Hydratool.ru

Журнал "ГидраТул"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы

Как сделать паз в брусе с использованием фрезера, ручной дисковой пилы и бензопилы

Иногда при проведении работ возникает потребность сделать в брусе паз, например, при установке внутренних перегородок или при установке дверных и оконных блоков в проемах, это необходимо для более качественного соединения элементов и улучшения внешнего вида конструкции. Также иногда бывает ситуация, когда брус с пазами нужно состыковать с обычным вариантом, в этом случае нужна продольная выборка углубления, ее мы также рассмотрим в данном обзоре.

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

На фото: выборка паза в брусе требует точности, любые ошибки и просчеты недопустимы

Инструмент, который может быть использован

Рассмотрим, какие приспособления могут помочь вам при проведении работ:

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Специалисты используют специальные станки для продольного профилирования бруса

Особенности проведения работ

Так как самостоятельные работы по вырезанию продольных пазов нецелесообразны (гораздо проще приобрести пазогребневый брус, так вы сэкономите очень много времени и сил), то мы рассмотрим, как делать прорези под перегородки, рамы и т.д. Вариантов несколько, выбирайте тот, который удобнее для вас.

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Брус шип-паз-шип – один из самых популярных и востребованных среди застройщиков вариантов

Использование ручного фрезера

Этот инструмент очень хорошо подходит для проведения работ своими руками по следующим причинам:

  • Приспособление очень простое и удобное в использовании и может быть применено даже теми, кто никогда не выполнял подобных работ. Главное, чтобы в комплекте присутствовала инструкция, из нее вы узнаете, как подготовить оборудование к работе и как правильно использовать его для достижения нужного результата;
  • Вы можете сделать паз самой разной формы , главное – приобрести фрезу нужной конфигурации. Что немаловажно, работы производятся в один проход, дополнительная доработка как в других случаях не требуется, при этом качество паза получается очень высоким;

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

Правильно подобранная фреза поможет без труда достичь нужного результата

  • В комплекте всегда идет упор , это избавит вас от вопроса, как выпилить паз в брусе ровно, инструмент будет идти на одинаковом расстоянии от края, а значит, вырез будет ровным. Самое главное – правильно настроить приспособление перед работой, дальше можно уже не отвлекаться на это.

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Прежде чем выбрать паз в брусе, отведите упор на нужное расстояние

Ручные дисковые пилы

Очень мобильное оборудование, которое может использоваться для резки элементов небольшой толщины, также ее часто используют и для целей, рассматриваемых в нашей статье, это обусловлено следующими факторами:

  • Мобильность оборудования – паркетки весят немного и имеют компактные габариты , благодаря чему их можно легко переносить в нужное место и проводить резку даже в условиях ограниченного пространства;

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Мобильность – вот главное достоинство данного варианта

Совет!
Такой пилой очень удобно делать пазы в оконных и дверных проемах, где места мало и расположиться с бензопилой или фрезером сложно.

  • Рабочий процесс прост – вы размечаете будущие пазы, после чего производите резку по линиям. Глубина ограничена выносом диска, помните об этом факторе;
  • После того, как вы сделали надпилы, необходимо с помощью молотка и стамески снять лишнее и выровнять вырез , это очень важно.

Работа с бензопилой

Этот вид инструмента есть на всех площадках, где возводятся конструкции из деревянного бруса, поэтому его можно использовать и для наших целей.

Рассмотрим, как вырезать паз в брусе данным инструментом:

  • В первую очередь нужно провести разметку будущего паза , причем удобнее работать на элементах, которые лежат на горизонтальной поверхности на высоте около 1 метра. Если работа производится таким образом, то отмечайте и глубину, чтобы не пропилить слишком много;

Важно резать брус на нужную глубину

Важно резать брус на нужную глубину

  • Некоторые проводят работу полностью бензопилой , а некоторые предпочитают удалять вырезанный фрагмент стамеской для дерева;
  • Если надо вырезать паз под перегородку на уже установленной стене, то необходимо провести линии, которые будут главными ориентирами и проводить резку по ним . Действуйте аккуратно, старайтесь соблюдать одинаковую глубину по всей длине, в крайнем случае, после можно подрезать отдельные участки.

Вывод

Важно вырезать пазы правильно, чтобы все соединения были максимально надежными. Выбор инструмента зависит от особенностей работ и наличия того или иного инструмента. Видео в этой статье расскажет особенности работы с некоторыми видами инструмента.

