Самостоятельное изготовление ножа ручной работы

Пожалуй, один из самых полезных и древних инструментов — нож. Трудно найти сферу деятельности, где можно было бы обойтись без него. Ножи нужны и охотникам для борьбы со зверем, и библиотекарям для резки бумаги. Существует огромное количество этих орудий, которые отличаются по размерам, форме, заточке и другим признакам. Всегда ценились ножи ручной работы. Их вполне можно сделать самостоятельно.

Подготовка к работе

Сегодня встречается много ножей в магазинах, кто-то заказывает нужный вариант у мастера. Хотя эксклюзивное орудие по силам изготовить почти каждому мужчине. Работа эта не из самых простых, но сделать ее можно. Иногда вопрос о том, как сделать самодельный нож, встает, когда в продаже нет ничего подходящего или просто дорого.

Конечно, многое зависит от уровня начальных навыков. Зато нож будет отвечать индивидуальным требованиям, пожеланиям и носить «личную печать изготовителя».

Первое, с чем нужно определиться, это цель и назначение будущего ножа. Причем важно представить максимально подробно, как будет применяться изделие. От этого зависит форма и другие особенности, которые нужно учесть. Например, у популярного охотничьего ножа центр тяжести смещается к рукоятке. Так снижается нагрузка на руку. Хотя и среди охотничьих есть много разновидностей ножей: одни лучше подходят для добивания зверя, другие — для резки ветвей и вскрывания банок с консервами.

Материал для боевой части

Важно выбрать подходящий материал для клинка. Желательно, чтобы он был устойчив к коррозии. Так ручное изделие прослужит дольше и сохранит рабочие качества. Из металлов чаще берется железо, из сплавов — сталь. Чем качественнее заготовка, тем лучше.

Дамасская сталь известна во всем мире. Ножи из нее обладают двумя важнейшими свойствами: твердостью и гибкостью одновременно. Однако у такой стали есть один старый недостаток: она боится коррозии. В итоге редкие качества проявляются недолго. Хотя сейчас удалось «скрестить» дамаск с нержавейкой.

Самостоятельное изготовление стали в домашних условиях возможно, однако это очень проблематично и требует навыков. Понадобится специальное оборудование. Лучше взять готовую сталь, например, Р6М5. Это инструментальная марка. Из нее делаются маятниковые пилы. Подойдет и углеродистая сталь 65 Г. Она обладает всеми необходимыми качествами:

твердая;
отлично сохраняет заточку;
устойчива к коррозии.

Рукоять для ножа

Какими бы выдающими свойствами ни обладал клинок, их не получится проявить в должной мере без хорошей рукояти. От нее зависит владение орудием: точность движения, энергозатраты. Этой части ножа также стоит уделить большое внимание.

Главное требование — она должна удобно помещаться в руке. Оформление каждый придумывает на свой вкус. Тут вариантов масса, можно позаимствовать что-то из каталогов ножей. Рисунков много также в интернете.

Подбор материала также индивидуален. Если эстетика при изготовлении ножа своими руками — не главное, тогда нужно, чтобы он:

был прочным;
не холодил руку, не вызывал неприятных ощущений;
просто обрабатывался;
был как можно легче;
не примерзал к пальцам и не впитывал кровь;
был доступен в плане поиска и стоимости.

Всем или большинству требований соответствует дерево. Это классический и проверенный вариант. Хвойные не годятся, лучше применять твердые сорта. У березы берутся наросты на стволе (капы). Отлично подойдут, например:

ясень;
клен;
яблоня;
красное дерево.

Взять материал можно не только на природе. Он есть в магазинах, хотя бы как часть другого изделия. В качестве «донора» подойдет и старая мебель.

Идеальным будет использование бересты. Чтобы она стала мягче, ее варят два часа. После этого ее необходимо качественно просушить.

