Hydratool.ru

Журнал "ГидраТул"
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Десульфатор схема на реле

Десульфатор схема на реле

По опыту различаю несколько причин сульфатации свинцовых аккумуляторов.
Вот основные, которые часто встречаются.
1 Долгая работа в буферном режиме (с постоянным напряжением заряда на грани точки "кипения" и ниже – 2,33В на банку) без профилактического ежеквартального заряда до напряжения 2,5-2,7В на банку в зависимости от температуры электролита.
2 Долгое нахождение в разряженном или полуразряженом состоянии больше полугода.
3 Практикуемое некоторыми "специалистами" доведение плотности электролита путем доливки электролита без выяснения картины состояния аккумулятора и без полного заряда аккумулятора.

В случаях:
1 исход десульфатации зависит от срока эксплуатации.
До одного года вероятность восстановления до 80% емкости – 90%.
До двух лет вероятность восстановления до 50% емкости – 70%.
Свыше трех лет – смысла заниматься десульфатацией нет, при крайней необходимости только для эксплуатации для температуры эксплуатации аккумулятора выше +15градС.
В случаях 2 и 3 часто имеет место разрушение обмазки и коробление пластин, это как повезет. При отсутствии видимого коробления пластин и сильного зарастания "белым" налетом пластин – вероятность восстановления до 50% емкости – меньше 50%. С наступлением осенних заморозков такие аккумуляторы лучше сдать на цветмет или "переборшикам" аккумуляторов.

Что касается электролита при десульфатации – при процессе десульфатации растет плотность электролита.
В первом и втором случае до номинала и чуть выше полностью заряженого аккумулятора (при условии если добавляли при эксплуатации только дистиллированную воду).
В третьем случае сливал почти полностью электролит и заливал дистиллированную воду. И так разов до 5, при повышении плотности до 1,3 г/см3. Получал уйму электролита .

Во всех случаях при появлении "белой, черной или красной мути" в электролите прекращал десульфатацию и браковал аккумуляторы.
Что касается осадка – без разборки аккумулятора его не удалить, а если его много то аккумулятор уже не аккумулятор, а цветмет .

Любой автолюбитель сталкивался с явлением, когда аккумулятор пролежав некоторое время без дела перестает отдавать свою номинальную емкость, крутит стартер пол секунды, затем задыхается, но напряжение на нем нормальное – 12 вольт.

С этим может столкнуться каждый, но почему это происходит. Автомобильный аккумулятор состоит из свинцовых пластин, находящихся в растворе электролита – в данном случае электролитом является серная кислота.

Процесс заряда и разряда аккумулятора ничто иное как окислительно восстановительный процесс, протекает химическая реакция, в ходе которой свинцовая пластина вступает в реакцию с оксидами на соседней пластине. В ходе данной реакции образуются сульфаты, которыми со временем обрастают пластины. Сульфаты препятствуют протеканию тока, так, как являются плохим проводником и со временем аккумулятор теряет емкость и не способен отдавать большой ток для работы стартера.

Если ваш аккумулятор заряжается и разряжается быстрее, чем раньше, не имея при том механических повреждений, скорее всего он вышел из строя именно из-за сульфатации пластин.

Предлагаемое устройство (десульфатор) создает короткие импульсы высокой амплитуды и частоты. Импульс десульфатации длиться определенное время, затем простой, затем снова импульс. Такие ударные процессы могут разрушить слой сульфата, и в теории это возможно, на практике не все аккумуляторы удается восстановить из-за конструктивных особенностей последних, но судя по статистике около 85% старых аккумуляторов подлежат восстановлению, естественно если причиной неработоспособности является сульфатация, а не обрыв свинцовых пластин или иное механическое повреждение.

Как пользоваться устройством?

Данный вариант является зарядно-десульфатирующим устройством, обычный десульфатор питается от аккумулятора, который он десульфатирует и постепенно разряжает его, в этом же случае устройство заряжает аккумулятор короткими всплесками высокого напряжения высокой частоты.

Данную схему можно использовать и для зарядки низковольтных свинцовых аккумуляторов с номинальным напряжением в 4-6 вольт, такие ставят в китайские фонарики, в детские электрокары и так далее.

Схема изначально создана для зарядки аккумуляторов малой емкости, но её можно использовать и для десульфатации автомобильных аккумуляторов. Перед тем, как начать процесс заряда с десульфатацией аккумулятор нужно слегка подзарядить.

Для начала нужно найти любой источник питания с напряжением от 8 до 12 Вольт и подключить его на вход десульфатора, но не напрямую, а через лампу накаливания 12 Вольт с мощностью в 21 ватт, чтобы не превысить ток заряда, в конце об этом более подробно поговорим. К выходу прибора подключается аккумулятор, который нужно восстановить. Так, как прибор работает в звуковом диапазоне вы скорее всего услышите слабый свист, силовые компоненты схемы слегка должны нагреваться.

Как работает схема?

Напряженние с зарядного устройство через предохранитель и диод поступает на схему десульфатора. Для маломощной части схемы питание подается через токоограничивающий резистор, затем сглаживается небольшим электролитическим конденсатором.

На микросхеме NE555 собран генератор прямоугольных импульсов, частота этих импульсов около 1кГц. Коэффициент заполнения около 90%. Микросхема CD4049 инвертирует и усиливает этот сигнал, превращая его в импульсы с заполнения около 10 %. С выхода инверторов импульсы поступают на затвор полевого транзистора VT1. Открываясь, он замыкает дроссель на массу питания, в дросселе накапливается энергиея, когда транзистор закрываетсят, цепь разрывается, за счет явление самоиндукции, которое свойственно индуктивным нагрузкам, дроссель отдает накопленную энергию. Это кратковременный всплеск напряжения с высокой амплитудой, притом напряжение самоиндукции в разы выше напряжения питания. Этот всплеск напряжения выпрямляется и подается на аккумулятор.
Процесс происходит больше тысячи раз в секунду, то есть на аккумулятор подаются кратковременные импульсы высокого напряжения с высокой частотой, именно это и разрушает сульфатную пленку.

В схеме задействован предохранитель и еще один выпрямительный диод. Предохранитель защитит десульфатор при случайных коротких замыканиях на выходе, а диод выполняет несколько функций – во первых защищает схему если вы случайно ее подключите к зарядному устройству неправильно и во вторых защищает зарядное устройство от возможных импульсных помех и всплесков напряжения, которые образуются на плате десульфатора.

Читайте так же:
Как правильно варить электродной сваркой
О компонентах

Полевой транзистор IRF3205, или любые другие N-канальные с напряжением от 60 до 200 вольт и током от 30 Ампер, транзистор советую установить на небольшой радиатор.

Дроссель имеет индуктивность около 200 микрогенри, намотан на кольце из порошкового железа, такие можно найти в компьютерных бп. Обмотка намотана проводом 1мм, количество витков 60, в моем случае провода не хватило и индуктивность получилась слегка меньше, но устройство работает хорошо.

Размеры кольца особо не критичны, главное соблюдать индуктивность и мотать обмотку проводом 1-1,2мм.

Конденсатор – на 100-220 мкФ очень желательно взять с низким внутренним сопротивлением, так, как схема генератора фактически питается от данного конденсатора, а значит он постоянно будет накапливать и отдавать энергию, даже слегка греется.

Оба диода нужно взять с током в 5-10 Ампер, можно обычные, но желательно взять импульсные диоды.

На самом зарядном нужно выставить ток не более двух ампер, иначе сгорит предохранитель на плате десульфатора. Кто -то скажет – 2 ампера зарядного тока это мало, да согласен, но не забываем, что у нас в большей мере не зарядка, а десульфатация.

В холостую прибор потребляет от источника питания ток всего в 100мА. Его можно подключить к любому зарядному устройству с напряжением 12-15 Вольт и ограничить ток на уровне 2-х ампер. Ограничение можно сделать мощным резистором или лампочкой накаливания соответствующей мощности подключенной в разрыв плюса питания.

Можно использовать и более низковольтные блоки питания с напряжением 8-10 Вольт, так, как наша схема все равно повышает начальное питание до нескольких десятков вольт.

Сколько должен длиться процесс десульфатации – автор данной схемы говорит, что в течении 2-х недель регулярной зарядки полностью можно восстановить старый аккумулятор.

Самоделки из двигателя от стиральной машины:

1. Как подключить двигатель от старой стиральной машины через конденсатор или без него
2. Самодельный наждак из двигателя стиральной машинки
3. Самодельный генератор из двигателя от стиральной машины
4. Подключение и регулировка оборотов коллекторного двигателя от стиральной машины-автомат
5. Гончарный круг из стиральной машины
6. Токарный станок из стиральной машины автомат
7. Дровокол с двигателем от стиральной машины
8. Самодельная бетономешалка

Десульфатор или зарядка dedivan-а своими руками

У нас задача – получить из аккумулятора – долгоиграющую химическую батарейку. (с) dedivan

С чего начать? Начну с транса.
Все по порядку – Берем колечко ферритовое К28х15х9.
Это самый ходовой размер. Сразу предупреждаю- китайские желтые колечки из БП не пойдут- это не феррит. Проницаемость может быть от 600 до 3000. Это потому что мы его не будем гонять по полной петле намагничивания, для экономии потерь в сердечнике. Поэтому у него запас есть.
Прежде всего делаем зазор. Алмазным отрезным кругом 0,4 мм толщиной получается
зазорчик около 0,5мм. Ну это у кого как руки дрожат.

Второе- мотаем обмотки. Первым делом- изоляция, для деда это святое- никогда не мотать на голое колечко. Лак на проводе поцарапается, напряжение у нас на витках до 500 вольт, пробьет когда -никогда , обычно в самый ответственный момент. Берем провод 0,8 – считаем по внутренней окружности должно убраться 60 витков виток к витку. Начинаем мотать- вот тут пальчики у деда сводит- нет уже былого натягу. Вот убралось лишь 56. Но у транса запас есть.
И дальше вторичная обмотка- витков должно быть в 10 раз меньше, всего 6, но мотаем в несколько проводов. Так легче мотать- провод мягче чем один толстый, и лучше связь обмотки с сердечником. Провод подбираем тоже из условия заполнения внутренней окружности колечка. Виток к витку в один слой. У меня вот 4 получилось. Их потом запаиваем впаралель уже на плате.

Ну а теперь .. подключаем этот транс в схему.
Ключик у нас- полевой транзистор на ток более одного ампера и напряжение более 400 вольт.
На вход подаем импульс 50мкс более +5 вольт. За это время ток в первичке нарастает до примерно 1 ампера. При размыкании ключа энергия магнитного поля ищет выход – и находит его через вторичную
обмотку и диод в аккумулятор. Напряжение во вторичке подскакивает до 20 вольт. Но ток во вторичке по всем трансформаторным правилам получается в 10 раз больше чем в первичке. При этом понятно что в первичке будет 200в, а с учетом выбросов на паразитных индуктивностях и до 400. Вот поэтому полевик надо ставить типа IRF 740,840 и т.п. Ну и ручками не трогать- Индуктивность она простая- ей все равно какое у тебя сопротивление тела- ток всегда 1 ампер обеспечит. Так что гребень может отлететь.
Схемы то практически нет- одни правила монтажа. Провода питания и земли разнесены потому что в проводах вторички гуляет сильный короткий импульс и даже на нескольких сантиметрах прямого провода большая эдс возникает. На АКБ тоже виден выброс напряжения- до 5 вольт в зависимости от убитости батареи. Поэтому везде ставим еще и фильтры, и для питания схемы, и нагрузки.

Работает схема так- 50 мкс накапливаем энергию, затем 5 мкс отдаем её обратно в АКБ,
и 500 мкс ждем чтобы АКБ переварила, чтобы усвоилось.
Можно и реже подавать импульсы. В практической схеме как раз это надо регулировать.
Если напряжение на АКБ нарастает, а мы не успеваем потребить всю энергию,
тут прыть и надо убавлять.

Читайте так же:
Как измеряется сечение кабеля

Это вот простой генератор импульсов для раскачки. Он дает 50 мкс импульс через 500 мкс.

50 мкс идет плюсом, после этого пауза 500 мкс.
50 мкс- ключ открыт- копим энергию.
В это время на вторичке минус- в акк ничего не идет.
И только после закрытия ключа возникает импульс эдс.
5 мкс- отдаем обратно.
И 500 мкс- ждем переваривания.
Ну или 495 если уж быть скурпулезным.

Вот макеточка с "Бединиевским ВД" работает на убитом Боше.
Хозяин думал что мол раз БОШ, так и смотреть за ним не надо.
Ан нет, выкипел, две баночки коротнули. Добавил дистилированной водички – в двух банках плотность – ноль четыре нормальная(по минимуму.).
Напряжение было в начале 7,90 вольт, через сутки работы 8,68 вольт.

Но аккумулятор не всякий пойдет. Есть и такие гаражные умельцы- коротнула банка, а ставят на зарядку на неделю, авось поможет. В них уже одна труха.
Или кислоту зальют абы какую, или вообще щелочь "для десульфатации".
Это проще всего отбирать именно по плотности электролита.

doniga:
Собрал года 2 – 3 тому назад. Генерирует импульсы более 60А. Запитана от адаптера 220/12В, 2А. Заряжает все от мизинчиков до автоаккумуляторов. Без контроля "мелкий подопытный" нагреватся и портится, может взорваться. Возможное применени десульфатация автоаккумулятора, ввиду малой мощности требуется не менее 3-х суток. Во вложении доработанная мной схема в формате spl7 и плата в lay:

Восстановление автомобильного аккумулятора

Есть пару аккумуляторов, выкидывать их жалко, Кто какие способы по восстановлению знает?

В основном проблемы с ними что сильно упала емкость.

#2 ФхФ

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 35

поменять свинцовые сетки в нем, так что лучше выкинуть

http://explodder.info статьи и книги по химии и пиротехнике, книг

#3 Cerega

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 26

Есть какие-то методы заряда-разряда, может кто слышал про них?

#4 nukleofil

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 30

если пластины посыпались тогда бессполезно, если нет, тогда заряжать на минимальном токе, но это ооооочень долго

#5 djsanya123

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 31

Если пластины целые то заряжать их десульфатирующем ЗУ там смешаный цикл заряд номинальным током и разряд 0,1 от номинального. Заряд-разряд идет с частотой 20-25раз в секунду. В случае если аккумуляторы сухие, гелевые то их на выброс они востановлению емкости не подлежат.

« видишь суслика ? — нет! — и я не вижу . а он есть
И он злой.

#6 Cerega

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 26

Есть вот такая-вот статья: от автора: * * * AS * * *
Искал причины и решение проблемы — потеря ёмкости АКБ. интернет сказал «Сульфатация». Остановился на одном из вариантов десульфатации

..решил воплотить в жизнь.
схем не нашёл, как и реле в магазинах. решил собрать из доступных реле.
в общем остановился на:
-реле поворотов ВАЗ2108 26.3777 — 60-80р
-дополнительное реле 112.3748 — 40р

В реле поворотов необходимо заменить конденсатор для изменения времени зарядразряда. — я остановился на 16в 470мФ. работа — 10секунд заряда 10секунд разряда. лампочку взял 55ват это приблизительно 4.5А — как выдал мне амперметр. заряд ставлю 6А т.к. акб 60А. в моей схеме амперметр и вольтметр опционально! — НО контролировать зарядразряд намного проще!.
Зарядное устройство подойдёт любое. желательно автомат. я использую «Электроника» «Орион265».
«гонять можно не снимая с авто»
max разряд — 95А
max заряд — 20А
моя схема http://yadi.sk/d/Tp21CKEcGpFXr

Та-же по теме есть

Что скажите по данной статье для восстановление работоспособности аккумулятора?

#7 djsanya123

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 31

на выходе пульсирующий ток частотой 50-100 Гц так что хз пойдет ли реле поворотников, вернее его на долго не хватет при работе с частотой 50Гц это надо делать электронное устройство на транзисторе или тиристоре.

При снижении частоты до нескольких Герц, значительно ухудшается эффективность десульфатации.

Можно и по такой схеме попробовать, только ток разряда надо брать 0,1 от номинального зарядного и подкрутить реле можно и кондером частоту переключения подобрать.

Зарядка импульсным током с крутыми фронтами способствует десульфатации батареи. Посторонние химические образования на электродах под действием импульсов тока разрушаются, пластины «восстанавливаются». Если чередовать зарядные/разрядные импульсы с соотношением тока заряда/разряда 1:10 процесс десульфатации форсируется.

на выходе пульсирующий ток частотой 50-100 Гц так что хз пойдет ли реле поворотников, вернее его на долго не хватет при работе с частотой 50Гц это надо делать электронное устройство на транзисторе или тиристоре.

При снижении частоты до нескольких Герц, значительно ухудшается эффективность десульфатации.

« видишь суслика ? — нет! — и я не вижу . а он есть
И он злой.

#8 kurgan1369

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 31

Ответ один , выбросить.

Сообщение отредактировал kurgan1369: 17 September 2014 — 12:39

#9 Cerega

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 26

Зачем выбрасывать если можно восстановить путем зарядки-разрядки, по отзывам людей такие аккумуляторы еще работают пару лет+ мне он нужен для ИБП.

Читайте так же:
Зарядка 12 вольтового аккумулятора своими руками

#10 AnD

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 40

мое мнение если не для силовых и ответственных нагрузок, то можно заморочится , если для автомобиля то только новый , иначе станеш колом в самый ответственный момент — по закону подлости

#11 Cerega

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 26

Собрал зарядник из релюшек(заряд-разряд)(по схеме сверху) посмотрим что получится.

#12 djsanya123

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 31

Если релюшка электронная т.е. там нет реле а стоит транзистор то можно частоту увеличить как надо до 50 Гц.

« видишь суслика ? — нет! — и я не вижу . а он есть
И он злой.

#13 Cerega

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 26

Реле обычное, щелкает =)

Тут у меня изначально был 1 кондей, который я заменил на 270uf (другого не было) получилось задержка около 6-7сек на заряд и 6-7сек за разряд

e9f390ed-9aee-11e0-b7d6-0002b35c3083_505

#14 djsanya123

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 31

Ну частота маленькая но может че и получится

« видишь суслика ? — нет! — и я не вижу . а он есть
И он злой.

#15 REYNOR

  • Любимый состав: Огни
  • Пол: Мужской
  • Возраст: 45

Cerega, а для чего сие манипуляции? Не дешевле ли обойдется сдать старый, получить за счет него скидку и купить новый? Или не для автомобильных целей? Для автомобильных — это пустая трата времени.

Единственно, чтобы продлить жизнь таких «трупиков», можно форсировать плотность электролита. Для этого продают в автомагазинах электролит повышенной плотности (1,40). Однако сливать старый в таком клиническом случае весьма опасное занятие. На днище шлам, при сливании этот шлам упадет на нижние торцы пластин и замкнет их. В лучшем случае, это просто смерть акума, в худшем фейерверк с разлетом кислоты.

Просто откачивают электролит до верхнего края пластин грушей и доливают свежий, повышенной плотности. Потом снова заряжают. Повторяют операцию спустя несколько дней.

Освежение электролита несколько взбадривает акум. Но потом прогресс идет дальше, ибо агрессивность кислоты увеличилась. Но тут уже терять нечего.

В любом случае, со временем активная масса оплывает, сепараторы разъедаются, электроды сульфатируются. Оплывшую массу и разъеденные сепараторы никакими заряд/разрядами не восстановить.

В общем, срок эксплуатации кислотных аккумуляторов с намазными пластинами 5 лет. Только с панцирными пластинами акумы живут по 15-20 лет, но это удел больших аккумуляторов и стоимость там.

«Каждый человек подобен Луне, чью обратную сторону никто не видит» (м. Твен)

Десульфатор

Сообщения, опубликованные пользователем Десульфатор

Бережок-Авто, зарядно-восстановительное устройство-автомат

Опубликовано: 6 сентября 2018 · Изменено 6 сентября 2018 пользователем Десульфатор

3.thumb.JPG.30324412fc545aea92d0cb93d57f932d.JPG

Бережок-Авто представляет собой импульсное зарядно-восстановительное устройство-автомат с микропроцессорным управлением для свинцово-кислотных аккумуляторных батарей напряжением 12 вольт ёмкостью от 3 до 100 ампер-часов. Выдаёт в продолжительном режиме ток до 6 ампер.

Основными приоритетами, заложенными в схему, конструкцию и программу ЗУ, являются предотвращение разрушения активной массы положительных пластин, являющегося, наряду с сульфатацией, главной причиной деградации и отказа АКБ, а также надёжность, высокий срок службы, запас мощности и ремонтопригодность.

Поддерживаются следующие разновидности аккумуляторов.

По типу устройства:

  • герметичные необслуживаемые батареи (MF, VRLA) с загущённым (гелевым) электролитом (GEL) и абсорбирующими стекловолоконными сепараторами (AGM);
  • традиционные наливные (WET, FLOODED);
  • АКБ с пластинами, легированными сурьмой, кальцием (Ca-Ca) и серебром (SILVER), а также другими присадками, в том числе углеродными нанотрубками.

По области применения:

  • стартерные автомобильные и мотоциклетные АКБ;
  • тяговые аккумуляторы электровелосипедов, электромопедов, электроскутеров, электромотоциклов, экомобиликов, детских электромобилей;
  • аккумуляторы источников бесперебойного питания (ИБП) для компьютеров, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и связи, медицинского и промышленного оборудования;
  • автономные источники питания аккумуляторных фонарей и иных устройств.

Применение прибора Бережок-Авто не требует специальных знаний, дополнительного оборудования, ручного управления и контроля. Достаточно подключить ЗУ к клеммам аккумулятора и электросети (или бензогенератору и т.п.), всё остальное автомат сделает сам, от определения состояния АКБ и восстановительного предзаряда до основного заряда с восстановлением ёмкости и десульфатацией и перехода в режим неограниченного поддерживающего хранения, с автоматической подзарядкой по мере необходимости. При пропадании напряжения в электросети, ЗУ не садит АКБ, а ждёт возобновления электропитания для продолжения обслуживания. Собственное энергопотребление прибора очень мало, его применение экономично и безопасно.

Цена устройства для участников форума 4000 р. плюс стоимость доставки Почтой России из г. Челябинска.

В настоящее время, сборка, программирование, калибровка и технический контроль каждого экземпляра ЗУ осуществляется непосредственно разработчиком. В устройстве применены высококачественные компоненты (платы, трансформаторы, дроссели, корпус) заводского производства.

Гарантия 1 год с момента получения покупателем.

Подробности, обсуждение, отзывы — в теме по ссылке.

Зарядное устройство Бережок V и V1

Опубликовано: 6 сентября 2018 · Изменено 6 сентября 2018 пользователем Десульфатор

Booth Да, «кальциевые» — тоже свинцово-кислотные аккумуляторы, пластины которых легированы кальцием «вместо сурьмы», что повышает механическую прочность и стойкость к перенапряжению, но создаёт уязвимость к недозаряду и особенно глубокому разряду. Кальций был уже упомянут, по Вашему совету дополнительно добавлено и выделено, спасибо!

Бережок-Авто поддерживает Ca-Ca АКБ, что должно делать любое современное ЗУ широкого применения. Т.к. алгоритм прибора не ограничивается жёстко фиксированными значениями отсечек, а оперирует интегралами и дифференциалами электрических параметров АКБ в динамике, ручной выбор «кальциевых», «зимних» и др. режимов не требуется. ЗУ осуществляет бережный, выравнивающий десульфатирующий заряд свинцово-кислотной батареи с любыми легирующими присадками, в т.ч. графеном, для любых температур эксплуатации.

Читайте так же:
Каким паяльником лучше паять микросхемы

Зарядное устройство Бережок V и V1

Опубликовано: 6 сентября 2018 · Изменено 6 сентября 2018 пользователем Десульфатор

Современные провода (сечение вызывает много вопросов к производителям авто) могут не выдержать длительного протекания большого тока и начать сильно греться. Возможно оплавление и пожар.

Провод, идущий к гнезду прикуривателя, не выдержит 6 ампер? Как он тогда раскаляет спираль прикуривателя, а не плавит собственную изоляцию? И как в гнездо подключают инверторы на 220В? И как не обламывается при тряске во время езды?

Бережок-Авто не подаёт непрерывный ток часами, а чередует зарядные импульсы с паузами для усвоения заряда и выравнивания концентрации ионов. Интеграл тока за, например, 10 минут — час, даже при большой и хорошо берущей заряд «легковой» АКБ, будет равняться 4-5 амперам. В продаже немало 4-амперных устройств со штекерами прикуривателя, осуществляющих весь основной заряд, в отличие от нашего ЗУ, непрерывным током, и мне неизвестны случаи пожара бортовой сети по их вине. Когда подаются или берутся бо́льшие токи, «грузовым» ЗУ или инвертором на 150 или более ватт, другое дело.

Многие автомобилисты порадуются удобству, когда для заряда, восстановления и профилактики не нужно открывать аккумуляторный отсек. Бережок-Авто не создаёт напряжений и импульсов, более высоких и «жёстких», чем штатный генератор автомобиля, и потому не может навредить бортовой электронике. Бортовой компьютер, сигнализация, магнитола в спящем режиме никак не помешают процессу автоматического обслуживания.

Конечно, настоятельно рекомендуется перед подключением ЗУ всё же осмотреть АКБ, проверить всё, что предусмотрено конструкцией. И в любом случае, нужно прочитать спецификацию гнезда в руководстве к автомобилю, и посмотреть, насколько производители сэкономили, при необходимости заменив провода.

Зарядное устройство Бережок V и V1

Опубликовано: 6 сентября 2018 · Изменено 6 сентября 2018 пользователем Десульфатор

Vasek555 Разрядный модуль для КТЦ в этом приборе не предусмотрен, только автоматическое обслуживание АКБ. В следующие модели, возможно, включим больше сервисных функций, но они объективно вызовут увеличение габаритов и удорожание, и получится уже не ЗУ широкого применения для рядовых автомобилистов и пользователей АКБ, которое нам хотелось создать в первую очередь, и которым является Бережок-Авто.

Вместо вольтметра и амперметра в данной модели цветовая индикация, наглядная и хорошо заметная даже на расстоянии, (при этом глазам не больно, если смотреть на индикаторы в упор, даже долго). Цвет мигающего нижнего индикатора сообщает об уровне и стадии заряда, постоянно светящего верхнего — о диапазоне принимаемого зарядного тока, установленного на оптимальном для батареи уровне и регулируемого микропроцессором, позволяя ориентировочно судить об остаточной ёмкости.

По моему скромному мнению, вольтметр (в составе мультиметра) должен быть в каждом гараже и квартире, ведь все мы окружены электроприборами, батарейками, проводами, решать вопросы с которыми без прибора проблематично. Поправьте, если ошибаюсь. Потому в базовую версию ЗУ «лишней» индикации, которая добавит габаритов, массы и стоимости, включать не стали, сделав приоритетной широкую доступность ЗУ.

Зарядное устройство Бережок V и V1

2.thumb.JPG.866c7167e8233c5e06f7fdc62034ea89.JPG

Цвет мигающего светодиода на передней панели отображает состояние батареи и процесса её обслуживания.

Белый мигающий — АКБ не подключена, подключена в неверной полярности, нарушен контакт проводов, зажимов и клемм, либо НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) аварийно низкое. Во избежание опасных последствий попыток неквалифицированного заряда батарей в аварийном состоянии, а также номинальным напряжением 6 и менее вольт, в программу микропроцессора введён запрет на работу с такими аккумуляторами.

Синий мигающий — идёт процесс основного (объёмного) заряда.

Синий попеременно с бирюзовым — идёт восстанавливающий дозаряд.

Бирюзовый мигающий — идёт оптимизирующий дозаряд с десульфатацией.

Бирюзовый попеременно с зелёным — идёт завершение дозаряда.

Зелёный мигающий — заряд завершён, идёт поддерживающее хранение. В этом режиме допускается оставлять ЗУ с АКБ включенным на длительный срок (часы, дни, недели), при положительной температуре воздуха и гарантированной безопасности от попадания влаги, гигроскопичной и проводящей пыли, паров и брызг электропроводных и едких веществ, растворителей, насекомых, статических и грозовых разрядов, падения предметов и т.д.

Зелёный попеременно с жёлтым — заряд завершён, АКБ имеет пониженное НРЦ, могущее свидетельствовать о сильной сульфатации, высокой утечке, недостаточной плотности электролита и других проблемах. Не спешите доливать кислоту, если только это не необходимо по климатическим условиям, либо установлен факт потери кислоты аккумулятором, например, при разбрызгивании электролита «кипячением» в автомобиле или под воздействием устаревшего зарядного устройства. Дальнейшее обслуживание АКБ прибором Бережок-Авто может улучшить состояние батареи без добавления серной кислоты, а лишняя кислота является вредной для аккумулятора.

Зелёный попеременно с фиолетовым — заряд завершён, АКБ имеет повышенное НРЦ. Для новых и специальных аккумуляторов это может являться нормой, а в случае других, особенно бывших в употреблении, свидетельствовать о недостатке воды в электролите, грозящем сульфатацией и разрушением внутренней структуры. Следует свериться с данными о номинальном НРЦ данного конкретного аккумулятора при данной температуре, и при необходимости и возможности долить дистиллированную воду.

Фиолетовый мигающий — аккумулятор слабо принимает заряд, производится десульфатация. Такая индикация возможна не только для изношенных и проблемных, в частности, потерявших воду батарей, но и когда на десульфатирующий дозаряд поставлена в значительной степени заряженная АКБ. ЗУ в этом режиме производит неразрушающее восстановительное воздействие. Если на обслуживание поставлена разряженная АКБ, и она слабо принимает ток, следует удостовериться в достаточном количестве воды в жидком, гелевом или абсорбированном электролите, помня о том, что при недостатке воды любое электрическое воздействие может быть деструктивным для аккумулятора, а доступ кислорода воздуха к пластинам высохшей батареи вызывает агрессивную, с выделением теплоты, разрушительную реакцию.

Читайте так же:
Алмазный шлифовальный круг для заточки твердосплавного инструмента

Жёлтый мигающий — АКБ сильно разряжена, идёт восстановительный предзаряд.

Жёлтый попеременно с фиолетовым — АКБ сильно разряжена, и слабо принимает заряд. Идёт восстановительный предзаряд с десульфатацией.

Жёлтый попеременно с белым — аккумулятор не держит заряд.

Красный мигающий — батарея разряжена очень сильно, идёт предварительный восстанавливающий десульфатирующий заряд.

Красный попеременно с фиолетовым — АКБ слабо принимает заряд, и разряжена очень сильно, идёт восстановительный предзаряд с десульфатацией.

Красный попеременно с белым — аккумулятор не держит заряд, и разряжен очень сильно, продолжаются попытки неразрушающего восстановления.

Цвет постоянно светящегося индикатора на передней панели отображает выбранный микропроцессором диапазон зарядных токов и может служить для ориентировочной оценки фактической ёмкости аккумулятора по способности принимать заряд.

Не светится — ёмкость менее 7 ампер*часов.
Красный — 7 А*ч.
Жёлтый — 12 А*ч.
Зелёный — 18 А*ч.
Бирюзовый — 24 А*ч.
Синий — 40 А*ч.
Фиолетовый — 50 А*ч.
Белый — 60 и более ампер*часов.

При постановке на обслуживание АКБ, заряженной в значительной степени, а также при возобновлении работы после перебоев электроснабжения, индикация ёмкости может быть сильно заниженной. Это нормально и не свидетельствует о неисправности АКБ или ЗУ.

В зависимости от состояния и ёмкости АКБ, время на её обслуживание прибором может сильно различаться. Заряд разряженной исправной батареи ёмкостью до 60 А*ч займёт 8-12 часов, до 100 А*ч — соответственно дольше, более 100 ампер*часов — допускается, но может быть менее эффективным, (при этом более эффективным, чем при использовании менее совершенных ЗУ с током заряда 6-8А).

Восстановление батареи, поражённой значительной сульфатацией и/или утечкой тока, может продолжаться несколько суток, и будет происходить в автоматическом режиме без значительных затрат электроэнергии.

При восстановлении проблемных аккумуляторов возможно незначительное газовыделение, которое в следующих циклах обслуживания должно прекратиться.

Собрал " на коленке" десульфататор

Имея в гараже несколько машин с АКБ неоднократно сталкивался с проблемой "просевшей" плотности электролита аккумулятора. Всегда конечно смотрю за АКБ и вовремя их обслуживаю. Но вот с АКБ на машине жены не всегда все гладко. Ездит она на своей машине мало да и машина не всегда попадает ко мне в руки и после того как в очередной раз у нее не завелась снял АКБ, привез в тёплый гараж, зарядил его, а плотность по банкам 1,14-1,16. Присутствовал белый налет на пластинах. Решил собрать себе десульфатор на основе старого советского трансформатора, двух реле и пары лампочек. Ранее уже имелся опыт сборки такого девайса, но сделанного немного по другой схеме. Трансформатор мне подогнал NikLover за что ему конечно же спасибо. По схеме

сделал из переменного тока постоянный, и дальше к выходам + и- собрал и подключил ту часть которая и "делает" десульфатацию:

Для нее использовал 2 реле: 1- реле поворотов ваз 2109, 2- 5 контактное реле такого типа:

и две лампочки, одну на 12 в 40 ватт, на схеме она обозначена красным, вторую 24в. 5 ватт, от нее и зависит частота работы реле поворотов. Лампы подбирал опытным путем. При подключении реле нужно учитывать, что на схеме они обозначеры так как если на них смотреть сверху, т.е. смотрите на реле сверку, а его контакты внизу реле, (смотрят в пол) это важно особенно для 3-х котатктоного реле поворотов 2109 Если подключить его не правильно оно сгорит. На выходе трансформатор выдавал постоянного тока 22 вольта в холостую без нагрузки, а под нагрузкой 15,1в 6А. Промерив во всех банках заряженного АКБ плотность

приступил к процессу

все конечно собрано на скорую руку и на соплях, но работало

лампочки мигали, создавая качели заряд-разряд, процесс пошел.) Во время десульфатации периодически проверял АКБ, несмотря на 15,1 вольта в цепи АКБ вообще не грелся в отапливаемом гараже, а плотность электролита понемногу росла )
Через 27 часов я добился желаемого результата

в трех банках АКБ ареометр при замере плотности электролита замер на отметке 1,27, в 4,5,6 1,25 1,26 1,26

и это при том что обычными способами зарядки я не мог добиться нужного восстановления плотности. Электролит остался таким же светлым, а белый налет на пластинах АКБ пропал Через 1,5 дня замерил напряжение АКБ

Таким способом качелей заряд- разряд мне удалось восстановить около 4 автомобильных АКБ.
Единственный минус этого устройства- низкий ресурс 5 контактных реле, обычно одного реле хватает на 1-2 АКБ, потом его силовые контакты прогорают. Ну не рассчитаны эти реле на такое количество циклов вкл-выкл, поэтому и помирают.
Данный метод восстановления АКБ после его сульфатации не претендует на то что бы считаться самым лучшим и идеальным но за счет простоты исполнения думаю имеет право на существование.
К подобному способу никого не принуждаю и хочу предупредить, все что вы делаете и повторяете — вы делаете на вой страх и риск, за последствия я ответственности не несу, так что если что будет не так извиняйте)))
Осталось теперь по нормальному собрать мой чудо аппарат, убрав лишние "сопли", обкатку думаю он уже прошел. Соберу его "в кучу" и поставлю в шкафчик, пусть стоит до очередного раза
Тут пара фото собранного приборчика

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector