным. Причина именно в сжиженности газа. А точнее, в том, что в процессе активного испарения газ резко охлаждается. В результате сильно падает температура в баллоне и особенно — в газовом редукторе. Чтобы аппаратура не замерзала, редуктор подогревают, встраивая в него теплообменник, соединённый с системой охлаждения двигателя. Но чтобы эта система начала работать, жидкость в магистрали надо предварительно подогреть. А потому запускать и прогревать мотор при температуре окружающего воздуха ниже 10°С рекомендуется строго на бензине. И лишь затем, с выходом мотора на рабочую температуру, переключаться на газ. Впрочем, современные электронные системы переключают всё сами, без помощи водителя, автоматически контролируя температуру и не допуская замерзания оборудования. Правда, для поддержания корректной работы электроники в этих системах нельзя досуха опустошать бензобак даже в жаркую погоду. Пусковой режим на газу является для подобной аппаратуры аварийным, и на него систему можно переключить лишь принудительно в случае крайней необходимости.

У метановой аппаратуры никаких трудностей с зимним пуском нет. Наоборот, на этом газе в морозы запустить двигатель даже легче, чем на бензине. Отсутствие жидкой фазы не требует и подогрева редуктора, который лишь понижает давление в системе с 200 транспортировочных атмосфер до одной рабочей.

Чудеса непосредственного впрыска

Сложнее всего переводить на газ со-временные двигатели с непосредственным впрыском топлива в цилиндры. Причина в том, что газовые форсунки традиционно размещаются во впускном тракте, где и происходит смесеобразование во всех остальных типах двигателей внутреннего сгорания без непосредственного впрыска. Но наличие такового напрочь перечёркивает возможность столь легко и технологично добавить газовое питание. Во-первых, в идеале газ тоже надо подавать прямо в цилиндр, а во-вторых, и это ещё более важно, жидкое топливо служит для охлаждения собственных форсунок непосредственного впрыска. Без него они очень быстро выходят из строя от перегрева.

Варианты решения этой проблемы есть, причём как минимум два. Первый превращает двигатель в двухтопливный. Он был придуман довольно давно, ещё до появления непосредственного впрыска на бензиновых моторах и предлагался для адаптации дизелей к работе на метане. Газ не воспламеняется от сжатия, а потому «газированный дизель» заводится на солярке и продолжает на ней же работать в режиме холостых оборотов и минимальной нагрузки. А дальше в дело вступает газ. Именно за счёт его подачи регулируют скорость вращения коленвала в режиме средних и высоких оборотов. Для этого ТНВД (топливный насос высокого давления) ограничивают по подаче жидкого топлива до 25—30% от номинала. Метан поступает в двигатель по собственной магистрали в обход ТНВД. Никаких проблем с его смазкой из-за снижения подачи солярки на высоких оборотах не возникает. Дизельные форсунки при этом продолжают охлаждаться проходящим через них топливом. Правда, тепловая нагрузка на них в режиме высоких оборотов всё равно остаётся повышенной.

Аналогичную схему питания стали применять и для бензиновых моторов с непосредственным впрыском. Причём работает она как с метановой, так и с пропан-бутановой аппаратурой. Но в последнем случае более перспективным считается альтернативное решение, появившееся совсем недавно. Всё началось с идеи отказаться от традиционного редуктора с испарителем и подавать пропан-бутан в двигатель под давлением в жидкой фазе. Следующими шагами стали отказ от газовых форсунок и подача сжиженного газа через штатные форсунки для бензина. В схему добавили электронный модуль согласования, подключающий по ситуации газовую или бензиновую магистраль. При этом новая система лишилась традиционных проблем с холодным пуском на газе: нет испарения — нет и охлаждения. Правда, стоимость оборудования для моторов с непосредственным впрыском в обоих случаях такова, что окупается оно только при очень больших пробегах.

Кстати, экономическая целесообразность ограничивает применение газобаллонного оборудования в дизелях. Именно из соображений выгоды для моторов с воспламенением от сжатия используют только метановую аппаратуру, причём подходящую по характеристикам лишь двигателям тяжёлой техники, оснащённым традиционными ТНВД. Дело в том, что перевод маленьких экономичных легковых моторов с дизеля на газ себя не окупает, а разработка и техническое воплощение газобаллонной аппаратуры для новейших двигателей с общей топливной рампой (common rail) по нынешним временам считаются экономически неоправданными.