Набор инструментов

Выбор инструментов зависит от уровня сложности работы и навыков мастера. При простом варианте можно обойтись следующими:

дрелью (сверла — победитовые);
наждачной бумагой;
напильником;
столом с тисками;
стамесками;
молотком;
абразивными (шлифовальными) брусками;
алмазными надфилями;
выпрямителем тока.

Особенности и этапы производства

После подготовки можно приступать к работе. Первым делом понадобится чертеж ножа в натуральную величину.

Изготовление клинка

Начинают с клинка. Разновидностей много, хотя большинство имеют лезвие только с одной стороны. Противоположная тупая часть называется обухом. Сужающаяся, на которой будет ручка — это хвостовик. Выполняются шаги:

Наждаком убирается лишнее, делается лезвие. Место перехода в хвостовик лучше сделать округлым. Такая форма придаст конструкции надежность.
Если планируются заклепки, нужно сделать отверстие для крепления рукоятки. Просто просверлить его, скорее всего, не получится. В домашних условиях придется провести реакцию электролиза.

Читайте так же:

Как подобрать скобы для мебельного степлера

Для получения отверстия понадобится специальный раствор. Электролитом может стать обычная поваренная соль, растворенная в воде. Нужен также постоянный ток, напряжение — 27 В. Дальше необходимо:

Стальную металлическую часть покрыть лаком, который быстро сохнет.
Замотать ее изолентой.
Там, где должно быть отверстие, вырезается круг.
Хвостовик отправляется в раствор электролита. Под действием тока появляется отверстие. Чтобы получить правильную форму, оно обрабатывается алмазным надфилем.

Крепление заклепками — не единственный вариант. Сложных физико-химических реакций можно избежать, если использовать длинный хвостовик с резьбой на конце. Прижимать рукоятку будет гайка (набалдашник). Многие считают, что такая конструкция выглядит лучше. Появляется много возможностей для красивого дизайна.

Проведение заточки

Клинок нужно заточить. Здесь также много вариантов. Выбор подходящего зависит от целей и используемого материала, например:

Кухонный затачивается на 40−45º. Для этого каждая сторона во время работы наклоняется примерно на 22,5º к точилу.
Кинжал затачивается с двух сторон. Обуха в этом случае не будет.

В процессе работы металл будет нагреваться. Для охлаждения нужно взять ведро с водой.

Усиление хвостовика

Когда заточка лезвия закончена, можно проделать еще несколько дополнительных действий. Это нужно для надежности крепления ручки:

На хвостовике делаются выемки. Расположение — асимметричное. Так улучшается сцепление с рукояткой.
Чтобы снять с хвостовика часть нагрузки, используется больстер. Это плоская накладка со стороны клинка, она одевается на торец рукоятки. Выполняется из латуни, бронзы — металлов, устойчивых к коррозии и простых в обработке. В ней сверлятся отверстия, которые затем объединяются. Больстер подгоняется к лезвию, иногда — запаивается. Для рукоятки применяется прокладка из кожи.

Создание рукоятки

Рукоять доводится до нужной формы и размеров с помощью шлифовочного круга или ножовки по металлу. Можно просто взять часть старой ножки от стула или что-то подобное. Если будет больстер, для него делается ровный срез. Можно воспользоваться ножовкой по металлу: у нее небольшие зубья. Дальше нужно сделать следующее:

Отметить место под заклепку, например, шилом. Просверлить отверстие подходящего диаметра с одной стороны.
Вклеить больстер в рукоять. Используется холодная сварка или эпоксидный клей. Острие упирается в брусок, и после нажима клинок занимает свое место.
Дождаться, когда клей высохнет.
Досверлить отверстие под заклепку, чтобы оно стало сквозным.
Установить заклепку.
Дерево можно обработать наждачкой, пропитать маслом.

Иногда хвостовик бывает длиннее рукоятки. В этом случае заклепки не нужны. Применяется другой способ крепления:

На часть хвостовика, которая выступает, нарезается резьба.
Делается отверстие в рукоятке, и она насаживается на хвостовик.
Рукоятка прижимается гайкой, обычно — красивой. Конструкцию лучше дополнить ограничителем (утиком). Он является хорошим упором и к тому же защищает руку в момент удара.