Читайте так же:
Как работает фрикционная резина

Чем выбрать паз в бревне

Выборка паза в брёвнах выполняется при строительстве сруба для плотного прилегания бревен нижнего и верхнего венцов друг к другу. Различают прямоугольные и овальные пазы.

Прямоугольный паз

Прежде всего, бревно необходимо уложить на прокладки и закрепить. После этого можно наметить глубину и ширину будущего паза.

Нужно выбрать тонкий конец бревна, найти центр и с помощью циркуля провести радиус. Аналогичную процедуру нужно сделать и на толстом конце бревна. Затем при помощи угольника и шнура следует провести на обоих концах бревна горизонтальные и вертикальные диаметры. Потом размечают глубину и ширину будущего паза. Как правило, ширина должна быть равна 1/6 диаметра окружности, тогда как глубина – 1/4.

После выполнения на торцах бревна необходимой разметки следует разметить с помощью засечек и шнура границы паза на самом бревне и приступить к скалыванию древесины.

Овальный паз

Овальный паз позволяет соединить бревна, укладываемые друг на друга, более плотно. Подобное соединение будет препятствовать проникновению наружного воздуха. Поперечный овальный паз также приходится выполнять при формировании чаши для рубки «в обло».

Ширина овального паза зависит от температуры зимой. При зимней температуре в минус 30 градусов паз должен иметь ширину более 15 сантиметров, при температуре в минус 40 – 17 см, при более низких температурах – до 20 см.

Перед началом выборки паза нужно также выполнить разметку – найти центр, сделать окружность, наметить диаметры, после чего приложить к ним специальное лекало и наметить поперечный профиль паза.

Затем по длине паза устраивают поперечные пропилы (через каждые 20-40 сантиметров). Пропилы должны иметь овальную форму. Удобнее всего их делать бензопилой.

Когда будут сделаны пропилы, можно начать выбирать паз. Для этих целей применяют специальный инструмент – тесло. Режущая кромка тесла напоминает лезвие топора, которое расположено перпендикулярно рукоятке. Теслом скалывают лишнюю древесину. В процессе выборки овального паза его профиль нужно контролировать лекалом.

Что такое финский паз?

Итак, Вы уже готовы к строительству загородного дома: купили участок, определились с материалом, проектом дома и типом фундамента. Теперь, одним из важнейших вопросов становится выбор продольного паза. Как правило, выбор стоит между финским пазом в оцилиндрованном бревне или полулунным пазом. Попробуем разобрать их основные отличия.

Для начала разберемся, что же такое продольный паз. Паз в бревне — это пропил определенной формы, зависящей от заданного профиля, вдоль всего бревна, который выбирается фрезой. Полулунный паз представляет собой пропил в форме дуги, финский паз — дугообразный пропил вдоль бревна с «зубцами».

Отличие этих профилей в том, что ширина полулунного паза равна половине диаметра бревна, а финский профиль намного шире и более глубокий. На рисунке представлены профили на бревне, диаметром 240 мм. Ширина полулунного паза здесь 120 мм, финского – 154 мм.

Цена дома с финским профилем

На первый взгляд, финский профиль за счет своей ширины и плотного прилегания одного бревна к другому, выглядит теплее и надежнее. Но здесь возникает следующий вопрос: что со стоимостью?

При ответе на этот вопрос обратим внимание на то, что высота бревна с финским профилем меньше за счет его глубины. Таким образом, высота бревна с финским пазом 184 мм, а с полулунным – 208 мм. Следовательно, для производства сруба одной и той же высоты нужно больше венцов, т.е. рядов бревен, что показано на следуюшем рисунке:

Для примера мы взяли наш дом из оцилиндрованного бревна «Бавария — 188 м 2 ». Мы рассчитали какой объем нужен для строительства этого дома в бревне, диаметром 240 мм. В срубе из бревна с финским пазом на три венца больше, чем срубе с полулунным пазом. Таким образом при строительстве дома из бревен полулунного паза, потребуется 90 кубов бревна, а с финским — около 100, то есть на 10% больше, чем на бревна с лунным пазом. Стоимость на строительство дома с финским профилем возрастает на 10%

Читайте так же:
Как сделать крючки из проволоки

Для строительства этого же дома из бревна, но уже диаметром 280 мм с лунным пазом нужно чуть больше 100 м 3 . Получается, что построить дом из бревна 28 диаметра с лунным пазом и дом из бревна 24 диаметра с финским пазом по цене почти одинаково.

