Как сделать антенну из кабеля для цифрового телевидения

Как сделать антенну из кабеля для цифрового телевидения

Для приема цифрового телевидения нужно соблюсти несколько условий. Должен быть сам приемник, который принимает и обрабатывает DVB-T2 сигнал. Им может быть телевизор, в который уже встроен цифровой модуль, или внешняя приставка (ресивер). Обязательно подключается антенна.

Последнюю необязательно делать сложной конструкции или покупать задорого. Если телевизионная вышка установлена близко и прохождению сигнала ничего не мешает, то сработает самая простая антенна для цифрового ТВ, которая делается своими руками за несколько минут. Одной из таких является антенна из кабеля. Еще называется «кольцом» или «петлей».

Когда антенна будет работать

Конструкция очень примитивная, имеет малую мощность. Принимать ДМВ сигнал будет, если:

• ретранслятор отдален не более, чем на 15 км;
• местность просторная и поступлению сигнала к приемнику ничего не мешает (большое количество построек и природных неровностей);
• сам сигнал есть, зона не «мертвая».

Убедиться в будущей пригодности самодельной антенны можно, проверив текущий уровень сигнала в настройках телевизора. Функция возможна только в современных телевизорах. Откройте меню телевизора, найдите поиск каналов. В ручном или автоматическом поиске будет шкала.

Если показатель уровня от 15% и более, тогда антенна из коаксиального кабеля поможет отобразить 20 каналов. Меньше – необходимо сделать антенну для более мощного приема. Антенна на этапе проверки уровня телесигнала не подключается.

Материалы и инструменты

1. Коаксиальный кабель длиной от 2,5 до 3 м.
2. Обычный или канцелярский нож, для зачистки от изоляции.
3. Для нанесения разметки фломастер, маркер, ручка.
4. Линейку, чтобы в точности замерить расстояние для разметки.
5. Штекер, который соединит кабель с разъемом в ресивере или телевизоре.

Схема разметки выглядит так.

Пошаговая инструкция

Антенну из провода сделать легко. Главное знать, где надо делать зачистку кабеля и соединять кольцо.

От любого свободного конца кабеля отмеряется 5 см. Полностью удаляется изоляция как внешняя, так и внутренняя, которая защищает центральную жилу. Кстати, лучше кабель с медной жилой.

Зачистка выполняется предельно аккуратно, чтобы не повредить сердечник с оплеткой.

Создание каркаса

В целом телевизионная антенна готова к приему волн цифрового телевещания. Но, чтобы кольцо не деформировалось и само принимающее устройство можно было закрепить, лучше сделать каркас.

В качестве основного материала можно использовать фанеру. Берется дощечка походящего размера, выпиливается круг аналогичного диаметра, с ответвлением (для крепления, отходящего к TV кабеля).

Кабель фиксируется на каркасе скотчем, изолентой или капроновыми хомутами.

Чтобы антенна была пригодна к наружному применению вне комнаты/здания, место стыка кольца надо защитить. Делается покрытие лаком (например, Цапонлак) или расплавленным клеем. Незащищенные оголенные места подвержены влиянию влаги.

Сам каркас крепится на конечный предмет и надежно фиксируется. Например, высокая металлическая или деревянная мачта. Перед окончательным креплением кабельная антенна направляется в разные стороны, чтобы принять максимальный сигнал. Только после этого делается финишное закрепление. При настройке ориентируйтесь на шкалу сигнала в меню ручного поиска.

Защита

Место соединения необходимо защитить от атмосферных явлений. Можно просто хорошо обмотать изолентой или полностью закрыть стык эпоксидной смолой, расплавленным клеем, покрыть лаком.

Видео

Личный эксперимент: есть ли результат

Так как в изготовлении не нужно никаких навыков и дополнительных материалов, кроме антенного коннектора и кабеля, решил поэкспериментировать лично.

Использовал самый дешевый кабель, длиной 10 м. Стоимость изготовления составила примерно 330 рублей. Кабель взял за 300 рублей (30 р за 1 м), коннектор стоил 30 р.

1. Сначала снял с конца первые 5 см изоляции. Скрутил жилу с экраном.

Никаких зависаний и искажений картинки не наблюдал. Качество изображения каждого канала очень удовлетворительное.

Не знаю, как поведет себя антенна при сильном ветре и дожде. Но в нормальных погодных условиях смотреть телевизор ничего не мешает. Кстати, на улице был практически незаметный дождь. Даже при закрытии окна и держа антенну в руке, каналы показывали. Но после того, как занес антенну в комнату, на телевизоре появилась надпись «Нет сигнала».

Попробовал закрепить антенну по-быстрому к оконной ручке внутри балкона .

Сигнал тоже присутствовал, но уровень поменьше (в районе 38%).

Картинка периодически подвисала. Но, думаю, что если хорошо поиграться с направленностью, то удастся получить более устойчивый сигнал.

Из рекомендаций могут сказать, что надо быть аккуратным при снятии 20 мм изоляции, а особенно оплетки на этом участке. Я резал участок ножом и чуть надрезал изоляцию, которая находится под экраном и защищает жилу. В итоге кабель слабо держит скругление в месте чрезмерного надреза. В дальнейшем возможен разрыв медной жили.

Подстройка антенны

В меню телевизора должен быть пункт, который отвечает за тест сигнала. Как правило, так он и называется. На LG он находится в первом окне, после того, как заходим в меню поиска.

Телевизор просканирует качество DVB-T2 сигнала для каждого мультиплекса. Покажет уровень принимаемого сигнала.

Поиграйтесь с расположением и направлением петлевой антенны так, чтобы одновременно был максимальный показатель для всех каналов. Затем окончательно закрепите петлю. Полезен тест будет для любой антенны.

Заключение

В изготовлении нет ничего сложного. Потребуется только кабель и немного личного времени. Все инструкции, изображения и схема есть в статье. Антенна несомненно рабочая, особенно если ретранслятор находится довольно близко.

Петлевая антенна из коаксиального кабеля с разрывом экрана. Как работает антенна для цифрового ТВ

Скачать видео

Хорошего всем короновируса! На связи Тимур Гаранин.

Недавно я просматривал ролики на YouTube, посвящённые антеннам. И обнаружил, что YouTube просто завален роликами о том, как сделать петлевую антенну с разрывом экрана. Этих роликов десятки. Всё указывает на то, что их авторы просто друг у друга передирают сюжет и на свой манер выкладывают у себя на канале.

Но ни один ролик не объясняет, как работает эта антенна. Т.е. её собирают феноменологически, без понимания принципа действия.

А антенна весьма интересная. Поэтому я решил сделать ролик, в котором расскажу, как она работает. Возможно, это будет единственный на YouTube ролик о том, как работает петлевая антенна из коаксиального кабеля с разрывом экрана.

Начнём с того, что существует множество вариантов петлевых антенн из коаксиального кабеля. Некоторые из них Вы видите на экране. Но несмотря на внешнее сходство все они грандиозно отличаются и по принципу действия, и по назначению.

Такие антенны могут быть ориентированы на приём и передачу электрической составляющей радиоволны, как горизонтальной так и вертикальной поляризации. Есть антенны, которые ориентированы на работу с магнитной составляющей, это могут быть как самостоятельные магнитные антенны, так и петли связи с контуром основной антенны, и даже трансформаторы сопротивлений.

Та антенна, о которой мы говорим — это антенна, предназнаяенная для работы с электрической составляющей радиоволны горизонтальной поляризации.

Но для того, чтобы лучше понять как она работает, нужно начать с более простых вариантов.

Самый простой из них – это магнитная антенна из коаксиального кабеля, экранированная по всей длине. Центральный проводник на конце петли подсоединяется к оплётке фидера, а конец экрана антенны остаётся открытым.

Изначально такая антенна создавалась для работы с магнитной составляющей радиоволны, а чтобы её заэкранировать от электрической составляющей, используется оплётка коаксиального кабеля. Но работает это плохо. На открытом конце оплётки возникает заметный потенциал относительно центральной жилы. Поэтому электрическая составляющаяя ещё как попадает внутрь этой антенны.