Если в качестве материала выбрана береста, то применяется второй способ. Общий принцип — тот же, но есть некоторые особенности:

Пластины одеваются на хвостовик по одной. Отверстия нужно делать не заранее, а перед насадкой.
На конце хвостовика уже есть резьба. Береста прижимается гайкой: должно получиться плотно. При этом гайка закручивается на несколько витков.
Рукоятка доводится до нужной кондиции по выбранным эскизам: придается окончательная форма напильником, ножом, шлифуется. Краска и лак не используются.

Завершающий этап: ножны

После завершения основных работ можно заняться ножнами. Новое орудие не должно валяться где попало. Ему нужно придать достойную оправу. О безопасности и удобстве тоже не стоит забывать.

Футляр из дощечек

Самый простой и доступный материал — маленькие дощечки, например, от ящиков. Сосна не годится для рукоятки, но для ножен она вполне подойдет. Последовательность действий — примерно такая:

Будущим ножнам придается желаемая форма, подгоняются размеры. Используются обычные слесарные инструменты, например, ножовка по металлу.
Половинки соединяются при помощи эпоксидного клея.
Дальше нужно подождать, пока клей высохнет.
Внизу делается отверстие для выхода влаги, в верхней части прорезаются направляющие.
Форма «доводится до ума». Устраняются последние мелкие огрехи. Для этого хорошо подойдет наждак.

Читайте так же:

Как правильно варить инверторной сваркой для начинающих

Чехол из кожи

Другой распространенный вариант — чехол из кожи. Так же, как и раньше, можно брать подручные материалы, допустим, старые сапоги. Чехол делается по следующей технологии:

Прикидывается, как будет носиться нож. В зависимости от этого пришиваются петли. Можно также использовать полукольца из металла.
Иногда дополнительно крепится тренчик. Так нож не потеряется.

Изготовление ножен — также дело творческое. Попадаются и более необычные варианты, например:

из пластика;
из бересты;
из фанеры.

Потренировавшись на простых моделях ножей, можно переходить к более сложным. Например, иногда делается желобок на клинке — дол. Людям, воспитанным на американских боевиках, он известен как «кровосток». На самом деле такие желобки нужны для оптимизации: повышения жесткости и уменьшения веса. Боевые ножи можно узнать, скорее, по характерной форме и размерам. Часто они имеют крестовину.

В изготовлении ножей всегда есть, куда расти. Попадается много интересных вариантов, хотя сделать некоторые из них совсем непросто. Если все же получится, то такие изделия всегда в цене.

Простой самодельный нож

Список материалов:
— древесина для изготовления ручки;
— клей ПВА (а лучше эпоксидный);
— латунная пластина;
— кусок крепкого металла для клинка;
— масло для пропитки ручки.

Список инструментов:
— наждачная бумага;
— лобзиковый станок;
— ленточная шлифовальная машина;
— стамеска;
— тиски;
— точильный станок;
— кузнечная печь или хороший костер;
— наковальня и молот;
— болгарка;
— маркер и чертежные принадлежности;
— набор напильников;
— масло для закалки клинка;
— бытовая духовка (для отпуска клинка).

Процесс изготовления ножа:

Шаг первый. Подготовим металл
Если выбранный металл имеет кривизну, это не страшно, его можно выровнять. Для этого понадобится нагреть заготовку докрасна и затем поработать молотком. Помимо этого, вы можете сделать отпуск металла, чтобы он был мягким и легко обрабатывался инструментами. Для этого заготовку бросаем в угли или печь и греем докрасна. Потом сталь должна плавно остыть, чем медленнее она остынет, тем мягче будет металл. Многие мастера просто оставляют остывать заготовки вместе с печью.