Самый частый вопрос: «крутит» ли бревна с финским пазом?

Некоторые фирмы утверждают, что бревно с финским пазом не крутит – это миф. Ничто не может удержать природную силу сохнущего бревна, Не только небольшие пазы в финском профиле, но даже и железные шпильки. Поэтому возможно появление щелей, которые лучше проконопатить. Бревно с финским пазом нельзя конопатить. Его можно только обрабатывать герметиком, а это очень дорого. В Финляндии финский паз используют только для сухого бревна. Стягивают его шпильками. В этом случае кручения бревна нет и конопатка не требуется.

Таким образом, наш опыт и расчеты показывают, что выгоднее и правильнее использовать оцилиндрованное бревно с лунным пазом. Если есть желание сделать дом теплее, то можно его построить из бревна 28 диаметра. По цене это будет практически также, как дом из бревна 240мм с финским пазом.

Сравнение финского и лунного профиля:

Мы не зря уделяем столько внимания особенностям технологий строительства бревенчатых срубов. Мы искренне считаем деревянные постройки самыми надежными, теплыми, а главное – полезными здоровья наших семей. Русские зодчие веками по крупицам собирали лучшие приемы возведения бревенчатых домов и, к счастью, интерес россиян к ним сегодня возрождается. Именно поэтому сегодня – еще один материал, что называется, «в тему». На этот раз мы поговорим о таком важном элементе домов ручной рубки, как межвенцовые соединения.

Важность межвенцовых соединений бревен

Первым делом хочется сказать несколько слов о том, какую нагрузку несет на себе межвенцовое соединение. Являясь, по сути, стыком между бревнами, уложенными в сруб, оно выполняет несколько важных функций:

  1. Помогает проветривать сруб (что особенно важно для бань).
  2. Не выпускает изнутри дома тепло и не впускает холод внутрь.
  3. Сохраняет соединение бревен прочным.

Полноценно выполнять свои функции межвенцовое соединение будет лишь в том случае, если грамотно вырублены продольные пазы в бревнах и верно подобран межвенцовый уплотнитель.
Что касается выбора уплотнителя, то об этом мы уже упоминали не раз – традиционно для деревянных стен использовали мох сфагнум, известный своей долговечностью и особыми антисептическими свойствами. Но современный рынок изобилует новыми материалами, не уступающими традиционным ни по качеству, ни по свойствам. Поэтому предлагаем вам выбрать и купить тот межвенцовый уплотнитель, который вам больше нравится, лишь бы он идеально сочетался с самим деревом.

Мы же разберемся в технологии рубки пазов

Вековые традиции

Издревле пазы в бревнах для срубов вырубались вручную, топором. Работа эта – почти ювелирная, поскольку нужно точно соблюсти технологическую ширину и форму пазов.

  • Ширина паза зависит от того, в каком регионе вы живете, точнее – какая температура воздуха за вашим окном зимой. Специалисты рекомендуют вырубать продольный паз

— шириной от 14 сантиметров и более, если температура зимой опускается ниже минус 40°;

— шириной от 12 до 13 см – для региона с температурой ниже минус 30°;

— шириной от 10 до 11 см – с температурой ниже минус 20°.

Ширина прдольного паза

  • Форма продольных пазов должна полностью соответствовать поверхности низлежащего бревна, быть дугообразной, иногда – с поднутрением. Для уплотнителя можно оставить полусантиметровый зазор в самой верхней точке дуги.

Для деревянного дома русичи не делали специальных вентиляционных отверстий в продольных пазах, на практике проверяя увлажнение бревен. Оперируя современными терминами, можно сформулировать эту практику примерно так: при температуре -20 и относительной влажности в 60 процентов конденсат почти не образуется. А если и образуется, то не приводит к повышению влажности древесины: в морозы дополнительное накопление влаги в бревне составляет примерно 1 процент. Ну, а в теплую зиму конденсата на бревнах вовсе нет.

Читайте так же:
Асп инструкция по применению

Совсем другое дело – баня. Помещение это особое: в холода тепло с влагой изнутри бани сквозь уплотнитель понемногу выходит наружу. Из-за разницы температур на межвенцовых пазах образуется конденсат, и для того, чтобы уплотнитель успевал просыхать, его не нужно закрывать, а также желательно заранее оставлять в межвенцовом соединении зазоры (до 0,8 см).