Более того, в случае, если такая антенна используется для приёма электрической составляющей, эта антенна несбалансирована с точки зрения согласования, т.к. у оплётки на открытом конце будет максимум потенциала, а у центральной жилы там должен быть максимум тока.

Таким образом, антенна работает плохо и как магнитная, и как электрическая. Пустая трата ресурсов.

Чтобы решить проблему с возникновением потенциала на конце оплётки, делают следующий шаг: конец оплётки соединяют с фидером вместе с центральной жилой. С одной стороны это полностью защищает внутренний проводник от действия внешнего электрического поля и делает антенну согласованной. Но одновременно это создаёт короткозамкнутый виток, который не даёт антенне полноценно работать на магнитную составляющую.

Таким образом эта конструкция вообще ничего не ловит, ни электрическую, ни магнитную составляющую. Абсолютно бесполезная вещь.

Однако, обратите внимание на то, что ток по внешней стороне оплётки всё-таки течёт. Допустим, у нас горизонтальная поляризация, как у ТВ каналов, и электрическое поле наводит на поверхности петли ток с максимумами в верхней и нижней точках петли.

Но внутрь кабеля этот ток не попадает.

Как запустить ток, текущий по внешней стороне оплётки внутрь кабеля? При этом не нарушив симметрию и согласование антенны.

Для этого делается разрыв оплётки в верхней точке петлевой антенны. И это очень грамотный и результативный ход. Через этот разрыв ток со внешней стороны оплётки затекает внутрь кабеля.

Этот момент стоит рассмотреть более пристально.

По поверхности оплётки слева и справа от разрыва течёт ток I1 и I2. Достигая обрыва на внешней стороне оплётки, этим токам не остаётся ничего другого как затечь на внутреннюю сторону оплётки, где они становятся токами Iа и Id.

Как только они затекли на внутреннюю сторону оплётки, мы можем смело считать, что они попали внутрь кабеля. Ток на внутренней поверхности оплётки, т.е. одного проводника линии передачи, вызывает ответный ток на поверхности центральной жилы, т.е. второго проводника, это токи Ib и Ic.

Таким образом, разрыв оплётки — это разъём, через который ток со внешней стороны оплётки затекает внутрь кабеля.

Несмотря на то, что центральная жила кабеля экранирована от внешнего поля и сама не принимает сигнал, ток в ней распределяется так же как в обычной петлевой антенне. Максимумы тока у нас в верхней и нижней частях петли. Поэтому антенна сбалансирована и согласована (на первый взгляд).

Так как подключена она к несимметричной линии, то рекомендуется использовать её с симметрирующими устройствами, запорным дросселем или в крайнем случае с U-коленом.

Так же стоит учесть, что активное сопротивление антенны больше 75 Ом (в идеале 200 Ом, но на практике заметно меньше), поэтому по хорошему нужно бы поставить трансформатор сопротивлений, но обычно этого не делают.

Преимуществами этой антенны являются:

1. Относительная простота изготовления. Её запросто может собрать человек, далёкий от понимания её принципа работы, главное, чтобы кабель был под рукой;
2. Лучшее согласование с низкоомным кабелем, чем у шлеф-вибратора и обычной петлевой антенны. Но причина низкого активного сопротивления не такая уж радужная.

Недостатком этой антенны является то, что она всегда расстроена, т.е. не в резонансе. Именно из-за этого у неё не такое высокое активное сопротивление, как могло быть в резонансе.

Почему она расстроена?

Длина волны на поверхности оплётки и внутри кабеля не совпадают. На поверхности у нас коэффициент укорочения незначительный, около 0.95. А внутри кабеля он может быть 0.6. Поэтому, как ни старайся, эту антенну сложно настроить. Из-за этого у неё хуже усиление, чем у обычной петлевой, но зато из-за такой расстройки у неё шире полоса пропускания.

За счёт широкой полосы такая антенна вполне пригодна для приёма нескольких каналов например в диапазоне цифрового ТВ. Для чего она обычно и используется.

Теперь можем сделать выводы:

1. Петлевая антенна из коаксиального кабеля с разрывом оплётки в верхней точке петли – это антенна для приёма электрической составляющей радиоволн с горизонтальной поляризацией
2. Разрыв оплётки – это разъём, через который ток с поверхности оплётки затекает внутрь кабеля
3. Антенна конструктивно расстроена от резонанса, поэтому относительно широкополосна с невысоким усилением

Надеюсь, мне удалось донести до всех интересующихся то, как работает эта антенна. До сих пор нормального объяснения на YouTube я не видел. Ставьте лайки, если видео было полезным, подписывайтесь на канал и оставляйте предложения в комметариях, о чём хотите услышать в следующих роликах.

На сегодня всё. Счастливого зомбоапокалипсиса!

4 комментария to “Петлевая антенна из коаксиального кабеля с разрывом экрана. Как работает антенна для цифрового ТВ”

Антенна бомба!Сделал за 5минут.Качество приёма 100%!Единственное что для своей местности отметил по 24 см. Автору огромное спасибо за идею. Работает. От вышки 4 км. Даже направлять никуда не стал. Свернул в бухту и убрал за тв.тумбой. Качество 90-95%

Автор. Антенна — огонь. Хотел уже стену буром сверлить чтобы из комнаты кабель на кухню вывести, но теперь не придётся. На кухне теперь своя антена. Размеры сделал как у автора, на диапазоне Ивановской области (57 и 59 каналах — 762 и 778 МГц) работает отлично. Спасибо автор за чёткую антенну.

Супер простую и супер быструю в изготовлении антенну из коаксиального кабеля для приема каналов цифрового телевидения можно сделать своими руками минут за 5. Для этого вам не потребуется абсолютно ничего, кроме самого кабеля. И это главнейший плюс этой антенны. Без телевизора сейчас никуда.

Спасибо большое! Распрямлял медную полосу, формировал биквадрат( по расчетам) пропаивал и получил отрицательный результат. Искал как сделать кольцо-антенну с U петлей( делал ранее и ловила), наткнулся на этот способ и ОН-РАБОТАЕТ! Причем кольцо ,по расчетам, для приема должно было быть больше по длине и та антенна была «капризнее » на прием. А эта делается за 5 минут и как я понял — универсальная.

Антенна для цифрового ТВ на дачу: делаем своими руками

В Сети есть разные схема антенны для цифрового ТВ и их можно купить в магазине или сделать своими руками из материалов, которые, скорее всего, найдутся в домашнем хозяйстве, особенно, если вы живете в частном секторе. Скажу сразу, что для изготовления таких самоделок не нужно иметь какое-то технической образование – достаточно того, если вам приходилось когда-то в своей жизни держать в руках паяльник и вы можете отличить пассатижи от бокорезов.

Самодельные антенны

Я не стану описывать вычисления размеров с применением каких-то сложных формул и расчетов – в этом нет смысла, но предлагаю поочередно рассмотреть три популярных вида таких антенн, это:

• антенна Харченко;
• кабельная петля;
• бабочка.

Все модели расположены по их рейтингу, но каждую из них вы сможете сделать своими руками.

Антенна Харченко

Эту антенну называют еще «восьмеркой» или «биквадратом», так как она состоит из двух соединенных между собой правильных квадратов (с углами 90°). Основным преимуществом антенны Харченко можно назвать возможность согласования размеров приемника с длиной принимаемой волны, что, собственно, и обеспечивает качество сигнала. Данное устройство можно использовать не только для своего телевизора, но и для усиления мобильного интернета.

Что понадобится для сборки:

• медный провод или трубка Ø 1,5-5,0 мм (длина соответствует расчетам);
• коаксиальный кабель для подключения порядка 3-5 м;
• электропаяльник, припой;
• наждачная бумага (зернистость не имеет значения);
• тиски или пассатижи;
• строительный угольник, ножовка по металлу;
• рулетка, маркер, изолента, клей;
• мачта (труба или деревянная рейка).

Расчет антенны Харченко

Я не стану говорить о каком-то отдельно взятом регионе – просто возьму примерные цифры по длине волны, и покажу, как рассчитать биквадрат в соответствии с диапазоном. Допустим, вам нужно принимать два диапазона (частоту канала можно узнать в Интернете на сайте смотрицифру.ру) по 546 МГц и 498 МГц (это в Москве). Чтобы получить обе волны, найдем среднее арифметическое: 546+498=522 МГц. А теперь используем простую формулу для расчета λ=c/F.

Буквенные символы означают: λ – длина волны, c – скорость света (299 792 458 м/сек), F – используемая частота. Теперь подставим цифры и решим это простое уравнение: λ=299792458/522=574315.05364 или примерно 574 мм. Можно, конечно, сделать антенну с такими гранями, но она получится слишком громоздкой, поэтому, воспользуемся возможностью сокращения в два или четыре раза: λ/2=574/2=287 мм или λ/4=574/4=143,5 мм.

Для расчетов по внешней стороне квадратов возьмем меньшего значение — λ/4=574/4=143,5 мм, значит, медной проволоки для одной фигуры нужно 143,5*4=574 мм, а для двух, естественно, 574*2=1148 мм. Конечно, лучше взять несколько сантиметров запаса, но это уже не так существенно.

Сборка

Сначала зачистите медную проволоку или трубку от окисления, применяя наждачную бумагу. Теперь, используя тиски или пассатижи, выгибаете проволоку так, чтобы наружная грань каждой стороны составляла 143,5 мм, но так, скорее всего не получится, поэтому не будет большой ошибкой, если это будет 143 или 144 мм. Чтобы изгиб был правильным, проверяйте его строительным (слесарным) угольником – это поможет выдержать 90°. Когда у вас получится два одинаковых ромба, то спаяйте два конца, чтобы замкнуть биквадрат.

Центральные углы не должны замыкаться – расстояние между ними внутри антенны должно быть примерно 2-3 мм. К одному углу припаяйте центральную жилу, а к другому – экран коаксиального кабеля. Чтобы пайка не окислялась, её лучше всего залить любым полимерным клеем. Конечно, как вариант, её изолируют лентой, но это ненадежно – под ленту проникает влага, что приводит к окислению пайки. Все. Теперь антенну Харченко можно зафиксировать на мачте и подключать к телевизору.

Для усиления сигнала его прием можно усилить металлическим рефлектором, который должен быть, как минимум, но 20% больше площади самой антенны. Для такого экрана подойдет листовая нержавейка, дюралюминий, медь или текстолит, обтянутый фольгой. Соединить биквадрат с рефлектором проще всего, используя какие-то пластиковые детали от ненужных предметов, фиксируя стороны клеем или саморезами. Но в любом случае, расстояние между экраном и антенной должно составлять 1/7 часть длины принимаемой волны. Если в нашем случае λ/4=143,5, то 143,5/7=20,5 мм. Здесь неплохо подойдет фрагмент каблука, бутылочная пробка, но удобнее всего склеить несколько кусочков полиуретана.

Антенна из коаксиального кабеля

Для изготовления обычной комнатной антенны из обычного коаксиального кабеля понадобится сам кабель, обойный нож и ученическая линейка (рулетка). Конечно, для фиксации кабельной петли потребуется какое-то твердое основание в виде квадратно или круглого щита – его можно будет вырезать из тонкой фанеры или плотного картона, например, из обувной коробки. Итак, поехали.

От конца кабеля, со стороны, противоположной штекеру, отмеряете 50 мм и снимаете изоляционный слой до экрана. После этого аккуратно разворачиваете экранную защиту и удаляете полимерную изоляцию с центральной жилы. Скручиваете их вместе, точнее, обматываете экран вокруг центра, закоротив два конца. Теперь от начала изоляции отмеряете 220 и 250 мм, сняв сначала изоляцию, а потом и сам экран в этом промежутке (30 мм пространства). От этих 250 мм отмеряете еще 220 и 240 мм и зачищаете 20 мм полимерного покрытия до экрана.

Теперь поверх экрана, плотно обматываете скрученный конец кабеля, получив кольцо, зачищенное от наружной изоляции и экрана в центре, как это хорошо видно на фотографии вверху. Теперь запаяйте место скрутки и заизолируйте его лентой или полимерным клеем – комнатная антенна из коаксиального кабеля готова к использованию. Но для того чтобы кабельное кольцо не гнулось, его можно зафиксировать скотчем к куску тонкой фанеры или плотного картона.

Антенна-бабочка

Для сборки антенны-бабочки вам понадобится:

• усилитель SWA-6;
• блок питания 12 V 100 mA;
• медная проволока Ø 1,2 мм;
• антенный кабель 50 Ω.

Расчеты

На сайте смотрицифру.ру можно посмотреть частоту в вашем регионе – возьмем, к примеру, Екатеринбург, где эти показатели составляют 674 и 786 МГц. Вычисления проводятся точно так, как это было описано выше, в разделе «Антенна Харченко», но на этот раз обойдемся только одной частотой – 674 МГц. Формула остается такой же: λ=c/F. Значит, λ=299792458/674=444795.931751 или округленно 445 мм. Опять-таки, как и в биквадрате, значение можно уменьшить в два или четыре раза.

Сборка антенны-бабочки

Антенный кабель зачищаете на конце (примерно 20 мм) и отделяете центральную жилу от экрана, при этом изоляцию на центре делаете на 2-3 мм дальше от среза наружной, чтобы не закоротить концы. Прикручиваете к усилителю центральную жилу и экран, как это показано на верхней фотографии.

Другой конец кабеля тоже зачищаете, сняв изоляцию тем же способом, как говорилось в предыдущем абзаце, и прикручиваете оголенные концы к штекеру. Все, комнатная антенна-бабочка готова к подключению – пользуйтесь. Для стабилизации проволочных рамок антенну можно прикрепить скотчем к тонкой фанере или плотному картону.

Заключение

Существуют и другие, более сложные варианты дециметровых антенн, но я считаю, что при нормальном сигнале, если ему ничего не препятствует, достаточно любой из предложенных в этой статье конструкций. Если вы хотите сделать биквадрат или бабочку на улице, то можно использовать полное значение лямбды, не деля его на два или четыре.

Как сделать простую телевизионную ДМВ антенну
своими руками

Антенна – это радиотехническое устройство, предназначенное для приема и излучения электромагнитных волн через эфир.

Если вы живете на расстоянии прямой видимости телевизионной вышки, то для приема цифрового телевидения вполне подойдет простейшая самодельная комнатная телевизионная антенна, конструкция которой представлена в этой статье. Данная антенна предназначена для приема телепередач в диапазоне частот цифрового телевидения (470–790–МГц).

Конструкция телевизионной антенны простая и для повторения не требует специальных знаний. Для ее изготовления понадобится 70 см медного провода диаметром 2-3 мм, кусок листа двухстороннего стеклотекстолита, 1,5 м коаксиального телевизионного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом и F-штекер.

Инструкция по изготовлению телевизионной ДМВ антенны

Первое, что необходимо это подобрать отрезок медного провода диаметром 2-3 мм длиной 70 см. Для этих целей хорошо подойдет медный одножильный провод для прокладки электропроводки. Если проводников в кабеле несколько, то нужно аккуратно отрезать вдоль канавки один проводник, стараясь не повредить изоляцию. Она для работы антенны не нужна, изоляция оставляется только для эстетического вида.

Подойдет и алюминиевый провод, но тогда к контактам платы согласующего трансформатора его придется присоединять с помощью резьбового соединения. Обратите внимание, гайка не должна касаться экранирующей фольги трансформатора, если касается, то нужно проложить изолирующую шайбу или подрезать фольгу.

Если используется провод без изоляции, то можно для красоты надеть на него хлорвиниловую трубку.

Далее провод нужно согнуть в кольцо диаметром приблизительно 220 мм. Тут высокая точность не нужна. Для этого хорошо подойдет оправка в виде ведерка от краски или любая другая круглая емкость подходящего размера.

Когда кольцо для антенны готово можно приступать к изготовлению печатной платы согласующего трансформатора.

Печатная плата делается из стеклотекстолита или гетинакса фольгированного с двух сторон, толщиной 1,5 мм размером 25×30 мм. На фотографии представлен внешний вид печатной платы трансформатора с двух сторон.

На этой фотографии негатив печатной платы антенны. Ширина токоведущих дорожек равна 1 мм, расстояние между дорожками составляет 1,5 мм. Размер платы антенны 25×30 мм.

Если нет возможности сделать для изготовления антенны печатную плату химическим способом, то можно ее сделать механическим. Для этого нужно удалить ненужные участки фольги, оставив только контактные площадки, а токоведущие дорожки выложить из медного провода диаметром 0,3-0,5 мм, приклеив его плате, например клеем «Момент».

Для придания эстетического вида, и увеличения механической прочности антенны трансформатор помещается в пластмассовую коробку, в которой предварительно просверливаются отверстия для кольца и антенного кабеля.

Когда все детали подготовлены, можно приступать к сборке антенны. Заводятся, предварительно залуженные припоем, концы кольца в коробку и загибаются под прямым углом на расстоянии 3 мм. Далее концы вставляются в печатную плату трансформатора антенны и запаиваются припоем с помощью паяльника.

Плата антенны укладывается на дно коробки и закрепляется с помощью винта и гайки М3.

Продевается в отверстие коробки телевизионный кабель с волновым сопротивлением 75 Ом длиной 1,5-1,8 м. О выборе типа кабеля и его разделке, об установке F-разъема вы можете узнать из статьи «Подключение телевизора к антенному кабелю».

На один его конец предварительно нужно установить телевизионный F-разъем, а второй разделать и его концы распаять на печатную плату. Центральная жила кабеля припаивается непосредственно к правому концу кольца, а экранирующая оплетка припаивается непосредственно к фольге платы антенны.

Для надежной работы антенны припаивать или крепить кабель нужно в следующем порядке. Сначала припаивается экранирующая оплетка, затем за кабель нужно хорошо потянуть, чтобы выбрать слабину, и только после этого припаять центральную жилу. В таком случае, при перемещении антенны с целью поиска места в помещении с максимальным уровнем сигнала и натягивания кабеля не будет обрываться центральная жила.

Если экран у кабеля сделан из алюминиевой фольги, то его можно прижать к фольге платы с помощью металлического хомута, одетого на винт и закрепленного гайкой. Технология крепления экрана хомутом рассмотрена в статье «Как сделать телевизионный краб своими руками».

Осталось закрыть коробку крышкой, вставить разъем в телевизор и настроить каналы на нужные программы. Для того, чтобы качество изображения было с минимальными шумами, нужно перемещать антенну по помещению с целью поиска места с максимальной величиной телевизионного сигнала.

Как заменить согласующую печатную плату
петлей из кабеля

Применение печатной платы для согласования антенны с коаксиальным кабелем позволяет сделать антенну более компактной.

Если печатную плату изготавливать нет желания или возможности, то ее без потери качества работы антенны можно заменить петлей, которую еще называют U-коленом, представляющей собой согнутый пополам отрезок телевизионного кабеля, соединенного с антенной по схеме, как на представленной ниже фотографии.

Для изготовления согласующей петли необходимо взять отрезок телевизионного кабеля длиной 162 мм, с помощью которого антенна будет подключаться к телевизору. Разделать его концы и припаять центральные жили к концам кольца, расстояние между которыми должно составлять 60 мм. Далее разделывается конец кабеля, идущего к телевизору и центральная его жила припаивается к любому из концов кольца антенны, а экранирующий провод соединяется с экранирующими проводами петли, как показано на фотоснимке.

При пайке экранирующей оплетки надо соблюдать осторожность, чтобы не расплавилась изоляция центральной жилы, и оплетка не соприкоснулась с ней.

На фотографии показана припайка кабеля к кольцу антенны, сделанной из алюминиевого провода диаметром 3мм. Так как к алюминию сложно припаять провода мягким припоем, то концы кольца были немного расплющены, в них просверлены отверстия и с помощью заклепок закреплены латунные лепестки. Центральные жилы кабеля к лепесткам припаялись надежно.