Обводим шаблон на металле маркером, а затем приступаем к резке. Вырезать все это дело можно на лобзиковом станке или даже при помощи обычной болгарки. После грубой резки обтачиваем клинок по контуру. Для этого можно использовать точильный станок или болгарку со шлифовальными дисками. Также нужно тщательно отшлифовать плоскости, тут автор решил использовать ручную шлифовальную машинку, закрепив ее на столе. Кстати, многие такие машинки имеют все необходимые приспособления для фиксации. Сначала ставим ремень с крупной наждачной бумагой, а потом с более мелкой. Счищаем с металла все дефекты.

Шаг четвертый. Формируем скосы на клинке
Скосы, они же спуски, являются очень важным параметром в ноже. От угла заточки лезвия будут зависеть его режущие данные. Так, например, если нож вам нужен максимально острым, которым нужно будет именно резать, а не рубить, скосы должны быть максимально плавными, то есть лезвие будет тонким. Но недостаток такого лезвия в том, что оно является довольно хрупким и таким ножом нельзя рубить.
А чтобы ножом можно было смело рубить, делаем скосы более резкими.

Для начала все нужно разметить на клинке маркером. Рисуем желаемую форму и ширину скосов. Также вам нужно разделить будущее лезвие на две части. Чтобы это сделать, берем лезвие точно такого диаметра, что и толщина клинка. Если вы хотите сделать на клинке зазубрину, начать нужно с этого. Автор делает ее при помощи напильников. Сперва делаем проточку треугольным напильником, ну а потом дорабатываем ее круглыми напильниками.

Ну а теперь можно приступать к формированию скосов, автор делает это на точильном станке. Традиционно это принято делать на ленточно-шлифовальной машине. Сперва формируем основной профиль, а потом приступаем к ручной обработке. Автор работает напильниками и наждачной бумагой. Не точите на этом шаге лезвие, оно не должно быть тоньше 1 мм. В противном случае могут быть деформации и трещины при закалке.

Шаг пятый. Закалка
Теперь клинок можно закалить, для этого автор использует газовую горелку и импровизированную печь из огнеупорного кирпича. Температура закалки для каждой стали индивидуальна, обычно ее определяют по цвету металла. Большинство марок металлов нормально закаляются, если нагреть сталь до ярко-красного свечения. В качестве жидкости для охлаждения автор использовал воду. Это проверенный временем способ, но для некоторых современных марок стали он может не подойти. Дело в том, что вода слишком быстро охлаждает сталь и клинок может треснуть. Лучше всего использовать для этих целей масло, подойдет автомобильное или даже растительное.

Читайте так же:

Как узнать диаметр болта

После закалки проверьте клинок, попробовав его поцарапать напильником, если следов нет или почти нет, значит, закалка прошла успешно.

После закалки обычно металл отпускают, так как сталь становится слишком хрупкой и клинок можно легко сломать. Отпуск производим в бытовой духовке, ее прогреваем до температуры около 200 градусов Цельсия и жарим клинок около часа-полтора. Затем дайте печи остыть вместе с клинком в закрытом состоянии. Вот и все, теперь мы имеем отличный клинок, который хорошо держит заточку и пружинит.

Шаг шестой. Очистка
После закалки на клинке будет окалина, ее нужно счистить. Используем наждачную бумагу, смоченную в воде. При желании клинок можно довести до блеска.

Шаг седьмой. Изготовление ручки
Ручка у автора состоит из двух половинок, для этого подбираем нужный по толщине брусок или досточку и разрезаем на две части при помощи лобзикового станка. Далее в этих половинках вырезаем стамеской пазы под хвостовик ножа. Ну а теперь просто склейте две эти части вместе. Автор использует для этого клей ПВА.

В передней части ручки есть также вставка из латуни. Вытачиваем ее из листа латуни и делаем прорезь под хвостовую часть ножа.

Шаг восьмой. Финишная доработка ножа
Нож почти готов, нам осталось установить ручку и закончить ее обработку. Ручку устанавливаем на эпоксидный клей. Ну а когда клей высохнет, выполняем шлифовку ручки на ленточной шлифовальной машине. Также тут нужно будет поработать вручную наждачной бумагой и напильниками.

Когда ручка будет закончена, пропитайте ее маслом или нанесите лак для защиты от воды и грязи. Под таким покрытием ручка будет смотреться куда красивее.

Искусство тосканских ножей

В центре этой средневековой цитадели находится дворец викариев, или палаццо деи Викари. Суровая и массивная резиденция-крепость обращена зубчатой стеной к главной площади. Две массивные каменные стены образуют просторный внутренний двор, соединённый с главной башней замка, в свою очередь, встроенной в систему западных стен крепости, сохранившихся не полностью. После недавней реставрации дворец викариев полностью открыт для посетителей.

Помимо него на главной площади расположены два храма. Протоиерейская церковь, или «Пропозитура», была заложена монахом Наполеоне деи Галлуцци в 1326 году и посвящалась святым Иакову и Филиппу. Вторая церковь – Ораторий «Мадонна ди Пьяцца» появилась в 1320 году. Именно в ней проходила торжественная церемония, во время которой викарию присягали подеста (старосты), заступавшие в свои должности. В церкви хранится картина «Мадонна ди Пьяцца» Якопо дель Казентино, найденная, согласно легенде, в колодце на площади.

Палаццо деи Викари, Скарперия

Скарперия основана 8 сентября 1306 года Флорентийской республикой. Городок быстро становится центром «режущего металла»: местные мастера делали всё, от ножниц, плугов и кос до ножей и другого холодного оружия. Но почему именно такая специализация? Главным образом, это объясняется расположением города. Он был основан для обороны Флоренции от северных врагов республики.

Именно этому он обнесён крепостной стеной с оборонительными башнями. В то же время город находился на дороге, связывавшей север и центр Италии, поэтому через него проходило много путешественников, от купцов до паломников. Они останавливались в городе, чтобы набраться сил перед дальней дорогой и, конечно, делали покупки. А нож для путешественника ‒ незаменимая вещь: с его помощью можно есть, готовить, рубить ветки, мешающие пройти в густых лесах Апеннин, защищать свою жизнь от разбойников. Ещё одно достоинство ножа для средневековых путешественников, передвигавшихся пешком, ‒ его лёгкость. Всю поклажу тогда привешивали к поясному ремню, вместе с кошельком.

Количество мастеров-ножевников в Скарперии росло, вскоре практически в каждой семье хотя бы один человек занимался этим ремеслом. Город пробуждался от звона молота по наковальне, и этот перезвон не смолкал целый день.

«Кольтеллерия Саладини» ‒ одна из старинных ремесленных мастерских, работающая и в наше время. Первое упоминание о ножевниках Саладини относится к середине XVIII века. С тех пор поколения мастеров этой семьи продолжают работать и совершенствовать своё мастерство.

В широком разнообразии местных ножей выделяется так называемый «нож любви», который является традиционным дружеским подарком. Он получил распространение в середине XVIII века в южных областях центральной Италии как подарок любимому. На лезвиях выгравировывались цитаты и клятвы. Рукоятка украшалась глазками из белой кости, что должно было оберегать от сглаза. Из-за богатой отделки такой нож сложен в изготовлении, но зато он в полной мере передаёт дух тех далёких времён.

Читайте так же:

Домкрат подкатной гидравлический устройство и ремонт

Особенности выбора ножей для метания

Ножи для метания относятся в отдельную категорию туристического снаряжения. Стоит отметить, что это именно спортивное снаряжение, а не карманный или походный нож, который можно применять для решения различных задач в городских или полевых условиях.

Увы, большинство тех, кто хочет научиться метать ножи не идёт в специальный зал и не занимается с тренером, а берёт первые попавшиеся под руку клинки, ищет информацию как правильно метать ножи и идёт практиковаться в местный сквер или парк. Увы, такой подход в корне неверный и в данной статье мы расскажем вам почему же нельзя метать обычные ножи, какие можно и дадим пару рекомендаций как правильно выбрать такой нож.

Метание «обычных» ножей

Для начала стоит разобраться что следует понимать под словосочетанием «обычные ножи». В контексте данной статьи мы имеем в виду абсолютно любые ножи, которые изначально не предназначены для метания, например, кухонные или карманные EDC (для повседневного ношения).

Среди основных причин почему такие ножи не подходят для метания можно выделить такие характеристики как, прочность и удобство эксплуатации.

Начнём с прочности. «Обыкновенные» ножи предназначены для режущих или колющих действий, но никак не для постоянных падений и ударов об твёрдую поверхность. Да, несколько случайных падений такой нож сможет выдержать, однако от периодического метания в дерево он может быстро прийти в негодность и попросту развалиться. Во время обыкновенного метания, при попадании в цель, на нож воздействует несколько факторов (сила центростремительного ускорения и т.д.). Возникшая в результате нагрузка может стать причиной деформации или даже поломки клинка.

Даже если вы знакомы с техникой безоборотного метания ножа, он по-прежнему будет подвержен значительным нагрузкам. В результате, каким бы способом вы ни метали «обычный» нож, рано или поздно он всё равно сломается.

А вот в случае настоящего метательного ножа, он способен выдержать метание практически любым способом, ведь для его изготовления применяется специальная сталь, а клинок имеет особую геометрию, позволяющую максимально эффективно передавать импульс от броска в цель.

Одним из главных преимуществ типов стали используемых при производстве метательных ножей является высокая ударная вязкость, позволяющая клинку не деформироваться при ударах об дерево или иной материал.

В плане твёрдости наиболее популярные метальные ножи могут «проигрывать» по этому параметру «обычным» кухонным или складным EDC ножам. Однако для подобного занятия вовсе и не нужна высокая твёрдость лезвия, напротив, некоторая мягкость металла в сочетании с отменной ударной вязкостью помогут клинку выдерживать интенсивные динамические нагрузки.

Среди современных метательных ножей вы также сможете найти и такую модель, которая будет обладать как отменной ударной вязкостью, так и твердостью на уровне 55-60 HRC. Это позволит клинку долго оставаться острым, но такие ножи, как правило, стоят на порядок дороже.

Большинство нынешних метательных ножей изготавливаются из нержавеющей стали марки 3Cr13 и имеют твёрдость на уровне 49-51 HRC. Таких показателей вполне достаточно для метания, однако, не хватит для выполнения режущих действий. Для сравнения, стоит обратить внимание на то, что даже самые «бюджетные» складные или кухонные ножи закаляют до уровня 55 HRC, а более дорогие варианты могут похвастаться твёрдостью лезвия на уровне 58-61 HRC.

Помимо вышеупомянутой особенности, метательные ножи также имеют специальную форму и конструктивные особенности, не позволяющие им трескаться при частых ударах и падениях в отличие от «обыкновенных» ножей, у которых после десятка ударов могут слететь накладки или сломаться механизм блокировки клинка (если нож складной).

К тому же, стоит понимать что специальные метательные модели имеют особенную форму и балансировку, оптимально подходящие для выполнения подобных задач, в отличие от «обыкновенных» ножей, которые больше подходят для выполнения режущих действий. На сегодняшний день найти кухонный или складной нож который бы одинаково подходил как для реза, так и для метания практически не возможно. Поэтому применяя «обычный» нож для метания вы во многом осложняете себе задачу, так как метать его будет попросту тяжелее.

Читайте так же:

Как проверить трансформатор на работоспособность

С другой стороны, метательные ножи тоже довольно тяжело назвать лёгкими в использовании, ведь их вес зачастую находится на уровне 200 грамм или даже больше. Это связанно с тем, что будь такие клинки легче, их бы просто невозможно было точно метнуть в цель на значительное расстояние.

Критерии выбора метательного ножа для новичка

Конструкция. Только «Фуллтанг» (Full-tang). Цельная конструкция ножа без каких-либо, даже простейших механизмов, сможет выдержать на порядок большие нагрузки нежели складные модели обладающие самым надёжным замком.
Накладки. Лучше если на метательном ноже их вовсе не будет, ведь при интенсивной эксплуатации любые накладки рано или поздно отлетят, оставит после себя на поверхности рукояти остатки клея или других материалов. К тому же, накладки могут нарушать балансировку ножа. Неплохой альтернативой станет паракорд, обвязанный вокруг лайнера (рукояти), ведь он лёгкий, обладает хорошей прочностью, практически не влияет на балансировку ножа и он не сломается от ударов, а также, при необходимости, его можно достаточно быстро снять или заменить.
Вес. Лёгкий нож невозможно прицельно метать, слишком тяжёлый будет быстро вызывать усталость и дискомфорт. Выберите для себя оптимальный вариант, однако не забывайте, что «средний» вес для подобного инструмента должен составлять около 200 грамм.
Баланс. Выбранный нож должен иметь хорошую балансировку, ведь это залог того, что вам будет комфортно его метать. Проверить балансировку достаточно просто, для этого нужно расположить перпендикулярно нож на пальце руки и опытным путём определить в какой точке он примет равновесие и не будет падать. Для новичков лучшим выбором станут модели у которых центр тяжести находится примерно посередине.
Заточка. Если вы впервые покупаете метательный нож, лучше выбирайте модели которые заточены только у самого кончика. Ножу для метания не нужна универсальность, к тому же если заточить режущую кромку по всей длине и с обеих сторон, то такой нож станет очень травмоопасным, особенно если во время метания вы держите нож за клинок.
Количество ножей в комплекте . Выбирая метательные ножи, отдавайте предпочтение комплектам, состоящим из 3 или 5 штук. Это связано с тем, что для обучения метанию рекомендуется метать несколько ножей подряд с небольшой паузой между каждым броском. А вот при покупке одного ножа вам после броска придётся идти и искать его, затем снова становиться в исходную позицию и метать. Таким образом, вы потеряете очень много времени только на поиск упавшего ножа. Брать комплекты ножей, состоящие более чем из 5 штук не стоит, так как при среднем весе в 200 грамм, этот элемент снаряжения станет неудобным в транспортировке.
Удобность. От того, насколько удобно метательный нож лежит в руке, зависит и то, как быстро вы научитесь его метать. Именно поэтому рекомендуется подержать различные модели метальных клинков в руках перед тем как покупать какой-то из них. Если у вас возникло хоть малейшее сомнение, попробуйте другой вариант и так до тех пор, пока вам не покажется что выбранный нож идеально ложится в вашу ладонь. Благо сейчас можно найти самые разнообразные ножи, которые оптимально подойдут под ладонь того или иного размера.

Можно ли использовать иные предметы для метания?

Да, можно. Более того, некоторые производителя подобного снаряжения выпускают специальные метательные топоры и другие предметы. В случае топоров, больше всего вариантов вы сможете найти среди ассортимента американских производителей, так как там данный вид занятий достаточно популярен. К тому же, в их ассортименте можно найти достаточно недорогие и в то же время качественные модели, которые идеально подойдут для первого «знакомства». Можно

также метать и небольшую сапёрную лопату. От пользователя в данном случае будет требоваться особая внимательность и аккуратность. А главное, не все модели подходят для выполнения подобных задач. Только лопаты обладающие монолитной конструкцией могут подойти для метания. Обыкновенные садовые или туристические (со складной конструкцией) быстро придут в негодность из-за таких нагрузок.

Итоги:

Подводя итог хочется сказать, что учиться метать ножи лучше всего под руководством тренера или человека который имеет опыт в этом деле и готов помочь и указать на допускаемые вами ошибки. А также, уделите особое внимание выбору метательных ножей, ведь если выбранная модель будет неудобной в использовании, то и самое занятие не принесёт вам удовольствия.

голоса

Рейтинг статьи