Еще один прием, дошедший к нам из глубины веков – конатка сруба. Этому процессу мы посвятили отдельную статью, и подробно останавливаться на нем не будем, отметим только, что конопачение проводится лишь после усадки дома.

Современность

Современные строители бревенчатых домов ручной рубки используют несколько новых приемов изготовления продольных межвенцовых пазов. Можно выделить следующие:

    Американский (W-образный);

Американский W — паз

Сложный авальный паз

Как правило, строители, использующие современные технологии, оставляют внутри пазов поднутрение – или полости, которые заполняют уплотнителями. Изобрели поднутрение зарубежные плотники. По сути, поднутрение позволяет упростить процесс вырубания паза – не нужно тщательно выбирать древесину топором, как делали это русские плотники, гораздо проще – выпилить его.

Кроме простоты, поднутрение удобно последующим эстетическим видом бревенчатой стены – зазор практически не виден. Но есть у него и очевидные минусы:

  • Межвенцовый уплотнитель полностью закрыт краями межвенцовых пазов. А это чревато его гниением – из-за отсутствия возможности просыхать, проветриваться.
  • Сам паз получается довольно большим, в него входит больше уплотнителя, ну, а сам слой древесины, соответственно, уменьшается.
  • Выпиленный паз будет раздвигаться нижним бревном, как это делал бы деревянный клин. Понятно, что со временем верхнее бревно треснет. Трещины в бревнах будут появляться тем быстрее, чем больше нагрузка – например, в доме высотой 5-6 метров.
  • Финансовые расходы при строительстве деревянного дома увеличиваются – на большее количество уплотнителя.
  • В полостях между бревнами в теплом слое уплотнителя будут замечательно чувствовать себя самые разные представители фауны – грызуны, вредители.

Возможно, для канадцев и американцев эти нюансы не так важны – с их относительно теплыми зимами и стремлением сделать все по-быстрому, с помощью техники. Но не зря наши деды и прадеды делали дома крепкими, на века, только топором. Поэтому, когда какой-то специалист предлагает вам сделать рубленый дом «по канадской» технологии, подумайте: неужели наши предки оставили бы нам в наследство плохие советы?

Надеемся, у вас не осталось вопросов относительно важности грамотного подхода к выполнению межвенцовых соединений. Также надеемся, что поведали вам полезную информацию о видах соединений, и о целесообразности их использования в российских условиях. Ну, а если вопросы все-таки остались – задавайте их в комментариях ниже и вступайте в нашу группу ВКонтакте

Оцилиндровочный станок «СБР 560»

“СБР 560”. Базовая комплектация.

1. Станина разборная под бревно 6,5 м;
2. Передняя бабка с 3-х скоростным приводом вращения бревна и 8-и позиционным фиксатором;
3. Задняя бабка передвижная, зажимной винт с ручным приводом;
4. Встроенные механические подъемники для установки бревна «в центра»;
5. Каретка оцилиндровочная со встроенным пультом управления:
a. Подача каретки: ручная;
b. Привод вертикального позиционирования Универсальной фрезы:электромеханический;
c. Привод горизонтального позиционирования фрез: ручной;
e. Шпиндель Универсальный (оцилиндровочный/чашкорезный) с приводом мощностью7,5 кВт;
d. Шпиндель продольной обработки (монтажного паза) с приводом мощностью 5,5 кВт;
6. Выполняемые операции: Оцилиндровка, продольный (монтажный) паз, чашка, плоскость;
7. Стандартный набор диаметров выбираемых чашек: 180 — 240 мм;
8. Комплект инструмента:
a. Фреза Универсальная (оцилиндровочная/чашкорезная): 2 шт, собств. диаметр — 150 мм, 200 мм;
b. Фреза продольной обработки (монтажного паза): 1 шт;
c. Ножи для Универсальной фрезы: по 1 комплекту для диаметров чашек 180, 200, 220, 240 мм;
d. Ножи для фрезы монтажного паза радиусные: R=80мм, R=100мм по 1 комплекту(по 2 шт);
9. Дополнительные “центра” для обработки тонкомера.

Станок позволяет оцилиндровать бревно, выбрать продольный (полукруглый) паз, выбрать монтажные чаши, прострогать плоскую поверхность. Все эти операции производятся последовательно за одну установку бревна, одним комплектом инструмента. Таким образом, в процессе обработки бревна от кругляка до готового изделия не возникает необходимость переустанавливать бревно или режущий инструмент (фрезы).

Читайте так же:
Как проверить помпу на ауди 80 б3

Принцип действия оцилиндровочного станка «СБР 560»

Цилидрование бревна производится строганием заготовки Универсальной (оцилиндровочной/чашкорезной) фрезой при движении обрабатывающего центра по направляющим вдоль обрабатываемой заготовки. При этом заготовка закрепленная «в центрах» вращается вокруг своей оси.

Выборка монтажного паза производится отдельной фрезой на независимом шпинделе. Ее конструкция позволяет начать выборку паза, просто подведя фрезу в зону обработки вращением штурвала. Нет необходимости двигать фрезу по линейке в вертикальном направлении, как это приходится каждый раз делать на одношпиндельных станках типа «Медведь» и его аналогах, у которых фреза монтажного паза находится на том же шпинделе, что и оцилиндровочная фреза.

Выборка компенсационного пропила (если соответствующий узел установлен) осуществляется небольшой дисковой пилой с твердосплавными напайками одновременно с выборкой монтажного паза.

Выборка монтажных чаш осуществляется вертикальным движением Универсальной фрезы. Привод рабочего хода — электромеханический. Каретка позиционируется первый раз по меткам на бревне и лазерному указателю, при этом на станине станка устанавливаются специальные стопорные струбцины, которые позволяют последующие бревна с чашками в тех же местах уже не размечать, т. к. точные ориентиры для выборки чашек уже имеются непосредственно на станке.

Продольная подача тележки (при оцилиндровке и выборке продольного паза) — ручная или электромеханическая (опция), подача фрез поперек оси бревна (по горизонтали): ручная. Частота вращения бревна — регулируемая (3 скорости).

Продольный паз: разметка и вырубка продольного паза

Плотницкая «черта» (рис.1)

Первый принцип укладки брёвен сруба дома состоит в том, что расположение бревен должно соответствовать порядку — «комель к вершине». Природное строение бревен таково, что они становятся тоньше в направлении к вершине. Для того чтобы стены будущего бревенчатого дома были ровными, необходимо чередовать расположение бревен, другими словами за бревном с тонким концом должно следовать бревно с толстым концом.

Второй принцип укладки брёвен заключается в том, что нижнее бревно укладывается горбом вверх, а верхнее бревно, горбом вниз. После нанесения разметки и выборки продольного паза вы получите параллельное расположение бревен относительно продольных осей. Все ряды нужно класть, придерживаясь именно такой последовательности, чтобы получалась максимально ровная стена.

Для разметки угловых чаш и продольного паза применяют специальный инструмент, который называют «черта». Изготовить такой инструмент вполне можно самому из подручных средств. Для этого понадобится взять толстую проволоку около 10 мм диаметром. Далее ее нужно загнуть буквой V, длина каждой стороны должна быть около 10-15 см.

Концы ножек нужно заточить, чтобы они оставляли след на древесине, царапая ее. Получившийся инструмент можно прикрепить к какому-нибудь черенку, в качестве которого можно использовать обычную палку или ручку молотка. Чтобы стороны инструмента не разъезжались в ширину, между ними нужно установить клин и обмотать их каким-нибудь шнуром.

Компания «Древо» занимается строительством домов из бревна ручной рубки профессионально, и поэтому наши специалисты используют для разметки профессиональную плотницкую «черту». В Европе «черту» называют «скрайбер».

Изображение плотницкой «черты» вы можете увидеть на рис.1

Профессиональная плотницкая «черта» стоит достаточно дорого, это связанно с её сложным устройством и оснащением. В профессиональную плотницкую «черту» вмонтированы уровни, которые дают возможность плотникам сохранять ровное вертикальное положение при нанесении разметки. От того насколько правильно происходит работа с «чертой», зависит вся постройка сруба. Если у вас в планах только постройка одного дома, то можно не покупать инструмент за высокую стоимость, вместо него можно воспользоваться уровнем и обычным плотницким циркулем. Конечно, такой процесс работы займет большее количество времени, но если сроки постройки не критичны, то это вполне приемлемо.

Как использовать «черту» («скрайбер»)

Для правильного нанесения разметки, брёвна необходимо уложить одно на другое (не забывая правило «комель к вершине»), после этого закрепить скобами. Учитывая то, в каком регионе происходит строительство сруба, определяют ширину будущего паза. На торце бревна ставят отметку, расстояние от нижней точки бревна до этой отметки должна соответствовать ширине продольного паза. Затем к этой отметке придвигают одну ножку инструмента, а вторую отодвигают до вершины горба. Таким образом, мы подготовили «черту» к работе, задав необходимый интервал между ножками инструмента.