Правда, есть и другой, альтернативный путь перевода дизеля на газ — путём полной конвертации в газовый двигатель с искровым зажиганием. У такого мотора уменьшается до 10—11 единиц степень сжатия, появляются свечи и высоковольтная электрика, и он навсегда прощается с дизельным топливом. Зато начинает безболезненно потреблять бензин.

Условия работы

Старые советские инструкции по переводу бензиновых автомобилей на газ предписывали шлифовать головки блока цилиндров (ГБЦ), чтобы поднять степень сжатия. Оно и понятно: объектом газификации в них выступали силовые агрегаты коммерческого транспорта, работавшие на бензине с октановым числом 76 и ниже. У метана же октановое число 117, а у пропан-бутановых смесей оно около ста. Таким образом, оба вида газового топлива существенно менее склонны к детонации, чем бензин, и позволяют поднять степень сжатия двигателя, чтобы оптимизировать процесс сгорания.

Кроме того, для архаичных карбюраторных моторов, оснащавшихся механическими системами подачи газа, увеличение степени сжатия позволяло компенсировать потерю мощности, возникавшую при переходе на газ. Дело в том, что бензин и газы смешиваются с воздухом во впускном тракте в совершенно разных пропорциях, из-за чего при использовании пропан-бутана, а особенно метана, двигателю приходится работать на существенно более бедной смеси. Как результат — снижение крутящего момента двигателя, приводящее к падению мощности на 5—7% в первом случае и на 18—20% во втором. При этом на графике внешней скоростной характеристики форма кривой крутящего момента каждого конкретного мотора остаётся без изменений. Она просто смещается вниз по «оси ньютон-метров».

Однако для двигателей с электронными системами впрыска, оснащаемых современными системами газового питания, все эти рекомендации и цифры не имеют почти никакого практического значения. Потому что, во-первых, их степень сжатия и так достаточна, и даже для перехода на метан работы по шлифовке ГБЦ совершенно не оправданны экономически. А во-вторых, согласованный с электроникой автомобиля процессор газовой аппаратуры организует подачу топлива таким образом, что как минимум наполовину компенсирует вышеозначенный провал по крутящему моменту. В системах же с непосредственным впрыском и в газодизельных моторах газовое топливо в отдельных диапазонах оборотов и вовсе способно поднимать крутящий момент.

Кроме того, электроника чётко отслеживает необходимое опережение зажигания, которое при переключении на газ должно быть больше, чем для бензина, при прочих равных условиях. Газовое топливо горит медленнее, а значит, и поджигать его нужно раньше. По этой же причине возрастает тепловая нагрузка на клапаны и их сёдла. С другой стороны, меньшей становится ударная нагрузка на цилиндро-поршневую группу. Кроме того, для неё зимний пуск на метане существенно полезнее, чем на бензине: газ не смывает масло со стенок цилиндров. Да и вообще в газовом топливе не содержится катализаторов старения металлов, более полное сгорание топлива уменьшает токсичность выхлопа и нагар в цилиндрах.

Автономное плавание

Пожалуй, наиболее заметным минусом в газовом автомобиле становится его ограниченная автономность. Во-первых, расход газового топлива, если считать по объёму, получается больше, чем бензина и тем более солярки. А во-вторых, газовая машина оказывается привязанной к соответствующим заправкам. Иначе смысл её перевода на альтернативное топливо начинает стремиться к нулю. Особенно сложно тем, кто ездит на метане. Метановых заправок очень мало, и все они привязаны к магистральным газопроводам. Это просто небольшие компрессорные станции на ответвлениях главной трубы. В конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века в нашей стране пытались активно переводить транспорт на метан в рамках государственной программы. Именно тогда и возникло большинство метановых заправок. К 1993 году их было построено 368, и с тех пор это число если и выросло, то совсем незначительно. Большинство заправок находится в европейской части страны вблизи федеральных трасс и городов. Но при этом их расположение определяли не столько с точки зрения удобства автомобилистов, сколько с точки зрения газовиков. Поэтому лишь в очень редких случаях газовые заправки оказались непосредственно у шоссе и практически никогда внутри мегаполисов. Почти везде, чтобы заправиться метаном, необходимо сделать крюк на несколько километров в какую-нибудь промзону. Поэтому, планируя дальний маршрут, эти заправки надо искать и запоминать заранее. Единственное, что удобно в такой ситуации, — стабильно высокое качество топлива на любой из метановых станций. Газ из магистрального газопровода весьма проблематично разбавить или испортить. Разве что фильтр или система осушки на какой-то из таких заправок может внезапно выйти из строя.

Пропан-бутан можно перевозить в цистернах, и благодаря этому свойству география заправок для него существенно шире. В некоторых регионах им можно заправиться даже в самом дальнем захолустье. Но изучить наличие пропановых заправок на предстоящем маршруте тоже не помешает, чтобы их внезапное отсутствие на шоссе не стало неприятным сюрпризом. При этом сжиженный газ всегда оставляет долю риска попасть на топливо не по сезону или просто некачественное.

Как сделать мангал из газового баллона?

Старый газовый баллон – идеальный пример того, как из него можно сделать много разных полезных изделий, которыми пользуются на даче. В этой статье будем рассказывать об очень необходимом устройстве – мангале из газового баллона.

Расскажем, как его разрезать, какие меры предосторожности необходимо при этом соблюдать, как провести монтаж всех требуемых элементов. И покажем на фото и видео различные варианты оформления такого мангала.

Как сделать мангал из газового баллона

Разборка баллона

Резать газовый баллон под требуемые размеры и формы сразу, не проверив его содержимое, нельзя. Надо в первую очередь опустошить баллон, вдруг в нем остался газ. Поэтому вентиль надо просто открыть, выпустив остатки содержимого.

Затем надо открутить кран. Делают это газовым ключом. Обычно он легко откручивается, но иногда это становится проблемой для тех, кто впервые сталкивается с подобной ситуацией. Просто в некоторых моделях баллонов кран застопоривается двумя шпильками. Их надо удалить пассатижами. После чего кран легко откручивается.

Следующий этап – промывка. Баллон заполняют водой наполовину, трясут его или перекачивают, затем сливают воду. Сам по себе газ имеет специфичный запах, который ему придает специальная добавка – одорант. Чтобы избавиться от этого запаха, в воду для промывки добавляют моющее средство или хлорку.

Резка крышки

Размеры мангала из газового баллона определяются размерами последнего. Но что касается параметров вырезаемой крышки, то здесь могут быть разные варианты. Она может быть короткой или во всю длину цилиндрической части.

Что касается последнего варианта, то необходимо понимать, что газовый баллон – это шовная труба, с двух сторон которой приварены сферические крышки. В одной сделано сквозное отверстие под кран, вторая является глухим днищем изделия.

Так вот крышку мангала, а соответственно и вырезаемую часть, можно сделать от одного сварочного шва до противоположного.

Итак, газовый баллон готов. На него наносят разметку под резку. В принципе, это две продольные линии, делящие баллон в продольном направлении пополам. Нанести разметку очень просто.

Длина окружности баллона, то есть его «периметр», составляет 96 см. Этот показатель дел ят на «4» , получается 24 см. За точку отмера берут продольный шов цилиндрической части, то есть от него в две стороны откладывают по 24 см.

По метке проводят продольные линии , концы которых до поперечных швов не должны доходить в пределах 2-3 см. Концы продольных линий соединяют по периметру цилиндрической части. Разметку наносят мелом. Правильная разметка – гарантия высокого качества конечного результата Источник stankiexpert.ru

Отмеченный мелом полусферической формы прямоугольник не является крышкой. Размер последней по ширине на 10 см будет меньше. Этот параметр откладывается от одной из нанесенных продольных линий. После чего мелом формируется крышка, которую и надо будет отрезать.

Резку проводят болгаркой и отрезным диском с алмазным напылением. Многие мастера рекомендуют заполнить баллон водой до начала резки. Таким способом решается вопрос устойчивости цилиндрического изделия и охлаждения режущего инструмента.

Начинать резку надо по одной продольной линии. Она прорезается от конца до конца разметки. После чего необходимо к отрезанному участку приварить петли. Их можно использовать любые: дверные, мебельные.

Требуемое количество петель с меньшими размерами – четыре, больших понадобится всего две. Их просто прикладывают к баллону так, чтобы рез оказался посередине двух частей петель. Последние приваривают к баллону электросваркой.

Этот этап делается специально именно сейчас, потому что проще подогнать крышку к баллону и петлям, пока она еще не срезана полностью.

Остается только прорезать остальные три линии: одна продольная, две поперечные. Сразу к крышке с противоположной стороны от петель надо приварить ручку, чтобы удобно было барбекю из газового баллона открывать.

И еще один момент, который сделает изготавливаемую конструкцию более удобной в эксплуатации. В месте приваренных петель на баллоне надо приварить два ограничителя, которые будут удерживать крышку в открытом состоянии. То есть, чтобы она не завалилась за аппарат. Для этого можно использовать уголок 40х40 мм. Из него вырезают кусочки длиною 2-3 см. Они и будут ограничителями.

Чтобы при закрытии крышки между ней и цилиндрической частью не оставалось зазоров, необходимо создать полочки по всему периметру отрезанной части. Для этого потребуется стальная полоса шириною 2-3 см и толщиною 2-3 мм. Полосы просто приваривают изнутри баллона с выпуском наружу в половину своей ширины.

К тому же эти приваренные полосы будут удерживать крышку, чтобы она не провалилась внутрь мангала.

Остальные конструктивные изменения

В принципе, мангал из газ баллона практически готов. Остается только приварить ножки и сделать отверстия в самом баллоне для установки шампуров и подачи воздуха в зону горения угля. Начинают с отверстий для шампуров.

Одна из нанесенных продольных линий осталась не использованной. По ней необходимо нанести дополнительно метки, разделяющие равномерно линии на несколько отрезков. Длина последних 8 см. На их концах и делают сквозные отверстия диаметром 10 мм, используя дрель и сверло.

С противоположной стороны сделанного проема на приваренной стальной полосе необходимо сделать пазы под шампуры. Они должны располагаться точно напротив сделанных отверстий. Пазы делают болгаркой и отрезным диском.

Теперь надо сделать отверстия для подачи воздуха внутрь барбекющницы. Для этого от сварного шва цилиндрической части баллона в две стороны надо отложить по 10 и 20 см.

По ним проводятся продольные линии, в общем их будет четыре по две с каждой стороны от шва. Они также делятся метками с расстоянием 5 см. После чего метки на двух парных линиях соединяются между собой. По ним болгаркой и отрезным диском делают сквозные прорези.

Остается заглушить отверстие, в которое вкручивался кран. Здесь просто берут пластинку толщиною 2-3 мм, которую к отверстию приваривают, обваривая сплошным швом со всех сторон.

Что касается ножек, то здесь огромное количество вариантов. Самый простой – ножки из стального уголка. Главное точно выбрать высоту установки газового мангала. Оптимально считается от 60 до 80 см, то есть удобный под рост взрослого человека. Хотя есть и низкие модификации.

Можно проявить фантазию и сделать ножки оригинальной формы, украшенные узорами. Можно приделать к ним ножки, сделать аппарат передвижным, мобильным, как показано на фото ниже.

Бабушкина швейная машинка плюс газовый баллон = «раритетный» мангал с оригинальными ножками Источник ruscos.ru На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги строительства малых архитектурных форм. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Как сделать барбекющницу

В принципе, барбекюшница из газового баллона делается точно так же, как и мангал, только с небольшими добавлениями. Во-первых, внутрь устанавливается решетка. Она съемная, но для нее необходимо внутрь цилиндра установить опорные полочки.

Изготавливают их из стального уголка 25х25 или 32х32 мм. Длина каждой полочки 10 см, приваривают их с двух противоположных сторон проема по три штуки на одинаковом расстоянии друг от друга. Место расположения по высоте – под отверстиями для шампур. Соответственно и с противоположной стороны на этой высоте.

Во-вторых, необходимо установить дымоход. Здесь достаточно много вариантов:

• на крышке;
• сбоку, с врезкой в отверстие для крана;
• рядом с крышкой в цилиндрической части.

Как усовершенствовать мангал

Есть много дополнительных мелочей, которые сделают процесс приготовления мяса, птицы или рыбы на мангале-барбекюшнице процессом удобным и необременительным. Вот несколько таких мелочей:

1. К крышке устройства или к его цилиндрической части приваривают гайку, в которую вставляют термометр. Теперь можно следить, при какой температуре готовится мясное блюдо.
2. На дымоход можно установить бак. В него друг на друга устанавливаются решетки. Это дополнительное приспособление – отличная конструкция коптильни.
3. Можно внутрь мангала установить решетку, на всю его длину. Это будет колосник. Его задача – удерживать угли, но пропускать через себя золу, чтобы она не мешала гореть дровам.

Что касается декоративного оформления, то здесь также огромное поле деятельности. Что только не придумывают мастера. К примеру, вот такой вариант в виде паровоза, как на фото ниже. Определенно, такая конструкция украсит территорию дачи.

Заключение по теме

Сегодня найти в интернете мангалы из газового баллона с чертежами и точными размерами – не проблема. Предлагаются всевозможные варианты простых конструкций и с дополнительными удобными опциями. Но главное, как показала практика, это точное соблюдение высоты расположения шампуров над углями. Расстояние небольшое – будет гореть мясо, расстояние увеличили – блюдо будет готовиться долго.