Читайте так же:
Дверной звонок evology инструкция

Зафиксировав ножки «черты», ставим одну ножку на высоту нашей отметки, а другую на поверхность горба другого бревна, проводим линию. Таким образом, вторая ножка инструмента создает линию, которая повторяет линию продольного паза первого бревна. Впоследствии, для удобства, проведённую разметку можно дополнительно выделить карандашом. Разметку необходимо нанести с обеих сторон брёвен, не меняя настройки «черты». На этом разметка продольного паза завершена.

Схема разметки продольного паза (рис. 2)

На рис.2 Вы можете увидеть схему разметки продольного паза.

Теперь приступим к созданию продольного паза. Очертив бревно, мы можем увидеть получившийся паз, он имеет округлую форму, повторяющую сбег бревна.

Сбег бревна — это плавное изменение диаметра бревна от комеля к вершине.

Таким образом, все пазы будут чередовать сторону наклона. Такой метод можно применять только при работе с бревнами, у которых небольшой наклон сбега или его нет совсем, когда бревно имеет практически цилиндрическую форму. Либо это применимо работе с бревнами, которые откалиброваны, и обладают приблизительно одинаковой толщиной в месте отруба. В таком случае, наклон пазов не имеет никакого значения.

Разные по толщине бревна, на которых присутствует сбег, нужно причерчивать друг другу немного другим образом. Нижнее бревно необходимо установить на специальные подставки таким образом, чтобы горб максимально был выровнен по горизонту, после этого бревно фиксируется скобами. Верхнее бревно, кладут так, чтобы его комель был расположен в стороне узкой части нижнего бревна. В процессе очерчивания необходимо соблюдать вертикаль расположения ножек «черты», только благодаря этому можно добиться ровного паза с изменяющейся шириной.

Если неправильно разметить паз, то это приведет к так называемому «поцелую» — край одного бревна будет лишь немного касаться конца другого. Конечно же, в таком случае разговор не идет ни о теплотехнических свойствах сруба, ни о необходимой ширине продольного паза. Таким образом, друг за другом укладываются и размечаются все брёвна до самого верха, пока все пазы не будут горизонтальными.

После того как причерчивание будет выполнено, бревно снимают со скоб и поворачивают вверх той стороной на которой нанесена разметка. Далее производится сама выборка. Плотники компании «Древо», при выборке используют бензопилу, делая множество запилов поперёк бревна, двигаясь вдоль всей длины ствола, заглубляя пилу на глубину будущего паза. Специалисты компании «Древо» не рекомендуют делать распил на полную глубину паза, а от половины до одного сантиметра оставлять и потом дорабатывать вручную. Это сможет продлить долговечность вашей постройки.

Для чистовой зачистки паза применяется инструмент под названием «тесло». Это такой топор, у которого заточенная поверхность направлена поперек рукоятки, а не вдоль как у обыкновенного топора. Тесло бывает двух видов: маленькое и большое. Работа большим теслом происходит стоя, отесывая поверхность сильными ударами. Им можно сразу приступить к созданию паза, без использования топора.

Для дальнейшей доработки бревна используют маленькое тесло. Когда паз вырублен, остается проверить, насколько хорошо брёвна подходят друг к другу. Для этого на верхнюю часть нижнего бревна наносят специальный красящий состав, затем сверху прикладывают бревно с вырубленным пазом. После такой примерки будет видно, как красящий пигмент замарал вырубленный паз. Те места вырубки, которые остались чистыми, говорят о том, что их не коснулась поверхность нижнего горба.

Значит нужно убрать лишнюю древесину, которая мешает соприкосновению остальных участков паза. Таким образом, нужно постепенно доводить паз, до тех пор, пока он не будет весь вымаран пигментом. Есть еще один способ проверить, насколько правильно сделан паз. Для него нужно взять обрезок от бревна, около одного метра в длину и обстучать им бревна которые соединили.

После этого снимают бревно, в котором выполнен паз и смотрят, какие места в пазе замяты. На этих местах есть излишки древесины, которые нужно убрать и вновь повторить процедуру. Брусок, которым обстукивают бревно, должен быть сделан из мягкого дерева, чтобы не помять лицевую поверхность бревна.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector